Признаки неисправности выжимного подшипника сцепления: как определить

Что нужно знать

Выжимной подшипник

— это не самое слабое звено системы сцепления, но почему-то именно он так что вызывает проблемы и неприятности.

Некоторые автовладельцы свыклись со свистом и попросту его игнорируют. Но долго так продолжаться не может, поскольку несвоевременное решение проблемы способно привести к еще более сложному и дорогому ремонту. Если запустить ситуацию, тогда простой заменой вам будет не обойтись.

Муфта служит для воздействия на лепестковую пружину корзины сцепления.

Ее также называют диафрагменной, так что не путайтесь, если услышите такое обозначение. Из-за этого воздействия ведомый диск отсоединяется от маховика и прижимного диска корзины. Таким образом, отключается сцепление.

Если выжимник неисправен, это может привести к разным последствиям:

• Повредится вилка сцепления;
• Нарушится целостность лепестков пружины корзины сцепления;
• Деформируются направляющие втулки.

Чтобы не платить дважды, а то и трижды, оперативно реагируйте на появление свиста в сцеплении и постарайтесь быстро предпринять меры.

Причины поломки подшипника

Работа выжимного устройства сопряжена с воздействием постоянных динамических нагрузок. Мощность двигателя зависит от оборотов, из-за этого воздействие на деталь не постоянно.

Стоит помнить:

Крутящий момент оказывает нагрузку только при нажатой педали. Исходя из этого, выделим наиболее распространенные признаки неисправности выжимного подшипника описаны ниже.

1. Долгое удержание сцепления в выключенном состоянии. Неравномерная передача силы влечет усиленный износ детали.
2. Резкие броски и нажатия педали. Такой стиль характерен для любителей агрессивной езды. К детали моментально прикладывается большая сила, что может вызвать поломку.
3. Неправильная настройка хода тросика или штока рабочего цилиндра. Пятак оказывается в постоянном контакте с вилками.

Все причины неисправностей сводятся к человеческому фактору. Неправильное обращение с педалью влечет резкие нагрузки на деталь. Нередки случаи полного разрушения ВП.

Шум — признак потребности замены?

На самом деле нет. Если появился шум, это не говорит о том, что вам следует незамедлительно заменить элемент. Но и тянуть с ремонтом настоятельно не рекомендуется. Скажем так, это сигнал к определенным действиям, на выполнение которых у вас будет некоторое время, пока последствия не стали катастрофическими.

В некоторых случаях шум возникает при запуске мотора, и он сохраняется, пока автомобиль не прогреется, после чего исчезает. В других случаях шум возвращается при каждой попытке отключения сцепления.

Самый плохой вариант — это скрежет. Такой звук говорит о том, что элемент трется о лепестковую пружину, на лепестках будет образовываться выработка. Если вам «посчастливилось» столкнуться с подобной ситуацией, времени нет. Нужно быстро производить замену.

Кстати, ремонтировать его не имеет никакого смысла. Выжимные подшипники не поддаются ремонту, потому единственное решение — замена.

Признаки неисправности выжимного подшипника ваз 2114

ОСНОВНЫМ ПРИЗНАКОМ ТОГО, ЧТО ВЫШЕЛ ИЗ СТРОЯ ВЫЖИМНОЙ ПОДШИПНИК, ЯВЛЯЮТСЯ СТУКИ И СВИСТ ПРИ РАБОТАЮЩЕМ ДВИГАТЕЛЕ, ПРИ ПОПЫТКЕ ВКЛЮЧИТЬ СКОРОСТЬ.

Если такой звук появляется в зимнее время, то это не всегда говорит о том, что выжимной подшипник сцепления ВАЗ 2114 вышел из строя. Корпус «выжимного» изготовлен из высококачественной стали, которой не страшны перепады температур, она имеет низкий коэффициент температурного расширения. Направляющую втулку изготавливают из обычной стали, поэтому она будет реагировать на изменение температур. Но если шумы, стуки, свист продолжают усиливаться, необходимо заняться его ремонтом или заменой.

В большинстве случаев виновниками преждевременного выхода из строя «выжимного» становятся сами водители. Очень плохо сказывается на сроке службы подшипника такая вредная привычка, как удержание ноги на педали.

Сам по себе подшипник достаточно прочный, и выход его из строя раньше времени происходит по вине водителей, особенно новичков. Возможные признаки неисправности выжимного подшипника сцепления ВАЗ 2114 мы рассмотрели, поговорим теперь о том, что делать в такой ситуации. Сильно шумит выжимной подшипник ВАЗ 2114, в таком случае ремонту он не подлежит, необходима замена выжимного.

Несколько десятилетий назад ещё практиковался такой метод ремонта «выжимного» когда его варили в моторном масле, и на некоторое время восстанавливали его работоспособность. Сегодня такой метод применить нельзя. Сильно изменилась конструкция силового агрегата, моторы стали намного мощнее, увеличилось число оборотов двигателя.Из-за этого, претерпела изменения и конструкция «выжимного», поэтому приходится только поменять выжимной подшипник.

Снятие подшипника

Чтобы снять данное устройство, придется выполнить ряд последовательных действий.

