Выжимной подшипник ваз 2110. Выжимной подшипник сцепления. Признаки неисправности выжимного подшипника сцепления. Приступаем к работе

Признаки неисправности подшипника

Основной признак неисправности подшипника на ВАЗ 2110 — это легкий стук во время выжимании сцепления. В случае, если этот звук возник в летнее время, это практически стопроцентная гарантия, что придется проводить замену. Если зимой, то это может быть простое изменение габаритов стакана подшипника вследствие снижения температуры. Металл, из которого сделан выжимной подшипник, отличается высочайшей прочностью, вследствие этого даже при возникновении стука пару дней можно ничего не делать, а последить, не становится ли он сильнее.

Инструкция по замене

В случае если вы все-таки уверены в том, что выжимной подшипник ВАЗ 2110 вышел из строя, то нужно, не откладывая надолго, приступать к работе, предварительно приобретя такой же новый подшипник и остальные комплектующие, которые понадобятся в ходе работы.

Инструменты

набор ключей;

Набор ключей

набор отверток;
емкость для слития трансмиссионной жидкости;
ветошь;
новая трансмиссионная жидкость (если одновременно планируем замену).

Этапы

Для того, чтобы добраться до выжимного подшипника, потребуется частично или полностью снять несколько довольно крупных узлов автомобиля.

Предварительные работы

Отвинчиваем левую гайку и ослабляем правую, закрепляющую ступицу. После того, как будет ослаблено крепления колес, машину поднимаем на подъемнике или же поддомкрачиваем до тех пор, пока его передние колеса не оторвутся от земли. Во время этой процедуры соблюдайте меры безопасности, ставьте автомобиль только на очень прочные опоры.

Демонтируем колеса.
Снимаем защиту мотора.
На тяге привода коробки передач ослабляем крепление (предварительно отметив прежнее место установки для того, чтобы упростить регулирование рычага переключения передач во время сборки).
От коробки передач отсоединяем тяги привода переключения скоростей.
Отключаем реактивную тягу.
Демонтируем стартер.
Демонтируем рычаг подвески и шаровой опоры находящийся слева.
На картере сцепления снимаем крышку.
Отключаем измеритель скорости.
Снимаем левый привод, правый оставляем на месте, на нем просто ослабляем гайку ступицы.
Вывешиваем мотор (предварительно поставив под него надежную опору), что даст возможность исключить сдвиг мотора и возможный обрыв шланга печки. Откручиваем крепления опор, находящихся на коробке передач, отсоединяем картер сцепления от блока цилиндров. Отводим коробку от мотора и снимаем ее.

Снятие выжимного подшипника ВАЗ 2110

Отжав фиксатор, снимаем подшипник в сборе сначала с вала, а потом с держателя.
Извлекаем подшипник из муфты.
Перед тем, как заменить старый подшипник, проводим проверку нового. Он должен свободно вращаться и не должно быть никаких заеданий.

Место установки

Та сторона, которая больше выступает во время установки, должна быть обращена к муфте.

Подшипник фиксируется с помощью держателя и ставится на вал, далее закрепляется скобкой.

Когда меняете выжимной подшипник, проведите осмотр системы сцепления.

Система сцепления для ВАЗ 2110

Сборка происходит в обратном порядке.

После того, как все узлы будут собраны, нужно провести проверку и регулировку сцепления ВАЗ 2110. Если вы работаете без помощника, то на это уйдет около пяти часов.

Реферат: Автомобильное сцепление

К сожалению, долгое время исследования развития автомобилестроения в нашей стране не велись. Во всяком случае, публикаций на эту тему было мало, и они носили случайный характер. В конце 40-х годов внимание отечественных историков привлекли факты первенства отечественных ученых и техников. Тогда стало очевидным, что страна, ставшая великой мировой державой в век научно-технического прогресса, должна в этой области располагать достойной биографией, которая создавала бы фундамент образа великой державы.

Началом работы в этом направлении стала статья А.М. Креера, опубликованная в журнале «Автомобильная и тракторная промышленность» № 6 за 1950 г., в которой впервые за послереволюционный период были названы имена 39 русских инженеров, изобретателей, предпринимателей, сыгравших важную роль в становлении и развитии отечественных автомобильной промышленности и транспорта, а также создателей первого русского автомобиля: Евгения Александровича Яковлева (1857-1898 гг.) и Петра Александровича Фрезе (1844-1918 гг.).

В дальнейшем Н.А. Яковлев (1955 г.), А.С. Исаев (1961 г.), В.И. Дубовской (1962 г.), Л.М. Шугуров (1971 г.), А.И. Оношко (1975 г.), Н.Я. Лирман (1976 г.), В.Н. Беляев (1981 г.) и Я.И. Пономарев (1995 г.) проводили исследования в этом направлении. Особого внимания заслуживает находка сотрудника государственного архива Горьковской области А.И. Оношко. Среди стеклянных негативов М.П. Дмитриева, фотолетописца Поволжья, он обнаружил достаточно четкий негатив фотографии автомобиля Е.А. Яковлева и П.А. Фрезе, по которому впоследствии независимо друг от друга В. И. Дубовской, Ю.А. Долматовский, Л.М. Шугуров и Е.С. Бабурин графоаналитическим методом определили размерные соотношения конструкции и масштаб. Это позволило определить размеры деталей и в 1996 г. построить действующую копию автомобиля. В настоящее время известен еще один снимок первого русского автомобиля, помещенный А. Шустовым в альбоме «Иллюстрированный вестник культуры и торгово-промышленного прогресса России 1900-1901 гг.». Описание керосиновых двигателей Е.А. Яковлева, которые выпускались с 1891 г. на его заводе в Санкт-Петербурге (Б. Спасская ул., д. 28), публиковалось на страницах журнала «Вестник Императорского технического общества» (вып. XI, 1891 г.).

Подробное же описание самого автомобиля было помещено в «Журнале новейших изобретений и открытий» (№ 24, 1896 г.), вышедшем перед открытием Всероссийской художественно-промышленной выставки в Нижнем Новгороде, которое состоялось 27 мая (9 июня) 1896 г.

Император Николай II, как следует из его дневника, осматривал экспонаты выставки три дня и 2(15) августа осмотрел экипажный отдел, где ему демонстрировали автомобиль в действии. Было бы неверным рассматривать появление конструкции Н.А. Яковлева и П.А. фрезе без анализа развития промышленности России. В конце XIX века страна переживала индустриальный бум. Военное судостроение, оружейная промышленность, паровозостроение, мостостроение быстрыми темпами шли вперед и не уступали тем же отраслям в странах, экономически более развитых, чем Россия. Такие технологически сложные изделия, как винтовки, в конце 70-х годов прошлого века выпускались Ижевским оружейным заводом в количестве 70 тыс. шт. в год при полной взаимозаменяемости деталей. Более того, заслуживает внимания такой рекорд массового производства, как изготовление в Ижевске в 1879 г. 300 тыс. шт. стволов берданок.

Отметим также всплеск выпуска паровозов в России, который произошел не только благодаря быстрому развитию железнодорожной сети, но и вследствие принятого в конце 1866 г. русским правительством решения прекратить размещение заказов на паровозы за границей. Если в 1880 г. отечественные заводы построили 256 паровозов, то в 1896 г.-462. На первый взгляд эти цифры кажутся незначительными, но сравнить их следует с масштабом последующего производства паровозов в СССР. В 1940 г., когда на железнодорожном транспорте паровозы доминировали, их производство составило 914 шт.

Военная промышленность в конце прошлого века также была на подъеме. В России с1884 г. выпускались торпеды, которые приводились в движение гребным винтом, приводимым от поршневого двигателя, и работали на сжатом воздухе, а позже на паро-воздушной газовой смеси. Управление торпедой осуществлялось гироскопическим блоком. Все это говорит о высоком техническом уровне производства.