• Поднимите машину или загоните ее на яму, чтобы иметь доступ к днищу автомобиля.
• Соответствующими инструментами выполните демонтаж коробки переключения передач.
• С выжимного подшипника отожмите специальные фиксаторы.
• Снимите элемент с вала коробки передач.
• Отожмите лапки фиксации, чтобы снять пружинный держатель.
• После этого вам не составит труда снять с муфты поврежденный выжимной подшипник.

Сложность процесса заключается в том, что при подготовке к снятию выжимного подшипника потребуется демонтировать несколько узлов и механизмов, таких как:

• Аккумуляторная батарея;
• Трос системы сцепления;
• Короб воздушного фильтра вместе с датчиком расхода воздуха;
• Верхние болты фиксации коробки переключения передач;
• Гайку, отвечающую за фиксацию стартера.

Установка нового элемента

Когда вы завершили весь спектр работ по демонтажу, можно переходить к заключительному этапу — установке нового компонента.

1. Первое, что требуется сделать, это проверить состояние нового выжимного подшипника сцепления. Многие автовладельцы почему-то забывают удостовериться в том, что пришедший на замену старому подшипник действительно исправен. Проверяется это просто. Вращайте подшипник, подергайте его в разные стороны. Если заеданий при вращении нет, а также отсутствует люфт, значит, вы купили действительно исправный, хороший выжимной подшипник.
2. Вставляйте новую деталь в муфту. Сделать это нужно так, чтобы выступающая часть внутреннего кольца была направлена к муфте.
3. Вставив элемент, закрепите его при помощи держателей.
4. Перед тем как вставлять новый выжимной подшипник на втулку (направляющую), не забудьте ее смазать консистентным составом. Слой смазки должен быть тонким, не переусердствуйте.
5. Зафиксируйте муфту и подшипник, используя пружинный фиксатор.
6. Поставьте коробку переключения передач и остальные демонтированные элементы на свои законные места.
7. Завершает весь ремонтный процесс регулировка сцепления.

Самостоятельно выполнить замену выжимного подшипника не очень сложно. Основная проблема заключается в демонтаже коробки переключения передач. Все остальные мероприятия тяжелыми назвать нельзя. Тем не менее, от вас потребуется аккуратность, последовательность действий и осторожность.

Не игнорируйте самое полезное, что вам только может пригодиться при ремонте своего любимого ВАЗ 2110 — руководство по эксплуатации.

Там подробно описано буквально все, что требуется знать автовладельцу. С его помощью можно выполнить даже сложный ремонт, стоимость которого на специализированной станции технического обслуживания будет запредельной.

Сцепление играет в автомобиле роль связующего звена между трансмиссией и двигателем. Этот элемент ДВС принимает на себя «удар» и все нагрузки, возникающие при передаче крутящего момента от двигателя — коробке передач. Поэтому сцепление можно условно отнести к расходным материалам, т. к. довольно часто изнашивается и требует немедленной замены. Повлиять на износ сцепления невозможно, ну разве что вы умудритесь переключать передачи без его участия, хотя в таком случае это не пройдет бесследно по отношению к другим частям мотора.

Выжимной подшипник сцепления :: SYL.ru

Чтобы заменить выжимной подшипник на автомобилях ВАЗ, вам нужно полностью снимать коробку передач. Без этой процедуры не обойтись никак. Подшипник очень маленький, а проблем доставить может очень много. В этой статье будет рассказано о том, как проводить замену на передне- и заднеприводных автомобилях Лада, что для этого потребуется сделать.

Для чего нужен подшипник?

Он необходим для передачи усилия, которым воздействует водитель на педаль, к лепесткам корзины сцепления, находящейся на маховике коленчатого вала. Установлен выжимной подшипник сцепления на первичном валу коробки передач. Он может перемещаться по нему: в сторону двигателя под воздействием усилия от педали; в обратном направлении его перемещает пружина своеобразной формы. Она цепляется за выступы на вилке и за корпус подшипника. Необходимо это устройство для плавного размыкания коленвала и коробки скоростей.

Как работает механизм: общий принцип

При выжимании педали происходит перемещение подшипника относительно коробки и блока двигателя. Получается так, что внутренняя часть механизма, которая находится непосредственно на первичном валу, является неподвижной. А вот внешняя вращается при касании с лепестками корзины. Благодаря этому усилию получается разомкнуть первичный и вторичный диски, чтобы при вращении коленчатого вала автомобиль оставался недвижимым.

Типичные поломки узла

Что может случиться с таким маленьким и полностью металлическим элементом? Да что угодно! Возможны самые печальные последствия. Чаще всего определить неисправность выжимного подшипника можно по наличию постороннего звука, доносящегося от него. Иногда при нажатии на педаль он исчезает и слышно только, как работает двигатель. О чём же это говорит? В первую очередь о том, что ролики очень сильно износились и появился люфт между внутренней и внешней обоймами.

Но самый печальный исход – это полное разрушение элемента. Да, бывает и такое – под воздействием чрезмерного усилия лопается подшипник и распадается на несколько кусков. При этом, конечно же, вилка недостаёт до лепестков корзины и педаль проваливается, размыкания первичного и коленчатого валов не происходит. И чтобы провести ремонт автомобиля, вам нужно снимать коробку. Занятие не из лёгких, особенно на переднеприводных автомобилях (на них масса КПП значительно больше).

Как снять КПП на заднеприводном автомобиле?

А теперь кратко о том, как заменить выжимной подшипник сцепления ВАЗ 2101-2107 (автомобили с задним приводом). Для работы нужна яма, эстакада, подъёмник. Фиксируете автомобиль и приступаете к ремонту – разбираете рычаг переключения передач, отключаете аккумулятор и снимаете стартер. Вполне возможно, что потребуется выпускной коллектор тоже отсоединить. Он может создать небольшие помехи.

Отключаете шину, которая соединяет кузов машины с корпусом коробки, забираетесь под автомобиль. Здесь отсоединяете рабочий цилиндр, выкручиваете подвесной подшипник и гайки фланца кардана. Последний выбиваете из муфты на валу КПП. Выкрутив гайки на подушках коробки, немного опускаете её. Установите её на надёжную опору. Ключами на «19» выкрутите все четыре болта, которыми стянуты блок двигателя и корпус коробки.

Снятие коробки на переднеприводных автомобилях

В этом случае появляется несколько нюансов. Во-первых, желательно слить из коробки масло. Во-вторых, обязательно нужно после вынимания одного из ШРУСов заткнуть отверстие хотя бы свёрнутой в трубку газетой. В ином случае разваливается весь механизм дифференциала и проблем станет ещё больше. В целом же процедура очень похожа. Только есть небольшая особенность – рычаг коробки передач не напрямую соединён с механизмом переключения, а посредством тяги и специального устройства – кулисы.

Заменить выжимной подшипник на переднеприводной машине просто, как и на классических моделях. И даже корзина сцепления в этом случае установлена на маховике коленчатого вала точно так же. Крепление коробки передач к кузову производится при помощи двух подушек. А к блоку двигателя её притягивает три болта и одна шпилька с гайкой. Все резьбовые соединения можно разобрать ключами на 19. Причём использовать нужно не только торцовые, но и рожковые – удобства везде разные.

Замена элементов сцепления

Сама замена выжимного подшипника ВАЗ 2101-2107 – процедура несложная. Достаточно снять старый, а на его место установить новый. Никаких проблем не должно с этим возникнуть, справиться можно за считаные секунды. Конечно, если коробка снята. Но если уж влезли сюда, демонтировали КПП, то грех не установить новый комплект сцепления – корзину, диск. Обратите внимание на то, что дважды нельзя использовать одни и те же болты, это небезопасно.

При установке нового комплекта следует уделить внимание процессу затяжки – совершать её нужно аккуратно, крест-накрест, стараясь не деформировать корзину и не разрушить рабочую поверхность диска. Кроме того, обязательно поставьте направляющую втулку. Без неё не получится нормально провести центровку механизма. Следовательно, после коробку передач вы не установите нормально.

Заключение

Как вы можете видеть, замена выжимного подшипника – это достаточно хлопотное дело. Его сделать можно за несколько часов. Но если отправить машину к опытным мастерам на СТО, то они всё сделают менее чем за час. Но за удобства и скорость, конечно же, придётся отдать некоторую сумму.

Замена сцепления необходима в следующих случаях:

• Если сцепление начинает «вести», то есть когда мощность двигателя снижается.
• Если сцепление не полностью включается, то есть «буксует».
• Если во время включения слышны посторонние звуки — щелчки, рывки и т. д.
• В случае самовольного выключения сцепления.
• В случае вибрации во время нажатия педали сцепления.

В этой статье я расскажу, как заменить сцепление ВАЗ 2110 в домашних условиях без снятия коробки и слива масла.

Для работы вам потребуется:

1. Домкрат;
2. Смотровая яма или подъемник;
3. Набор торцевых и рожковых ключей: «19», «17»;
4. Монтировка или труба-усилитель.

Признаки неисправностей в работе детали

Выжимная муфта может выйти из строя не только из-за неправильной эксплуатации, но и по причине естественного износа. Зная принцип работы устройства, можно по характерным симптомам определить его техническое состояние.

Типичными признаками неисправности являются:

1. Возникновение посторонних шумов при нажатии педали сцепления. Разрушение узла сопровождается скрежетом или громким хрустом.
2. Заедание привода переключения передач. Иногда невозможно включить нужную скорость.
3. Чрезмерно свободный ход педали сцепления.
4. Неполное включение или отключение сцепления. Ситуация может сопровождаться неприятным запахом гари.

Дополнительными признаками поломки являются: повышенный расход топлива, перегрев двигателя, движение транспортного средства рывками. Моторесурс детали уменьшается из-за попадания пыли и грязи в подшипник, повышения температуры и отсутствия смазки.

Игнорировать признаки появления дефекта нельзя, т.к. это может привести к тяжелым последствиям во время поездки с неисправной трансмиссией.

Контрольная проверка

Диагностировать состояние выжимного устройства можно таким способом:

1. Запустить двигатель авто. Прослушать работу на предмет посторонних шумов. При их наличии определить место.
2. Выжать педаль сцепления. Если появился посторонний звук, то предстоит замена детали.

Подшипник ремонту не подлежит. Проблема решается заменой дефектной детали.

Последствия неправильного функционирования

Элемент имеет достаточную прочность, поэтому мгновенно развалиться не может. Однако тянуть с устранением дефекта не стоит, т. к. поломка приводит к перекосу дисков и неравномерному износу. В результате возникнут проблемы с трансмиссией, что негативно отразится на техническом состоянии транспортного средства.

Если деталь развалится, то водитель не сможет включить нужную передачу и тронуться с места. В случае возникновения такого дефекта при движении автомобиля в городе потребуются услуги эвакуатора.