Подобные примеры доказывают, что Россия имела приоритетные отрасли промышленности с высококвалифицированным персоналом, совершенными для своего времени оборудованием и технологиями. Нарождавшаяся новая отрасль отталкивалась от высокого потенциала развитых приоритетных отраслей. И неудивительно, что за серийное производство автомобилей взялись такие предприятия, как Русско-Балтийский вагонный завод (1909 г.), торпедный (1904 г.). Их специалисты безусловно знали о начинании Н.А. Яковлева и П.А. Фрезе. Но их, как принято сегодня говорить, маркетинговый анализ показал, что ни дорожная сеть, ни законодательство страны, ни смежные отрасли (производство горючего) еще не готовы для крупносерийного автомобильного производства.

Нельзя сказать, что русские инженеры не искали информацию о достижениях науки и техники за рубежом. Известный московский пропагандист технического прогресса и изобретательства П.К. Энгельмейер еще в 1883 г. встретился в Германии с К. Бенцем, а Е.А. Яковлев и П.А. Фрезе побывали в 1893 г. на Всемирной выставке в Чикаго, где экспонировался автомобиль «Бенц-Виктория».

Многие русские инженеры владели немецким, французским или английским языками, и знакомство с периодическими изданиями по технической тематике не составляло для них труда. Так, например, П.А. Фрезе знал немецкий и французский языки, не раз бывал в Париже, где у него со специалистами установились дружеские отношения. Е.А. Яковлев в 1890 г. ездил на Всемирную выставку в Париж с целью изучить представленные там двигатели. Инженер Б. Г. Луцкой получил высшее техническое образование в Германии и работал на таких автомобильных , «Штевер» и др.

Таким образом, было бы неверным отнестись к созданию автомобиля Яковлевым и Фрезе, как к гениальному озарению технической мысли. Более того, он родился в то время, когда во всем мире имелись предпосылки рождения автомобильной промышленности. Именно летом того же 1896 г. Г. Форд совершил первый выезд на своем «квадрицикле», во Франции состоялись автомобильные гонки Париж — Марсель — Париж на дистанции длиной 1720 км, и Э. Мишлен оборудовал несколько сотен автомобилей пневматическими шинами. В том же году Россия ввела у себя правила дорожного движения, немецкая изготовила 181 автомобиль, а в Англии парламент отменил закон о человеке с красным флагом, который — должен был идти впереди любого безлошадного экипажа.

Е.А. Яковлев на своем «Машиностроительном, чугуно- и меднолитейном Фрезе». Тогда в России было немало экипажных фабрик, славившихся своей продукцией: «П.Д. Яковлев», «Ив. Брейтигам», «Кюммель», «П. Ильин», «Братья Крыловы» и др. Но предприятие П.А. Фрезе (Эртелев пер., дом 10) было особенным. Его хозяин, как и Е.А. Яковлев, имел немало «привилегий» (авторских свидетельств) на разнообразные конструкторские нововведения. Фрезе предложил различные схемы подвески кузова, поворотных устройств, установки рессор и т.п. Иными словами, и Фрезе, и Яковлев были не только предпринимателями, но и изобретателями. Оба знали об экспериментах с самодвижущимися экипажами во Франции и Германии, а «Бенц» модели «Виктория», который они в деталях могли рассмотреть на Всемирной выставке в Чикаго, поразил их воображение.

К. Бенц соединил двигатель внутреннего сгорания с конным экипажем. При этом решил массу технических проблем. К ним относились рулевое управление, обеспечение холостого хода, изменение скорости движения, образование горючей смеси, пуск двигателя, его охлаждение на ходу, тормозное устройство. Все было решено с разной степенью совершенства, но в комплексе, и представляло собой, если так можно выразиться, инженерный ансамбль. В конструкции каждой детали опытный глаз находил свою логику, которая в умах инженеров-практиков, тоже задумывавшихся над комплексным решением тех же проблем, исключала альтернативное решение. Конструкция немецкого инженера показалась канонической не только Н.А. Яковлеву и П.А. Фрезе, но и американцам Р. Олдсу и Г. Ноксу, французам Э. Деляхэ и Ж. Ришару, немцу Ф. Лутцманну, шведу Г. Эрикссону, швейцарцу Л. Поппу. Все приняли общую концепцию К. Бенца: компоновку, схему трансмиссии, систему охлаждения.

Но многие технические решения немецкий изобретатель защитил патентами. И тут каждый фабрикант вынужден был искать собственные пути. Так произошло с Н.А. Яковлевым и П.А. Фрезе.

Экипажная часть первого русского автомобиля по конструкции следовала традициям легких конных колясок. Колеса с деревянными ободьями и сплошными резиновыми шинами вращались не на шариковых подшипниках, а на бронзовых втулках. Их опорная поверхность должна была быть большой и отсюда массивные ступицы.

Рессорная подвеска неразрезных осей тогда отличалась очень большим разнообразием конструкций, нередко довольно сложных. Простейшая конструкция для легких открытых экипажей (на 2-4 человека) — на четырех продольных полуэллиптических рессорах. Большое число листов со значительным трением между листами (своего рода фрикционный гаситель колебаний) позволяло обходиться без амортизаторов.

На легких экипажах часто не было рамы. Передняя и задняя балки шарнирно соединялись двумя продольными тягами, образуя, как говорили тогда, «ход». Кузов же с каркасом из деревянных гнутых брусьев представлял собой самостоятельную несущую систему, которая соединялась с «ходом» через рессоры. Колеса, оснащенные сплошными резиновыми шинами, плохо поглощали дорожные толчки, особенно при езде по булыжным мостовым. Поэтому колеса приходилось делать как можно большего диаметра (1200-1500 мм).

В конных экипажах поворот осуществлялся передними колесами. Оглобли соединялись с наружными частями ступиц, а сама ось с колесами поворачивалась на вертлюге относительно кузова. При этом передние колеса заходили под так называемый «гусь» (передок кузова), а их приходилось делать диаметром меньше, чем задние, чтобы «гусь» и расположенные над ним козлы не были очень высокими.

Но в конце XIX века некоторые экипажные мастера начали устанавливать передние колеса на поворотных шкворнях. А поскольку на поворотах колеса катились по дугам разных радиусов, то пришлось изобрести специальные механизмы, известные как система Аккермана или трапеция Жанто (по имени своих создателей).

Этим принципам следовали многие экипажные мастера, их же придерживался и П.А. Фрезе при разработке шасси первого русского автомобиля. Он внимательно изучил патент К. Бенца, выданный ему в 1893 г., и нашел собственное решение.

Он поместил рессоры подвески передних колес рядом с колесами, как у задних, не поворачивающихся колес. Передние рессоры поворачивались вместе с колесами относительно шкворней, причем шкворни П.А. Фрезе предусмотрел не только в балке передней оси, но и в расположенной над ней поперечине, жестко связанной с каркасом кузова. На ней же крепилась рулевая трапеция, высоко поднятая над дорогой и таким образом не подверженная ударам о возможные препятствия.

Для сравнительно легкой (320 кг) коляски П.А. Фрезе выбрал деревянные колеса. полагая, что булыжная мостовая требует более прочной их конструкции. Колеса велосипедного типа были бы проще, но в Петербурге тогда еще не существовало велосипедных фабрик, где можно было бы заказать колеса. и «Лейтнер» находились достаточно далеко: в Москве и Риге.

Естественно, что колеса оснащались сплошными резиновыми шинами, так как петербургская обратилась к производству пневматических шин лишь в 1898 г., два года спустя после экспериментов французского фабриканта Мишлена.

Что касается двигателя и трансмиссии, то Е.А. Яковлев пошел по пути К. Бенца. Однако он исправил некоторые его ошибки и сделал двигатель более легким. Во всяком случае масса машины, построенной им вместе с П.А. Фрезе, оказалась такой же, как у малой модели «Вело» К. Бенца, выпуск которой начался в 1894 г. Важно также отметить, что немецкий и русский автомобили имели почти одинаковую колесную базу и сходную конструкцию. Но русский автомобиль был шире по колее, оснащался более тяжелыми деревянными колесами (на немецком — велосипедного типа) и комплектовался складным кожаным верхом. Это означало увеличение массы на 50-70 кг по сравнению с конструкцией К. Бенца.