Замена сцепления ВАЗ 2110 пошаговая инструкция

1. «Сорвите» болты крепления левого колеса, затем поддомкратьте переднюю часть автомобиля и поставьте на «козлы».

2. Снимите колесо и открутите два болта крепления нижней .

Замена сцепления ВАЗ 2110 своими руками видео:

Владельцы отечественного автомобиля ВАЗ 2110 не редко сталкиваются со свистом в сцеплении

, причиной которого служит выжимной подшипник узла. Причем это проблема не только «десятки», но и других автомобилей разных производителей, конструкция сцепления которых подразумевает применения данного элемента. Потому замена выжимного на ВАЗ 2110 — вовсе не исключительная проблема. Но решать ее нужно.

Выжимной

Что нужно знать

Выжимной подшипник

— это не самое слабое звено системы сцепления, но почему-то именно он так что вызывает проблемы и неприятности.

Муфта

Некоторые автовладельцы свыклись со свистом и попросту его игнорируют. Но долго так продолжаться не может, поскольку несвоевременное решение проблемы способно привести к еще более сложному и дорогому ремонту. Если запустить ситуацию, тогда простой заменой вам будет не обойтись.

Муфта служит для воздействия на лепестковую пружину корзины сцепления.

Ее также называют диафрагменной, так что не путайтесь, если услышите такое обозначение. Из-за этого воздействия ведомый диск отсоединяется от маховика и прижимного диска корзины. Таким образом, отключается сцепление.

Если выжимник неисправен, это может привести к разным последствиям:

• Повредится вилка сцепления;
• Нарушится целостность лепестков пружины корзины сцепления;
• Деформируются направляющие втулки.

Чтобы не платить дважды, а то и трижды, оперативно реагируйте на появление свиста в сцеплении и постарайтесь быстро предпринять меры.

Шум — признак потребности замены?

На самом деле нет. Если появился шум, это не говорит о том, что вам следует незамедлительно заменить элемент. Но и тянуть с ремонтом настоятельно не рекомендуется. Скажем так, это сигнал к определенным действиям, на выполнение которых у вас будет некоторое время, пока последствия не стали катастрофическими.

В некоторых случаях шум возникает при запуске мотора, и он сохраняется, пока автомобиль не прогреется, после чего исчезает. В других случаях шум возвращается при каждой попытке отключения сцепления.

Самый плохой вариант — это скрежет. Такой звук говорит о том, что элемент трется о лепестковую пружину, на лепестках будет образовываться выработка. Если вам «посчастливилось» столкнуться с подобной ситуацией, времени нет. Нужно быстро производить замену.

Кстати, ремонтировать его не имеет никакого смысла. Выжимные подшипники не поддаются ремонту, потому единственное решение — замена.

Снятие подшипника

Сломанный

Чтобы снять данное устройство, придется выполнить ряд последовательных действий.

• Поднимите машину или загоните ее на яму, чтобы иметь доступ к днищу автомобиля.
• Соответствующими инструментами выполните демонтаж коробки переключения передач.
• С выжимного подшипника отожмите специальные фиксаторы.
• Снимите элемент с вала коробки передач.
• Отожмите лапки фиксации, чтобы снять пружинный держатель.
• После этого вам не составит труда снять с муфты поврежденный выжимной подшипник.

Сложность процесса заключается в том, что при подготовке к снятию выжимного подшипника потребуется демонтировать несколько узлов и механизмов, таких как:

• Аккумуляторная батарея;
• Трос системы сцепления;
• Короб воздушного фильтра вместе с датчиком расхода воздуха;
• Верхние болты фиксации коробки переключения передач;
• Гайку, отвечающую за фиксацию стартера.

Установка нового элемента

Когда вы завершили весь спектр работ по демонтажу, можно переходить к заключительному этапу — установке нового компонента.

1. Первое, что требуется сделать, это проверить состояние нового выжимного подшипника сцепления. Многие автовладельцы почему-то забывают удостовериться в том, что пришедший на замену старому подшипник действительно исправен. Проверяется это просто. Вращайте подшипник, подергайте его в разные стороны. Если заеданий при вращении нет, а также отсутствует люфт, значит, вы купили действительно исправный, хороший выжимной подшипник.
2. Вставляйте новую деталь в муфту. Сделать это нужно так, чтобы выступающая часть внутреннего кольца была направлена к муфте.
3. Вставив элемент, закрепите его при помощи держателей.
4. Перед тем как вставлять новый выжимной подшипник на втулку (направляющую), не забудьте ее смазать консистентным составом. Слой смазки должен быть тонким, не переусердствуйте.
5. Зафиксируйте муфту и подшипник, используя пружинный фиксатор.
6. Поставьте коробку переключения передач и остальные демонтированные элементы на свои законные места.
7. Завершает весь ремонтный процесс регулировка сцепления.

Самостоятельно выполнить замену выжимного подшипника не очень сложно. Основная проблема заключается в демонтаже коробки переключения передач. Все остальные мероприятия тяжелыми назвать нельзя. Тем не менее, от вас потребуется аккуратность, последовательность действий и осторожность.

Не игнорируйте самое полезное, что вам только может пригодиться при ремонте своего любимого ВАЗ 2110 — руководство по эксплуатации.