По-видимому, Е.А. Яковлев существенно облегчил двигатель и трансмиссию, в частности выполнил собственно двигатель меньших, чем у К. Бенца, размеров. Моторы «Бенца», устанавливаемые на модель «Вело» при рабочем объеме 1045 см, развивали мощность 1,5 л.с. при частоте вращения коленчатого вала 450 мин, а с 1896 г. — 2,75 л.с. при частоте вращения 600 мин. У Е.А. Яковлева эта мощность составляла 2 л.с.

Е.А. Яковлев, так же как и немецкий изобретатель, снабдил свой двигатель испарительной системой охлаждения. При работе двигателя во да постоянно кипела, пар поступал в конденсатор, где охлаждался и конденсировался в воду. Но часть воды испарялась. Любопытно, что Т. фон Либих, в 1894 г. совершивший на автомобиле «Бенц-Виктория» с аналогичной системой охлаждения пробег из Райхенберга в Мангейм и обратно, расходовал на 100 км пути 21 л бензина и 150л (!) воды.

Запас воды (около 30 л) у Е.А. Яковлева размещался в двух боковых латунных баках. Сам же конденсатор в виде горизонтального длинного цилиндра размещался за спинкой сиденья. По примеру К. Бенца Е.А. Яковлев изготовил и испарительный карбюратор. На снимках машины видна его нижняя часть со сливным краником. Этот карбюратор напоминал вертикальный цилиндрический бачок диаметром около 200 мм. Он подогревался отработавшими газами, бензин испарялся, насыщая парами проходивший через бачок воздух. Состав рабочей смеси мог быть изменен в смесителе, где она при необходимости обеднялась добавочным воздухом. Для регулирования ее состава служил поворотный рычажок, выведенный под сиденье водителя. Количественной регулировки смеси, поступающей в цилиндр, не было, как и опережения зажигания. Электрическое зажигание осуществлялось от батареи и индукционной катушки с электромагнитным прерывателем (разновидность катушки Румкорфа).

Указанные особенности конструкции не позволяли регулировать частоту вращения двигателя применительно к нагрузке на него и по пути предопределяли его работу как бы в стационарном режиме. Управлять его работой можно было, либо сильно обогащая смесь, либо создавая пропуски в подаче тока на свечу. Такие действия были необходимы при переключении передач.

Автомобили К. Бенца, Е.А. Яковлева и П.А. фрезе располагали сходной по конструкции трансмиссией, принципиальная схема которой была заимствована от станков. Она состояла из двух ремней (у К. Бенца — кожаных, у Е.А. Яковлева — из прорезиненной ткани), работавших на ступенчатых шкивах. Каждый соответствовал низшей и высшей передачам и каждый имел холостой ход. Передвижением ремней и тем самым переключением передач управляли с помощью двух рычажков на вертикальных осях, расположенных справа и слева от рулевой колонки. Пробуксовка ремней при переключении заменяла действие механизма сцепления.

—> ЧИТАТЬ ПОЛНОСТЬЮ

Видео «Замена выжимного подшипника»

В этом видео показан процесс замены подшипника. Опытный автомеханик подробно рассказывает не только о том, как поменять этот узел, но и описывает принцип его работы.

ВАЗовское сцепление — механизм довольно надёжный и проверенный в течение почти 50 лет на наших дорогах. Фиатовские инженеры приложили массу усилий для доводки конструкции, но они и подумать не могли, что практически тот же механизм будет успешно использоваться спустя почти полвека на переднеприводной машине.

Диагностика сцепления на ВАЗ-2110

ВАЗ-2110 получил механизм от восьмёрки и девятки практически без изменений, были подкорректированы только прижимные силы, которые соответствуют крутящему моменту двигателя.

Тем не менее всякому сцеплению есть свой срок. Ресурс узла сильно зависит от стиля вождения и условий эксплуатации. А кроме того, от завода изготовителя комплекта. Кстати, менять сцепление в сборе из-за вышедшего из строя ведомого диска или выжимного подшипника вовсе не обязательно, это дорого.

Но и замена любого элемента механизма, как и всего сцепления целиком, на СТО обойдётся не менее 3-5 тысяч рублей , не считая стоимости материалов. Поэтому есть смысл заняться ремонтом самостоятельно. Это не самая простая операция, но вполне доступная даже для начинающего водителя.

Комплект сцепления: корзина, диск, подшипник и оправка.

Признаки неисправности

Перед тем, как снимать сцепление на ВАЗ-2110, необходимо выяснить его состояние по признакам:

Сцепление буксует . Это подразумевает, что при изменении оборотов двигателя, часть крутящего момента теряется при пробуксовке фрикциона ведомого диска — обороты растут, а тяги нет. Вариантов может быть несколько — либо износились фрикционные накладки ведомого диска, либо нарушена регулировка свободного хода педали сцепления. Замена диска нужна в первом случае.
Сцепление ведёт . При полностью выжатой педали сцепление не выключается. То есть часть крутящего момента ещё передаётся на КПП, ведущий и ведомый диски не размыкаются. В этом случае поможет либо регулировка того же свободного хода педали, либо замена выжимного подшипника, корзины сцепления, если регулировка не дала результатов.
Сцепление вибрирует .Наблюдаем вибрации в области КПП на определённых оборотах или постоянно. В этом случае сцеплению необходима замена, скорее всего, вышла из строя корзина.
Сцепление шумит .Повышенный шум при нажатии на педаль, посторонние звуки при переключении передач. Вероятнее всего, вышло из строя либо все сцепление в сборе, либо корзина или выжимной подшипник. Необходима замена комплекта.

Обнаружение и исправление неисправностей

Поговорим о том, как обнаружить неисправности по особым признакам, а также исправить их.

1. Если сцепление ведет, в этом могут быть виноваты:

Недостаточный ход педали, возможно, слишком тугое нажатие. Поможет регулировка привода;
Деформации в ведомом диске. Если выправление невозможно, тогда нужно заменить диск;
Периодически заедает ступица ведомого диска. Можно попробовать промыть, затем смазать шлицы на первичном валу. Если они или вал износились, нужна замена;
Ослабли заклепки или сломаны фрикционные накладки. Лучше всего в таком случае поменять кожух вместе с пружиной и диском;
Перекосился или покоробился нажимной диск. Поможет замена накладок, но перед этим проверьте, нет ли отклонений в торцевом биении этого диска;
Что-то не так с тросом. Тросик нужно подтянуть или поменять, в зависимости от изношенности.

2. Пробуксовывает, то есть – недовключается. Возможные причины:

Пригорели или износились фрикционные накладки ведомого диска. «Лечится» заменой;
Замаслились поверхности маховика, обеих дисков. Эти признаки также косвенно свидетельствуют о том, что пора менять сальники двигателя и коробки передач. Также нужно проверить, нет ли подтекания масла через болты, крепящие маховик. В этом случае их лучше посадить на герметик. А замасленные части – промыть (обычно используется уайт-спирит);
Заедает привод. Проверить, заменить то, что повреждено.

3. Работает, но рывками. Вызвать такую работу сцепления могут:

Попадание масла на поверхности, о чем сказано выше;
Заедания в приводе. Проследите «цепочку», устраните неисправности;
Деформации или повреждения в нажимном диске, требующие замены кожуха вместе с диском.

4. Сильно шумит, когда включается. Скорее всего, это признаки того, что поломались пружины в демпфере. Меняют весь ведомый диск в сборе.

5. Сильно шумит, когда выключается. Первый подозреваемый – подшипник выключения. Он может износиться, повредиться, терять масло. Поэтому, естественно, такой подшипник лучше заменить.

6. При продолжительной работе сцепление может резко выключиться. Причина чаще всего в том, что заел выжимной подшипник. Он находится на направляющей втулке КПП. Изношенный подшипник нужно поменять на новый.