Там подробно описано буквально все, что требуется знать автовладельцу. С его помощью можно выполнить даже сложный ремонт, стоимость которого на специализированной станции технического обслуживания будет запредельной.

ВАЗовское сцепление — механизм довольно надёжный и проверенный в течение почти 50 лет на наших дорогах. Фиатовские инженеры приложили массу усилий для доводки конструкции, но они и подумать не могли, что практически тот же механизм будет успешно использоваться спустя почти полвека на переднеприводной машине.

Как самому поменять подшипник сцепления?

При замене любой детали механизма сцепления рекомендуют устанавливать новое выжимное устройство. Цена его невелика, поэтому не стоит экономить на покупке детали, даже если она не выработала положенный ресурс. Работы по замене выжимного подшипника сцепления не слишком сложны, поэтому их можно выполнить самостоятельно при наличии необходимого инструмента и некоторых навыков ремонта. Для установки новой детали нужно последовательно выполнить следующие действия:

1. Демонтировать коробку передач и отсоединить от муфты нажимную вилку.
2. Снять подшипник с первичного вала КПП.
3. Снять пружинный фиксатор с пятака наружного корпуса детали.
4. Проверить новую деталь на легкость вращения и наличие смазки.
5. Установить на муфту пружинный фиксатор.
6. Надеть узел на вал КПП.
7. Подсоединить вилку к пятаку и зафиксировать пружиной.
8. Установить на место коробку передач.

После окончания сборки при необходимости проводят регулировку привода. Для проверки работы замененного узла нужно завести двигатель и выжать сцепление. Если при этом не слышны посторонние звуки, значит, работы проведены правильно.

Замену узла на СТО следует осуществлять в случае, когда нет уверенности в ее качественном проведении операции своими руками.

Диагностика сцепления на ВАЗ-2110

ВАЗ-2110 получил механизм от восьмёрки и девятки практически без изменений, были подкорректированы только прижимные силы, которые соответствуют крутящему моменту двигателя.

Схема сцепления.

Тем не менее всякому сцеплению есть свой срок. Ресурс узла сильно зависит от стиля вождения и условий эксплуатации. А кроме того, от завода изготовителя комплекта. Кстати, менять сцепление в сборе из-за вышедшего из строя ведомого диска или выжимного подшипника вовсе не обязательно, это дорого.

Но и замена любого элемента механизма, как и всего сцепления целиком, на СТО обойдётся не менее 3-5 тысяч рублей

, не считая стоимости материалов. Поэтому есть смысл заняться ремонтом самостоятельно. Это не самая простая операция, но вполне доступная даже для начинающего водителя.

Комплект сцепления: корзина, диск, подшипник и оправка.

Признаки неисправности

Перед тем, как снимать сцепление на ВАЗ-2110, необходимо выяснить его состояние по признакам:

1. Сцепление буксует .
   Это подразумевает, что при изменении оборотов двигателя, часть крутящего момента теряется при пробуксовке фрикциона ведомого диска — обороты растут, а тяги нет. Вариантов может быть несколько — либо износились фрикционные накладки ведомого диска, либо нарушена регулировка свободного хода педали сцепления. Замена диска нужна в первом случае.
2. Сцепление ведёт .
   При полностью выжатой педали сцепление не выключается. То есть часть крутящего момента ещё передаётся на КПП, ведущий и ведомый диски не размыкаются. В этом случае поможет либо регулировка того же свободного хода педали, либо замена выжимного подшипника, корзины сцепления, если регулировка не дала результатов.
3. Сцепление вибрирует .
   Наблюдаем вибрации в области КПП на определённых оборотах или постоянно. В этом случае сцеплению необходима замена, скорее всего, вышла из строя корзина.
4. Сцепление шумит .
   Повышенный шум при нажатии на педаль, посторонние звуки при переключении передач. Вероятнее всего, вышло из строя либо все сцепление в сборе, либо корзина или выжимной подшипник. Необходима замена комплекта.

При появлении одного из этих симптомов и, убедившись в том, что регулировка не даёт результатов, приступаем к разборке сцепления своими руками, чтобы не тревожить специалистов, время и труд которых обойдётся нам круглую сумму. Сами же мы сможем заменить сцепление в сборе за час, максимум два.

Как поменять выжимной подшипник на ваз 2114 своими руками

После снятия КП, важно сделать осмотр дисков, корзины сцепления, а так же оценить состояние корпуса КПП изнутри. Уберите грязь, лишнее отработанное масло, убедитесь, что не сломало ухо у выжимного подшипника, далее приступаем к замене муфты. Ниже представлена схема компоновки сцепления.

Принцип работы детали следующий: при нажатии на педаль сцепления, приложенная сила передается вилке (4) через тросик (3), которая передвигает выжимник по направляющей втулке первичного вала (1), далее корпус шарикоподшипника передает усилие нажимному диску (корзине) (6), после этого ведомый диск отсоединяется, затем агрегат отключается от двигателя для переключения скорости.

1. Направляющая втулка, которая показана на фото фиксирует и направляет муфту в процессе её работы. Для демонтажа старой детали найдите края пружины муфты, приподнимите их отверткой, снимите ВП сцепления у ВАЗ 2114, замена которого и требуется.
2. Используя смазку ШРУС, наносим её на шлицы втулки, так же смазываем новый подшипник и посадочные поверхности.
3. Надеваем новый ВП на направляющий вал, потом крепим деталь пружиной. Проверьте ход муфты, передвигая вилку. Руками раскрутите элемент и убедитесь, что нет перекатов и нарушений легкости вращения.
4. На этом замена ВП сцепления закончена, устанавливаем коробку передач на место по обратному порядку.

Замена сцепления на ВАЗ-2110 без снятия КПП

Как правило, сцепление десятки, как и других переднеприводных машин ВАЗ, проводят без снятия коробки передач.

Полный демонтаж КПП необходим в тех случаях, когда мы имеем проблемы с включением передач или с редуктором. Демонтируя коробку полностью, работы прибавляется чуть ли не вдвое, приходится сливать масло, снимать полуоси и проводить массу других работ . Поэтому если нас не тревожит КПП, снимать её не станем.

Условия

Менять сцепление удобнее всего на подъёмнике, смотровой яме или на эстакаде. Можно справиться и в полевых условиях, но это, естественно, неудобно и долго.

Для работы нам будет необходим стандартный набор инструментов, домкрат, несколько деревянных проставок и оправка, без которой не удастся установить ведомый диск. Эта оправка повторяет по форме первичный вал КПП и центрирует диск по отношению к маховику.

Точный алгоритм замены

Работу проводим в такой последовательности:

1. Отключаем минусовую клемму АКБ, снимаем колодку проводов с датчика массового расхода воздуха.
   Снимаем «минус» аккумулятора и разъём с ДМРВ.
2. Снимаем воздушный фильтр в сборе.
3. Откручиваем болт крепления кронштейна модуля зажигания, откручиваем верхний болт крепления стартера.
   Выкручиваем верхний болт стартера.
4. Снимаем трос сцепления с вилкой — откручиваем два болта, откручиваем трос спидометра и снимаем колодку с датчика скорости.
5. Откручиваем левый болт крепления КПП и только после него — правый.
6. Откручиваем гайку стартера.
   Откручиваем болт 1 крепления стартера.
7. Снимаем левое переднее колесо и поддомкрачиваем машину.
8. Снимаем защиту двигателя.
9. Откручиваем растяжку, два болта шаровой опоры и нижний рычаг. Снимаем все это с автомобиля.
   Растяжку снимаем вместе с рычагом.
10. На коробке передач отсоединяем разъем включения фонарей заднего хода.
11. Откручиваем нижнюю гайку крепления КПП возле правого ШРУСа.
12. Откручиваем два болта крепления реактивной тяги (треугольная пластина).
    Выворачиваем болты реактивной тяги.
13. Помечаем расположение механизма привода управления КПП.
14. Ослабляем гайку на хомуте и снимаем тягу управления с коробки.
    Снимаем тягу привода управления.
15. Подставляем упор под поддон двигателя и откручиваем две гайки крепления задней опоры.
    Подставляем чурку, чтобы двигатель не оторвал шланги отопителя салона.
16. Аккуратно отсоединяем картер КПП от блока цилиндров. Желательно отвести его на максимальное расстояние и положить на подставку, хотя коробка и так повиснет на приводах.
    Отводим коробку и кладем её на пол.
17. Получаем полный доступ к механизму сцепления.

Подшипник (1) меняем однозначно, пружины (2) и накладки (3) изношены – диск под замену, поверхность корзины (4) переживёт ещё один диск.

Особенности

Заодно проверяем состояние маховика.

Далее действуем по обстановке. Если необходима замена всего сцепления в сборе, откручиваем корзину от маховика и устанавливаем новый комплект

. Для правильной установки ведомого диска нам понадобится оправка, о которой мы уже говорили. При установке необходимо наживить болты крепления новой корзины, затем вставить оправку в ведомый диск и попасть в маховик. Таким образом мы соблюдаем соосность первичного вала КПП и маховика.

И только после этого можно затягивать болты крепления корзины сцепления. Сборка проводится в обратном порядке.

Новая корзина и диск сцепления.

Удачной всем работы и надёжного сцепления!

Рассмотрим, что такое сцепление на ВАЗ 2110, какую роль оно играет в системе управления автомобилем, какую систему и от какого производителя лучше выбрать. А также – как проверить работоспособность, устранить неисправности.

Выжимной подшипник сцепления — признаки неисправности и замена

Выжимной подшипник сцепления – это механическая часть трансмиссии автомобиля, предназначенная для отделения диска сцепления от корзины. Проще говоря, он включает и выключает сцепление.

Устройство и принцип работы выжимного подшипника

Такие подшипники бывают двух разновидностей: роликовый, использующий довольно жесткую связь между тягами и гидравлический, который использует усилие гидросистемы сцепления.

Независимо от марки и модели автомобиля, сцепление везде работает по — одинаковому принципу. Оно осуществляет плавную связь двигателя автомобиля и его трансмиссии, для обеспечения плавности хода автомобиля при включении передачи и исключения возможности скорейшего износа элементов, соединяющих двигатель и трансмиссию.

Сцепление представляет собой нажимной диск, который присоединяется к корпусу и прижимает ведомый диск к маховику. Ступица диска соединяется с первичным валом и имеет возможность свободного перемещения по нему. На корпусе ступицы расположены демпферные пружины, которые играют роль гасителей колебаний и обеспечивают плавность хода.