Бывают также другие проблемы. Например, сцепление очень тугое, или же пропало при обгоне. При такой неприятности еще можно потихоньку доехать до гаража, но если сцепление пропало совсем, ехать нельзя, нужно вызывать эвакуатор.

Подробности самостоятельной замены масла в КПП рассмотрены в данной статье:

Рассмотрим, как правильно его демонтировать, отремонтировать, затем собрать.

Замена сцепления на ВАЗ-2110 без снятия КПП

Как правило, сцепление десятки, как и других переднеприводных машин ВАЗ, проводят без снятия коробки передач.

Полный демонтаж КПП необходим в тех случаях, когда мы имеем проблемы с включением передач или с редуктором. Демонтируя коробку полностью, работы прибавляется чуть ли не вдвое, приходится сливать масло, снимать полуоси и проводить массу других работ. Поэтому если нас не тревожит КПП, снимать её не станем.

Условия

Менять сцепление удобнее всего на подъёмнике, смотровой яме или на эстакаде. Можно справиться и в полевых условиях, но это, естественно, неудобно и долго.

Для работы нам будет необходим стандартный набор инструментов, домкрат, несколько деревянных проставок и оправка, без которой не удастся установить ведомый диск. Эта оправка повторяет по форме первичный вал КПП и центрирует диск по отношению к маховику.

Точный алгоритм замены

Работу проводим в такой последовательности:

Отключаем минусовую клемму АКБ, снимаем колодку проводов с датчика массового расхода воздуха.

Снимаем «минус» аккумулятора и разъём с ДМРВ.

Выкручиваем верхний болт стартера.

Откручиваем болт 1 крепления стартера.

Растяжку снимаем вместе с рычагом.

Выворачиваем болты реактивной тяги.

Снимаем тягу привода управления.

Подставляем чурку, чтобы двигатель не оторвал шланги отопителя салона.

Отводим коробку и кладем её на пол.

Подшипник (1) меняем однозначно, пружины (2) и накладки (3) изношены – диск под замену, поверхность корзины (4) переживёт ещё один диск.

Особенности

Заодно проверяем состояние маховика.

Далее действуем по обстановке. Если необходима замена всего сцепления в сборе, откручиваем корзину от маховика и устанавливаем новый комплект . Для правильной установки ведомого диска нам понадобится оправка, о которой мы уже говорили. При установке необходимо наживить болты крепления новой корзины, затем вставить оправку в ведомый диск и попасть в маховик. Таким образом мы соблюдаем соосность первичного вала КПП и маховика.

И только после этого можно затягивать болты крепления корзины сцепления. Сборка проводится в обратном порядке.

Выжимной подшипник ВАЗ 2114 — элемент сцепления, который расположен в муфте. В сборе механизм муфты сцепления предназначен для передачи осевого усилия на нажимной диск, который отводит ведомый фланец из зацепления, в результате чего крутящий момент двигателя не передаётся к трансмиссии.

Замена выжимного подшипника ВАЗ 2114 – ремонт который отличается своей сложностью процесса демонтажа узла, так как, чтобы поменять детальvсначала снимается КПП. Отметим, что без снятия коробки передач (КП) так же возможно поменять подшипник, но при этом сложность ремонта и риск не корректной замены увеличиваются.

Муфта с выжимным подшипником (ВП) – это механизм непосредственно участвующий в работе сцепления, поэтому неисправность этого узла недопустима. Если вы слышите гул или шум при работе сцепления, то потребуется заменить подшипник, а иногда сцепление в сборе.

Подробная инструкция сопровождается 50 фото с несколькими видео. В первую очередь статья ориентирована, чтобы помочь вам правильно и корректно снять блок скоростей, проверить состояние ВП с сцеплением, заменить детали при необходимости.

Замена сцепления ваз 2110

После того, как условия и инструмент приготовлены, можно приступать к работе. Первоначально снимаем переднее левое колесо и надёжно фиксируем автомобиль. Обращаем внимание, что есть два пути ремонта: с полным демонтажем КПП и без него. В нашем случае, речь пойдёт о том, как заменить сцепление на ВАЗ 2110 не снимая коробки.

Процесс облегчается тем, что не придётся сливать трансмиссионное масло, отсоединять оси приводов и доставать тяжелый агрегат из-под машины. Наименьший набор операций экономит время. Однако, для подстраховки, необходимо иметь ёмкость наготове, куда в экстренном случае можно слить масло из КПП
.

По окончании фиксации машины открываем капот, отключаем АКБ и снимаем его совсем. Для доступного понимания, весь дальнейший процесс по замене сцепления своими руками на ВАЗ 2110, будет описан в виде пошаговой инструкции:

выкручиваем два болта шаровой опоры (колесо уже снято);
переходим к моторному отсеку и снимаем разъём датчики расхода воздуха ДМРВ;
отсоединяем гофру воздухозаборника;
снимаем корпус воздушного фильтра;
отсоединяем трос сцепления от КПП, откручивая две гайки крепления;
откручиваем болт стартера;
выкручиваем болт КПП, находящийся чуть правее стартера;
находим ещё один верхний болт крепления КПП к двигателю и откручиваем его;
отсоединяем штекер датчика скорости;
переходим к нижней части и демонтируем продольную тягу вместе с чашкой (крабом);
находим нижний болт стартера и 2 болта крепления КПП, выкручиваем их;
снимаем крепление реактивной тяги;
откручиваем кулису переключения КПП;
подставляем под мотор домкрат через деревянную прокладку (на край поддона);
отворачиваем гайки задней подушки двигателя;
опускаем двигатель домкратом (он завалится на одну сторону);
бережно разъединяем мотор и КПП;
отсоединённую коробку аккуратно опускаем вниз до того момента, пока она не зависнет на осях приводов.

Первый этап, по замене сцепления на ВАЗ 2110 без снятия коробки, завершён. В результате демонтажа, появился доступ к корзине сцепления на двигателе и выжимному подшипнику на КПП. Выкручиваем болты крепления корзины на маховике и снимаем её. Аккуратно вынимаем выжимной подшипник с первичного вала.

После внимательного исследования снятых деталей становится ясно, стоит ли менять пакет сцепления целиком или можно ограничится сменой диска и подшипника. Стоит отметить, что замена корзины сцепления ВАЗ 2110 происходит раз в 80 – 150 тыс. км пробега, в зависимости от режима эксплуатации. Диск и подшипник изнашиваются чаще.

После покупки новых запчастей, приступаем ко второй части ремонта и делаем следующее:

устанавливаем корзину с диском на место и наживляем болты крепления;
вставляем центровочный вал (оправку) в центральное отверстие коленчатого вала;
затем сильно закручиваем болты и вынимаем оправку. Она должна свободно входить в отверстие, имитируя первичный вал КПП.
далее, устанавливаем на коробку выжимной подшипник;
аккуратно поднимаем КПП и соединяем её с двигателем, немного вращая ось привода;
как только коробка встала на место, можно её крепить болтами и устанавливать демонтированные детали в обратном порядке.

На заметку!
Желательно не оставлять коробку в подвешенном положение на длительное время (более 2-х дней). Дело в том, что на сальники приводов оказывается сильная нагрузка и они могут частично деформироваться. Образование повреждений приведёт к подкапыванию масла из трансмиссии при дальнейшей эксплуатации
.

Признаки неисправности и диагностика выжимного подшипника ВАЗ 2114 (как шумит и гудит подшипник)

Непосредственная диагностика состоит в том, чтобы проверить работоспособность и наличие перечисленных ниже признаков поломки.Признаки неисправности выжимного подшипника сцепления ВАЗ 2114 при обнаружении которых потребуется его замена:

При нажатии на педаль сцепления вы слышите шум, гул или стук (происходят перекаты, внутренние вибрации из-за повреждения дорожек с телами качения, деформации сепаратора или самой муфты).
Свист при включенном сцеплении даёт понять, что количества или качества смазки недостаточно;
Не переключается скорость или тугой ход у педали (происходит, когда муфта развалилась, а так же если сломало ухо выжимного подшипника).
Посмотрите видео пример, как шумит и как гудит выжимной подшипник ВАЗ 2114, а так же как выполняемся проверка. Услышать шум подшипника вы так же сможете после разборки трансмиссии после снятия ВП.

Меняем выжимной подшипник на ВАЗ 2114 своими руками — демонтаж коробки передач

Обеспечьте достаточное освещение над капотом автомобиля, включите первую скорость, снимите машину с ручного тормоза. По возможности попросите о помощи напарника. Ниже представлена подробная технология демонтажа, согласно схемам представленным выше.

Откройте капот, открутите крепления воздушного фильтра, отсоедините провод и уберите узел (см. фото). После этого отсоединяем клеммы аккумуляторной батареи, для надежности – демонтируем АКБ.

Теперь получаем доступ к верхним болтам крепления коробки передач. Откручиваем длинный болт – сзади, короткий – спереди.

Переходим к стартёру. Откручиваем две верхние шпильки, далее снимаем клеммы. Теперь ищем трос сцепления, который выходит из КПП, скручиваем гайку, чтобы ослабить натяжение.

Спускаемся к колёсам, скручиваем болты, снимаем шасси. Срываем гайки ступичных подшипников ВАЗ, чтобы снять полуось привода с обоеих сторон. Воспользуйтесь трубой, чтобы удлиннить ключ.

Убираем пыльники (брызговики) ключом на 8, затем откручиваем болты защиты картера двигателя.

Находим кронштейн растяжки рычага подвески (3,4 на схеме), выкручиваем заднюю гайку с нижними болтами.

Теперь откручиваем болт стабилизатора поперечной устойчивости (8) с правой стороны, затем болты шаровых опор с обеих сторон (ключ на 17). Потом снимаем рычаг (7) вместе с растяжкой (4).

КПП наполовину отсоединена, теперь выкручиваем пробку для слива масла.

После слива масла снимаем приводы колес. Сначала вынимаем «гранаты» ШРУСа из ступиц, затем шлицевую сторону вала достаём из коробки, используя монтировку.

Сбоку от коробки отключаем клемму заднего хода. Находим три болта крепления КПП к двигателю и скручиваем их.

Чтобы убрать стартер, выкручиваем два болта снизу.

Теперь отсоединяем тягу переключения передач (10) и демонтируем кулису. Рядом расположена клемма датчика скорости, отсоединяем её (см. фото).

Откручиваем контргайку для отсоединения КПП от боковой опоры (подушки), далее выкручиваем длинным воротком два крепления задней подушки (9).

Осталось выкрутить два болта кронштейна КП (2) и отсоединить агрегат от двигателя.
Демонтируем узел, одной рукой придерживаем корпус, другой двигаем с помощью монтировки. После снятие узла, переходим к замене выжимного подшипника.

Устройство механизма сцепления на ВАЗ 2107

Сцепление хотя и выполняет несложную задачу, состоит из множества составляющих деталей. Все детали имеют соответствующий ресурс, поэтому рано или поздно муфта сцепления нуждается в ремонте и регулировке. Прежде чем настроить сцепление на ВАЗ 2107, нужно разобраться с его конструктивными элементами.

Классические авто семейства ВАЗ оснащены механизмом сцепления сухого замкнутого типа. Состоит устройство из следующих элементов:

Ведущая часть — это ведомый диск, имеющий шлицы для передачи момента перемещения на вал КПП. Это вращение передается при помощи трения, возникающего между накладками фрикционного типа с маховиком и нажимным диском.
Неразборный механизм — этот узел называют корзиной, которая фиксируется к маховику.

В действие механизм сцепления на ВАЗ 2107 приводится за счет самой левой педали в салоне машины. В действие устройство приводится с помощью гидравлического привода. Основу гидропривода составляют следующие узлы:

Главный и рабочий цилиндры.
Вилки включения и выключения.
Подшипник выжимной.

Аналогичной конструкцией сцепления оснащены все классические модели ВАЗ, а также карбюраторные и инжекторные ВАЗ 2107. Отличие заключается лишь в наличии вспомогательного щитка на инжекторных моделях, назначением которого является защита от грязи. Чтобы представить, о чем идет речь, ниже приведена схема рассматриваемого устройства.

Как отрегулировать сцепление на классике

Производить настройку сцепления на семерке следует после того, как выполняются работы по установке механизма. При правильно выполненной процедуре настройки можно продолжить эксплуатацию машины, не беспокоясь о преждевременной поломке агрегата. Перед процессом регулировки понадобится проверить гидропривод на присутствие в нем воздуха. Воздух нужно удалить с помощью прокачки системы, и при потребности осуществить замену всей жидкости.

Это интересно! Если после замены деталей сцепления было неправильно выполнено регулирование механизма, то продолжать дальнейшую эксплуатацию машины с не настроенным устройством не только не удобно и опасно, но может грозить повторным ремонтом.

Если возникла необходимость провести регулировку рассматриваемого механизма на ВАЗ 2107, то ниже представлена подробная инструкция.

Регулировка свободного хода педали сцепления

Чтобы выставить свободный ход педали, понадобится произвести настройку двух агрегатов — главного и рабочего цилиндров. Это позволит выполнить максимально-точную регулировку сцепления на ВАЗ 2107. Выполняются процедуры по регулированию хода педали сцепления:

Двумя ключами на “13” в салоне машины внизу нужно отрегулировать полный ход педали. В качестве ограничителя полного хода выступает специальный шток, который фиксируется двумя гайками. При помощи одного ключа нужно удерживать крепление ограничителя хода, а вторым осуществлять ослабление гайки на несколько оборотов. Полный ход педали должен составлять около 140 мм, что можно замерить при помощи линейки.
На последующем шаге следует выставить свободный ход педали. В стандартном режиме свободный ход должен быть приблизительно 30 миллиметров. Однако это значение не есть эталонным, и каждый автолюбитель может выставить величину холостого хода исходя из своих предпочтений. Чтобы выставить свободный ход педали, понадобится вращать гайку самого ограничителя в сторону к кронштейну, который обозначен цифрой “2”. Как только величина свободного хода будет достигнута нужного значения, нужно придержать гайку ключом, а вторым инструментом осуществить затягивание контргайки.
На завершающем этапе самостоятельной регулировки педали сцепления необходимо произвести проверку. Берем в руки линейку, и уперев ее в кузов по ходу движения педали, осуществляем измерения. Сразу требуется нажать на педаль рукой, и давить до момента возникновения сопротивления.

Регулировка свободного хода толкателя вилки сцепления

Приступаем к настройке свободного хода толкающего штока вилки сцепления(рабочего цилиндра). Для начала нужно уточнить величину свободного хода. Делается это так:

Рабочий цилиндр располагается внизу автомобиля, поэтому для продолжения дальнейших действий нужно спуститься в смотровую яму и продолжить работы там.
Вооружившись плоскогубцами, требуется демонтировать пружину с вилки выключения сопротивления. Пружину извлекать не обязательно, но тогда при выполнении настройки понадобится прикладывать усилие при проверке.
Используя линейку, нужно узнать величину свободного хода вилки сцепления.
Прикладывая силу на вилку до упора, нужно придержать ее в таком положении. Запоминаем положение вилки по линейке, а затем требуется отпустить механизм, и осуществить замеры свободного хода. Ее величина должна составлять в пределах от 3 до 5 мм. От этого свободного хода зависит срок службы выжимного подшипника. Если зазор будет отсутствовать, то вся нагрузка будет поступать на выжимной подшипник, что вскоре выведет его из строя.