Для создания требуемого усилия нажатия используется пружина с лепестками, на которые и воздействует выжимной подшипник. Он является связующим звеном между приводом и сцеплением, так как на него крепится вилка с рычагом, на конце которого закреплен трос или другой рычаг, ведущий к педали сцепления.

Видео — Как проверить выжимной на автомобиле

Признаки неисправности выжимного подшипника

Передача крутящего момента на выжимной подшипник осуществляется только при нажатой педали сцепления. Он уходит назад и тянет за собой ведомый диск сцепления. Именно поэтому педаль сцепления нельзя слишком долго удерживать при включенной передаче. Это приводит к появлению на нем не стабильных нагрузок, что приводит деталь к быстрому износу.

Явным признаком износа выжимного подшипника является появление различных звуков при нажатой педали сцепления в виде шорохов и стуков. Однако, не стоит беспокоиться, если такие звуки появляются в холодное время года. Дело в том, что данная деталь имеет малый коэффициент расширения при низких температурах. Это объясняется высокой прочностью стали, из которой изготовлен подшипник. А стакан, в котором находится весь узел, напротив, имеет большой коэффициент расширения. Поэтому, при прогреве двигателя звук исчезает.

Помимо этого, есть ряд других признаков, из которых стоит отметить некорректное переключение передач. Некоторые передачи попросту не включаются, либо включаются и, при этом, дергают автомобиль, как при начале, так и во время движения.

Видео — Замена выжимного подшипника сцепления ВАЗ 2109

Порядок работы

1. Загоните автомобиль на яму, поставьте на ручной тормоз и установите противооткатные упоры. Затем снимите клеммы с аккумулятора и уберите его, чтобы он не мешал проведению работ. Также, отсоедините провод, соединяющийся с массой картера сцепления.

2. Открутите все болты, которые крепят защиту двигателя. Отсоедините защиту. Таким образом, вы создадите беспрепятственный доступ снизу ко всем узлам.

3. Открутите тягу привода КПП (кулису). Для этого, ключом на 13 открутите болт хомута и разведите его в сторону. Затем отсоедините привод от коробки передач.

4. Отсоедините датчик, который осуществляет включение фонарей «заднего хода» и отсоедините трос сцепления.

5. Ослабьте гайки ступиц и поднимите передние колеса. Снимите колеса и открутите до конца гайки ступиц. После этого, открутите шаровые опоры и выверните ступицы таким образом, чтобы появилось возможность демонтажа ШРУСов. Снимите хомуты и пыльники внутренних гранат и вытащите их из коробки передач.

Внимание! Перед снятием ШРУСов обязательно слейте масло с КПП!

6. Оставьте под двигатель какую-нибудь опору таким образом, чтобы после снятия коробки он не завалился. После этого открутите все болты, которые крепят коробку передач к двигателю, и открутите кронштейн крепления коробки передач. Выполнять эту работу рекомендуется только вдвоем, так как коробка передач имеет достаточно большой вес. Вытаскивайте коробку из двигателя предельно осторожно: первичный вал не должен задевать лепестки.

7. Выведите концы пружинного фиксатора с помощью отвертки и вытащите муфту сцепления.

8. Отведите лепестки назад и снимите старый выжимной подшипник.

9. Обратной последовательностью установите новый выжимной подшипник. Для этого он устанавливается на муфту таким образом, чтобы выступающий компонент был направлен в сторону муфты.

10. Проведите фиксацию новой детали с помощью держателя сцепления и смажьте моторным маслом весь вал.

После замены подшипника установите КПП в обратной последовательности, вставьте на место ШРУС, закрепите шаровые опоры и закрутите гайку ступицы. После этого установите колеса, затяните колесные болты и опустите автомобиль. После этого затяните их и гайки ступицы. Не забудьте залить масло обратно в КПП, лучше всего заменить его новым.

На этом процесс замены выжимного подшипника закончен. Удачи на дорогах!

Принцип работы и составляющие

Сцепление является однодисковым, с центральной нажимной пружиной.

Привод – тросовый. Кожух прикреплен к маховику и нажимному диску. Есть также ведомый диск.

Для десяток «родная» система сцепления – ВИС, и хотя по отзывам многие ее ругают, но также немало тех, кто считает, что лучше ВИС (ВАЗИНТЕРСЕРВИС) для ВАЗа не существует.

Главными составляющими являются:

• Кожух;
• Нажимной и ведомый диски;
• Картер с нижней крышкой. Также имеет опорные плоскости, с помощью которых картер прикреплен к раме;
• Выжимной подшипник для выключения сцепления с муфтой;
• Маховик;
• Вилка для выключения;
• Поводок троса, непосредственно идущий к педали сцепления (крайняя левая).

Таково, вкратце, устройство сцепления ВАЗ 2110.

Способы проверки неисправности сцепления:

• Первый способ
  лучше выполнять с помощником. Автомобиль можно установить на эстакаду или приподнять на подъемнике. Пока один из вас выжимает педаль сцепления, на не заведенном двигателе, другой прислушивается на предмет шумов и стуков со стороны сцепления. При наличии различных посторонних стуков и скрипов стоит задуматься – не пора ли проводить техническое обслуживание.

• Второй способ
  достаточно легок. Запускам двигатель, нажимаем на педаль сцепления и включаем заднюю передачу. При включении не должно быть слышно скрежета и шума. Если, наоборот, то необходимо заменить ведомый диск.