Когда зазор вилки не соответствует норме, то его следует отрегулировать. Процесс регулировки представляет собой выполнение следующих манипуляций:

Используя два ключа на “13” и на “17”, нужно осуществить ослабление контргайки. На фото показан этот процесс — буквой “а” обозначен ключ, которым нужно удерживать гайку, а вторым под буквой “б” следует отвинтить гайку.
Используя плоскогубцы или переставной ключ, необходимо зафиксировать ими торцевую часть толкателя или штока РЦС в неподвижном виде, и произвести ослабление гайки “а” на 1-2 оборота.
Выставляем верную величину свободного хода толкателя от 3 до 5 мм.
Закрепляем в установленном положении контргайку “а”, закручивая при этом гайку “б”.

Самостоятельно меняем выжимной подшипник на ВАЗ 2114

После снятия КП, важно сделать осмотр дисков, корзины сцепления, а так же оценить состояние корпуса КПП изнутри. Уберите грязь, лишнее отработанное масло, убедитесь, что не сломало ухо у выжимного подшипника, далее приступаем к замене муфты. Ниже представлена схема компоновки сцепления.

Принцип работы детали следующий: при нажатии на педаль сцепления, приложенная сила передается вилке (4) через тросик (3), которая передвигает выжимник по направляющей втулке первичного вала (1), далее корпус шарикоподшипника передает усилие нажимному диску (корзине) (6), после этого ведомый диск отсоединяется, затем агрегат отключается от двигателя для переключения скорости.

Направляющая втулка, которая показана на фото фиксирует и направляет муфту в процессе её работы. Для демонтажа старой детали найдите края пружины муфты, приподнимите их отверткой, снимите ВП сцепления у ВАЗ 2114, замена которого и требуется.

Используя смазку Шрус, наносим её на шлицы втулки, так же смазываем новый подшипник и посадочные поверхности.

Надеваем новый ВП на направляющий вал, потом крепим деталь пружиной. Проверьте ход муфты, передвигая вилку. Руками раскрутите элемент и убедитесь, что нет перекатов и нарушений легкости вращения.
На этом замена ВП сцепления закончена, устанавливаем коробку передач на место по обратному порядку.

Что такое сцепление?

Сцепление (или как его еще называют «фрикционная муфта») ― это механизм автомобиля, который соединяет двигатель с трансмиссией и время от времени дает возможность рассоединять их при переключении передачи, торможения или же во время остановки. Основное задание сцепления ― это фрикционное взаимодействие дисков, которые располагаются на обоих валах.

Еще одной функцией, которую исполняет сцепление ― это возможность плавно трогать с места автомобиль. Постольку поскольку вал двигателя вращается, а вал трансмиссии пребывает в фиксированном неподвижном положении, начало движения машины без сцепления невозможно, так как оно помогает валам плавно притереться друг к другу, и в то же время обеспечивает плавное ускорение оборотов, которое обеспечивают валы, и наконец-то привести в движение автомобиль.

Если же случайно (или не случайно) слишком быстро и резко рассоединить те двое валов, то неподвижный вал трансмиссии заклинит вращающийся вал двигателя и Ваш автомобиль просто-напросто заглохнет (в лучшем случае), или же в механизме сцепления будут поломки, на которые понадобятся немалые материальные затраты. В основном, на современных автомобилях устанавливается механические сцепления.

ПРИВОД ВЫКЛЮЧЕНИЯ СЦЕПЛЕНИЯ

Дальнейшее изучение автомобиля невозможно без понимания термина — привод.

Попробуем с ним разобраться.

Когда в автомобиле надо передать усилие, допустим от водителя к некому механизму, то могут возникнуть проблемы. Для того чтобы автомобиль исправно работал, а водитель находился на своем месте, существует привод механизмов.

Представьте ситуацию, когда вам необходимо постоянно что-то закрывать и открывать, а сами вы передвигаться не можете. Для передачи усилия на расстоянии по «открыванию» и «закрыванию» двери, вам придется применить палку или дистанционное управление. Пусть это будет палка, привязанная веревками одним концом к вашей руке, а другим к ручке двери. В этом случае, палка с веревками будут являться «приводом», который передаст усилие на расстоянии.

В автомобиле каждый механизм имеет свой привод, посредством которого он приводится в действие. Привод может состоять из большого количества отдельных узлов и деталей, может быть механическим, гидравлическим.

Схема гидравлического привода выключения сцепления и механизма сцепления
1 — коленчатый вал; 2 — маховик; 3 — ведомый диск; 4 — нажимной диск; 5 — кожух сцепления; 6 — нажимные пружины; 7 — отжимные рычаги; 8 — нажимной подшипник; 9 — вилка выключения сцепления; 10 — рабочий цилиндр; 11 — трубопровод; 12 — главный цилиндр; 13 — педаль сцепления; 14 — картер сцепления; 15 — шестерня первичного вала; 16 — картер коробки передач; 17 — первичный вал коробки передач.
Привод выключения сцепления (гидравлического типа)
состоит из :

педали,
главного цилиндра,
рабочего цилиндра,
вилки выключения сцепления,
нажимного подшипника,
трубопроводов.

При нажатии на педаль сцепления, усилие ноги водителя, через шток и поршень, передается жидкости, которая передает давление от поршня главного цилиндра на поршень рабочего. Далее шток рабочего цилиндра перемещает вилку выключения сцепления и нажимной подшипник, который передает усилие на механизм сцепления.

Когда водитель отпустит педаль, то под воздействием возвратных пружин все детали привода займут исходные позиции.

В гидравлическом приводе сцепления применяется тормозная жидкость. Перед тем как заливать ее в бачок привода, стоит прочитать, что написано на этикетке. А разрешается ли ее смешивать с жидкостью, которая уже залита в гидроприводе сцепления автомобиля? Как правило, ответ бывает положительным, но существуют жидкости, которые не подлежат смешиванию.

На переднеприводных автомобилях используется механический привод, где педаль сцепления связана с вилкой выключения с помощью металлического троса.

Примечания, рекомендации и советы по ремонту

1. Средний срок службы до замены изделия 800 000 циклов выключения-включения.2. Рекомендации для продления срока службы выжимного подшипника:- Избегать длительного удержания педали;- Отпускать педаль желательно медленно, а нажимать быстро, не задерживаясь между крайними положениями;- Предотвращать попадание влаги и грязи в трансмиссию;- Тщательно смазывать деталь в процессе замены (смотрите видео ниже).3. После замены при выполнении обратной сборки обрабатывайте резьбу болтовых соединений графитовой смазкой.4. Приобретайте автозапчасти в проверенных ранее торговых точках, проверяйте дилерские документы и паспорта качества продукции.5. На видео представлен пример выполнения ремонта без смотровой ямы, а так же без снятия коробки передач.

Что нужно знать
Шум — признак потребности замены?
Съем
Установка нового элемента

Владельцы отечественного автомобиля ВАЗ 2110 не редко сталкиваются со свистом в сцеплении , причиной которого служит выжимной подшипник узла. Причем это проблема не только «десятки», но и других автомобилей разных производителей, конструкция сцепления которых подразумевает применения данного элемента. Потому замена выжимного на ВАЗ 2110 — вовсе не исключительная проблема. Но решать ее нужно.

Установка подшипника своими руками

По завершении всех предварительных работ по снятию подшипника, нужно переходить к последнему этапу ремонтных работ – к установке нового элемента. Сначала необходимо устроить проверку нового выжимного компонента. Ведь зачастую владельцы автомобилей забывают, что на замену старому подшипнику может прийти новый, который так же по каким-то причинам вышел из строя. Сделать данную проверку несложно, необходимо взять в руки выжимной элемент и покрутить его, подергать в разные стороны для того, чтобы убедиться, что в нем нет никаких заеданий, и он не шатается.