• Третий способ
  . При движении разгоняем автомобиль до скорости 30–40 км/ч и резко нажимаем на педаль газа. Если скорость движения автомобиля растет пропорционально числу оборотов двигателя, то все в порядке. Но если число оборотов двигателя растет быстрее, чем скорость автомобиля, то необходимо обратится в сервисный центр.

Если сцепление с гидравлическим приводом, то стоит обратить внимание на узлы входящие в состав гидропривода на наличие подтеков жидкости из системы. При необходимости заменить и прокачать систему.

Перечисленные методы определения неисправности сцепления помогут сэкономить время, предотвратить ненужных ремонтов и дорогостоящих капиталовложений. И если хоть один из признаков проявился не стоит терять времени, а немедленно обратиться на станцию технического обслуживания.

Выбор альтернативы

Как показывает независимое исследование (по отзывам голосованию в интернете), лучшим комплектом для десятки признано KRAFT-TECH, за ним следует LUK, затем VALEO, SACHS. На пятом месте оказалось сцепление ВИС (ВАЗИНТЕРСЕРВИС) российского производства – для тех, кому родное лучше, понятнее, плюс дешевле.

Кроме того – в ремонте эта система проще: обнаружив неисправности, у ВИС достаточно отрегулировать педаль, подтянуть тросик, и можно ездить дальше. А при потребности заменить все в сборе, выходит значительно дешевле.

Однако, независимо от того, какой комплект выбрали вы для себя: ВИС или одно из европейских (Китай мы не обсуждаем), а может быть «сборный», нужно знать, как определить неисправности, реагировать на них.

Обнаружение и исправление неисправностей

Поговорим о том, как обнаружить неисправности по особым признакам, а также исправить их.

1. Если сцепление ведет, в этом могут быть виноваты:

• Недостаточный ход педали, возможно, слишком тугое нажатие. Поможет регулировка привода;
• Деформации в ведомом диске. Если выправление невозможно, тогда нужно заменить диск;
• Периодически заедает ступица ведомого диска. Можно попробовать промыть, затем смазать шлицы на первичном валу. Если они или вал износились, нужна замена;
• Ослабли заклепки или сломаны фрикционные накладки. Лучше всего в таком случае поменять кожух вместе с пружиной и диском;
• Перекосился или покоробился нажимной диск. Поможет замена накладок, но перед этим проверьте, нет ли отклонений в торцевом биении этого диска;
• Что-то не так с тросом. Тросик нужно подтянуть или поменять, в зависимости от изношенности.

2. Пробуксовывает, то есть – недовключается. Возможные причины:

• Пригорели или износились фрикционные накладки ведомого диска. «Лечится» заменой;
• Замаслились поверхности маховика, обеих дисков. Эти признаки также косвенно свидетельствуют о том, что пора менять сальники двигателя и коробки передач. Также нужно проверить, нет ли подтекания масла через болты, крепящие маховик. В этом случае их лучше посадить на герметик. А замасленные части – промыть (обычно используется уайт-спирит);
• Заедает привод. Проверить, заменить то, что повреждено.

3. Работает, но рывками. Вызвать такую работу сцепления могут:

• Попадание масла на поверхности, о чем сказано выше;
• Заедания в приводе. Проследите «цепочку», устраните неисправности;
• Деформации или повреждения в нажимном диске, требующие замены кожуха вместе с диском.

4. Сильно шумит, когда включается. Скорее всего, это признаки того, что поломались пружины в демпфере. Меняют весь ведомый диск в сборе.

5. Сильно шумит, когда выключается. Первый подозреваемый – подшипник выключения. Он может износиться, повредиться, терять масло. Поэтому, естественно, такой подшипник лучше заменить.

6. При продолжительной работе сцепление может резко выключиться. Причина чаще всего в том, что заел выжимной подшипник. Он находится на направляющей втулке КПП. Изношенный подшипник нужно поменять на новый.

Бывают также другие проблемы. Например, сцепление очень тугое, или же пропало при обгоне. При такой неприятности еще можно потихоньку доехать до гаража, но если сцепление пропало совсем, ехать нельзя, нужно вызывать эвакуатор.

Подробности самостоятельной замены масла в КПП рассмотрены в данной статье:

Рассмотрим, как правильно его демонтировать, отремонтировать, затем собрать.

Устройство узла сцепление и расположение подшипника

Механическое сцепление насчитывает два главных элемента:

1. Нажимной диск. Его часто называют корзиной. В корпус встроены пружины-лепестки. Они соединены с круглой плитой, которая прижимает ведомый диск. Нажатие на пружины осуществляется внешней обоймой и вызывает смещение площадки вдоль оси.
2. Ведомый диск. Состоит фрикционных секторов, шлицевого паза для соединения с первичным валом, лучевого диска. По кругу установлены демпферные пружины для гашения ударов.

Отключением ведомого диска занимается выжимной подшипник. Он устанавливается на первичном вале. Корпус детали закреплен на вилке, которая входит в защитный колокол коробки передач. Нажатие на педаль двигает подшипник навстречу лепесткам корзины.

Выжимные устройства технологически схожи и состоят из:

1. внутренней обоймы (посадочного отверстия под вал);
2. механизма качения (роликового или шарикового);
3. внешнего корпуса с нажимным пятаком.

В зависимости от конструкции, элементы качения изготавливают из закаленного металла. Корпус муфты отливают из стали или чугуна.