Убедившись, что был приобретен действительно качественный элемент, можно вставлять его в муфту. Выдающаяся часть внутреннего кольца при этом должна быть устремлена к муфте. Вставив выжимное устройство в необходимый отсек, нужно его закрепить при помощи держателей, чтобы он не выскочил во время выполнения своих функций. Перед помещением нового элемента на втулку, главное не забыть его смазать. Слой консистентного состава должен быть тонким, чтобы из подшипника ничего не капало. Далее фиксируется муфта и сам подшипник при помощи пружинного фиксатора. Завершающими этапами по монтажу данного компонента являются помещение КПП и остальных демонтированных элементов на свои места, а также полная регулировка сцепления.

Стоит знать, что выполнить замену неисправного подшипника на исправный, несложно. Самым трудным в процессе ремонта является демонтаж КПП. Все остальные действия можно назвать легким и, на выполнение которых не понадобиться много времени. Для проведения таких работ необходимы такие составляющие, как терпение, аккуратность и соблюдение осторожности.

Также не нужно игнорировать самую простую и очень полезную вещь, которая может сгодиться при ремонте автомобиля ВАЗ-2110 – руководство по эксплуатации. В нем детально описано практически все, что необходимо знать владельцу машины. Опираясь на инструкции в данном документе, можно выполнить не только простой ремонт каких-либо элементов в автомобиле, но и сложный, затраты на который в техническом обслуживании были бы невероятно высоки.

Владельцы отечественного автомобиля ВАЗ 2110 не редко сталкиваются со свистом в сцеплении

, причиной которого служит выжимной подшипник узла. Причем это проблема не только «десятки», но и других автомобилей разных производителей, конструкция сцепления которых подразумевает применения данного элемента. Потому замена выжимного на ВАЗ 2110 — вовсе не исключительная проблема. Но решать ее нужно.

Выжимной

Что нужно знать

Выжимной подшипник — это не самое слабое звено системы сцепления, но почему-то именно он так что вызывает проблемы и неприятности.

Некоторые автовладельцы свыклись со свистом и попросту его игнорируют. Но долго так продолжаться не может, поскольку несвоевременное решение проблемы способно привести к еще более сложному и дорогому ремонту. Если запустить ситуацию, тогда простой заменой вам будет не обойтись.

Муфта служит для воздействия на лепестковую пружину корзины сцепления. Ее также называют диафрагменной, так что не путайтесь, если услышите такое обозначение. Из-за этого воздействия ведомый диск отсоединяется от маховика и прижимного диска корзины. Таким образом, отключается сцепление.

Если выжимник неисправен, это может привести к разным последствиям:

Повредится вилка сцепления;

Нарушится целостность лепестков пружины корзины сцепления;

Деформируются направляющие втулки.

Из чего состоит сцепление

Чтоб не ломать сцепление, нужно знать не только как оно работает поверхностно и какие его функции, но и с каких деталей оно состоит. К основным составляющим частям относят ведомую и ведущую части, механизм отключения и нажимную систему.

Момент вращения двигателя передается от маховика на детали ведущей части, последние в свою очередь передают крутящий момент на ведущий вал КПП. Момент трения обеспечивается благодаря нажимному механизму, который благодаря плотному сцеплению ведомой и ведущей части, дает долгожданный результат движения.

Немаловажным считается выключение сцепления. Так один диск, на котором расположены периферическим образом пружины, расположено в чугунном картере, тот в свою очередь располагается в блок-картере двигателя.

В ведущую часть входит кожух сцепления и маховик, последний в свою очередь крепится к маховику коленчатого вала за счет шести специальных болтов. Нажимной диск размещается в средней части кожуха. Вращающий момент нажимного диска передается от маховика через три выступления, которые имеются в диске и входят в окна кожуха. Ведомый диск, ступица, ведущий вал коробки смены передач являются основными и обязательными составными ведомой части сцепления.

По обе стороны ведомого диска размещены фрикционные накладки, изготовлены из медно-асбестового состава (или же иного металлоасбестового состава), которые выдерживают необычайно высокую температуру и известны своими фрикционными свойствами. Со ступицей ведомый диск соединен заклепками либо же через пружины. Эти пружины являются составной частью пружинно-фрикционного гасителя вращающихся колебаний (то есть демпфера)

МЕХАНИЗМ СЦЕПЛЕНИЯ

Механизм сцепления

представляет собой устройство, в котором происходит передача крутящего момента за счет работы сил трения. Механизм сцепления позволяет кратковременно разъединять двигатель и коробку передач, а затем плавно их соединять. Элементы механизма заключены в картер сцепления, который крепится к картеру двигателя.

Механизм сцепления состоит из

картера и кожуха,
ведущего диска (которым является маховик двигателя),
нажимного диска с пружинами,
ведомого диска с износостойкими накладками.

Ведомый диск постоянно прижат к маховику нажимным диском под воздействием сильных пружин. За счет огромных сил трения между маховиком, ведомым и нажимным дисками, все это вместе вращается при работе двигателя. Но только тогда, когда водитель не трогает педаль сцепления, независимо от того едет ли или стоит на месте автомобиль.

Для начала движения машины, необходимо прижать ведомый диск, связанный с ведущими колесами к вращающемуся маховику, то есть — включить сцепление. И это сложная задача, так как угловая скорость вращения маховика составляет 20 — 25 оборотов в секунду, а скорость вращения ведущих колес – ноль.
Сцепление включено
Как это сделать? Для этого надо всегда правильно отпускать педаль сцепления, только в три этапа.

На первом этапе

работы по включению сцепления — приотпускаем педаль, т.е. даем возможность пружинам нажимного диска подвести ведомый диск к маховику до их легкого соприкосновения. За счет сил трения диск, проскальзывая некоторое время относительно маховика, тоже начнет вращаться, а автомобиль потихоньку ползти.

На втором этапе

– удерживаем ведомый диск от какого-либо перемещения, т.е. на две — три секунды удерживаем педаль сцепления в средней позиции для того, чтобы скорость вращения маховика и диска уравнялись. Машина при этом увеличивает скорость движения.

На третьем этапе

— маховик вместе с нажимным и ведомым дисками уже вращаются вместе без проскальзывания и с одинаковой скоростью, 100%-но передавая крутящий момент к коробке передач и далее на ведущие колеса автомобиля. Это соответствует состоянию механизма сцепления – включено, автомобиль едет. Теперь остается только полностью отпустить педаль сцепления и убрать с нее ногу.

Если при начале движения педаль сцепления резко бросить, то автомобиль «прыгнет» вперед, а двигатель заглохнет.

Для выключения сцепления

водитель нажимает на педаль, при этом нажимной диск отходит от маховика и освобождает ведомый диск, прерывая передачу крутящего момента от двигателя к коробке передач. Нажимать на педаль сцепления следует достаточно быстрым, но не резким, спокойным движением до конца хода педали.
Сцепление выключено
Действия водителя по выключению и включению сцепления в течение поездки повторяются много раз. Однако,
освоив работу с педалью сцепления в три этапа
, позже это войдет в привычку, которая обеспечит плавность хода автомобиля и комфортность пассажирам.

Шум — признак потребности замены?

В некоторых случаях шум возникает при запуске мотора, и он сохраняется, пока автомобиль не прогреется, после чего исчезает. В других случаях шум возвращается при каждой попытке отключения сцепления.

Самый плохой вариант — это скрежет. Такой звук говорит о том, что элемент трется о лепестковую пружину, на лепестках будет образовываться выработка. Если вам «посчастливилось» столкнуться с подобной ситуацией, времени нет. Нужно быстро производить замену.

Кстати, ремонтировать его не имеет никакого смысла. Выжимные подшипники не поддаются ремонту, потому единственное решение — замена.

Снятие подшипника

Чтобы снять данное устройство, придется выполнить ряд последовательных действий.

Поднимите машину или загоните ее на яму, чтобы иметь доступ к днищу автомобиля.
Соответствующими инструментами выполните демонтаж коробки переключения передач.
С выжимного подшипника отожмите специальные фиксаторы.
Снимите элемент с вала коробки передач.
Отожмите лапки фиксации, чтобы снять пружинный держатель.
После этого вам не составит труда снять с муфты поврежденный выжимной подшипник.

Сложность процесса заключается в том, что при подготовке к снятию выжимного подшипника потребуется демонтировать несколько узлов и механизмов, таких как:

Аккумуляторная батарея;
Трос системы сцепления;
Короб воздушного фильтра вместе с датчиком расхода воздуха;
Верхние болты фиксации коробки переключения передач;
Гайку, отвечающую за фиксацию стартера.

Нюансы смены выжимного подшипника

Выжимной подшипник необходим для выжимки муфты сцепления. Если он ломается, переключиться на другую передачу не получится, и вообще вряд ли получится сдвинуться с места. Каждый автолюбитель обязан знать, какую роль выполняет выжимной подшипник, его функциональность и по какому принципу он действует. Так или иначе, данная деталь ломается, это вопрос времени. О неисправности можно узнать, исходя из слышимых характерных шумов, скрипов, свистов и т.д.

Примечание! Если своевременно не провести замену выжимного подшипника, в любом случае он заклинит, и последующая эксплуатация машины будет невозможна.

Для смены выжимного подшипника не обязательно обращаться на СТО, действия можно выполнить в домашних условиях самостоятельно.

Быстрое снятие выжимного подшипника

Итак:

Сначала рекомендуется загнать машину на яму для осмотра. При помощи стандартного набора инструментов снимается коробка передач.
С подшипника отжимаются фиксаторы.
Необходимая деталь для замены снимается с вала КПП.
Отжимаются лапки, и снимается держатель пружинного принципа.
Теперь подшипник легко снимается с муфты.

По окончанию выполнения вышеописанных действий процесс демонтажа подшипника считается завершенным.

Установка купленного выжимного подшипника

Как правило, после демонтажа старой детали, производят её замену. Перед фиксированием приобретённого выжимного подшипника его следует тщательно проверить. Он должен свободно вращаться, при этом не должно быть никаких заеданий и щелчков. Итак:

Для монтажа подшипника требуется зафиксировать его непосредственно на муфте таким образом, дабы его выпирающие части направлялись в сторону муфты.
Далее с помощью держателя требуется закрепить подшипник.

Выжимной подшипник предварительно смазывают маслом и устанавливают на вал.
Посредством пружинного фиксатора деталь закрепляется.
КПП устанавливается на своё место.

На данном этапе процесс закрепления нового элемента окончен. Осталось только правильно отрегулировать сцепление, в противном случае подшипник прослужит не так долго как хотелось бы. При наличии необходимого инструмента ремонтные работы можно легко выполнить своими руками, во всяком случае, цена на это будет намного дешевле, нежели ремонт на СТО. Детальную инструкцию можно посмотреть на видео. Кроме того, рекомендуется пользоваться фото и картинками, как наглядным пособием.

Установка нового элемента

Когда вы завершили весь спектр работ по демонтажу, можно переходить к заключительному этапу — установке нового компонента.

Первое, что требуется сделать, это проверить состояние нового выжимного подшипника сцепления. Многие автовладельцы почему-то забывают удостовериться в том, что пришедший на замену старому подшипник действительно исправен. Проверяется это просто. Вращайте подшипник, подергайте его в разные стороны. Если заеданий при вращении нет, а также отсутствует люфт, значит, вы купили действительно исправный, хороший выжимной подшипник.
Вставляйте новую деталь в муфту. Сделать это нужно так, чтобы выступающая часть внутреннего кольца была направлена к муфте.
Вставив элемент, закрепите его при помощи держателей.
Перед тем как вставлять новый выжимной подшипник на втулку (направляющую), не забудьте ее смазать консистентным составом. Слой смазки должен быть тонким, не переусердствуйте.
Зафиксируйте муфту и подшипник, используя пружинный фиксатор.
Поставьте коробку переключения передач и остальные демонтированные элементы на свои законные места.
Завершает весь ремонтный процесс регулировка сцепления.

Не игнорируйте самое полезное, что вам только может пригодиться при ремонте своего любимого ВАЗ 2110 — руководство по эксплуатации. Там подробно описано буквально все, что требуется знать автовладельцу. С его помощью можно выполнить даже сложный ремонт, стоимость которого на специализированной станции технического обслуживания будет запредельной.

При замене выжимного подшипника сцепления ВАЗ 2110 основные сложности заключаются в том, что дополнительно приходится демонтировать еще несколько узлов и наиболее трудоемким является процесс снятия коробки передач. Одним словом, чтобы заменить небольшой подшипник, нужно разобрать чуть ли не пол автомобиля.

Все работы лучше проводить на эстакаде.

Узлы и детали, подлежащие демонтажу:

аккумуляторная батарея;
воздухоочистительный элемент вместе с коробкой и датчиком расхода воздуха;
тросик сцепления;
коробка передач.

Устройство сцепления ВАЗ 2107, 2109, 2110, 2106

31 июля 2020г. — 11:46 9970 просмотров

Устройство сцепления ВАЗ 2107, 2109, 2110, 2106 предназначено для кратковременного разъединения или, наоборот, соединения трансмиссии и двигателя. Также благодаря ему возможно предохранение трансмиссии от перегрузки.

В основном на легковых моделях авто устанавливают однодисковые фрикционные сухие механизмы трансмиссии. Важным моментом в данной конструкции имеет также надежность передачи крутящего момента к коробке передач от двигателя, а также плавность переключения передач во время движения машины.

Нужно отметить, что комплектация легковых автомобилей возможна с применением как механического, так и гидравлического привода. Что касается отечественных моделей, то гидравлический привод устанавливается на ВАЗ-2121, а механический можно увидеть на ВАЗ-2108, -2109, а также на ЗАЗ-1102.

Изначально на автомобили устанавливали механический привод, который характеризовался множеством недостатков (имеется в виду большое трение в тросах и шарнирах, низкий КПД или коэффициент полезного действия, а также ненадежная работа привода).

Пытаясь исправить эти недостатки, было решено заменить механический привод на гидравлический, который хоть и исправляет недоработки предыдущего, но все же имеет и свои недостатки: большая масса элементов, сложная конструкция, а также требование удаления воздуха из трубопроводов. Но, не смотря на эти недостатки, гидравлический привод показывает более эффективную работу.

Устройство сцепления ВАЗ-2107 снабжено гидравлическим приводом, который состоит из педали с пружиной и двух цилиндров главного и рабочего. Так, при выключении механизма усилие, которое передается от нажатия педали, проходит через толкатель главного цилиндра. А затем передается на поршни, которые выталкивают жидкость в рабочий цилиндр через трубопровод. Поршень рабочего цилиндра, таким образом, способствует повороту вилки и выключению сцепления. В ситуации, когда соответствующая педаль отпускается, сервопружина и пружина приводят в порядке, обратному восстановлению, элементов на свои места. Сервопружина здесь используется для уменьшения усилия, которое передается на педали при выключенном положении.

Что касается устройства сцепления ВАЗ-2109, то оно предполагает механический привод. Таким образом, педаль связана с рычагом, который соединен с толкателем с помощью шарнира. На конце данного толкателя расположена сжатая пружина, которая способствует уменьшению усилия на педали в то время, когда механизм выключен. Также она обеспечивает обратное восстановление элемента в его изначальное положение. При выключенном сцеплении сила пружины значительно уменьшается (такие пружины еще называют сервопружинами). С конца 80-х годов 20-го века на автомобилях данного типа стали применяться беззазорные приводы с обычными пружинами.

Устройство сцепления ВАЗ-2110 предполагает однодисковую конструкцию с нажимной пружиной. Здесь также устанавливается беззазорный тросовый привод. В данной конструкции кожух прикрепляется к маховику с помощью шести болтов и соединяется с нажимным диском с помощью трех пар пластин. Ведомый диск располагается на шлицах первичного вала КПП.

Что касается устройства сцепления ВАЗ2106, то оно представляется как сухая однодисковая и постоянно замкнутая конструкция. Она оснащена центральной нажимной пружиной и гасителем крутильных колебаний, расположенным на ведомом диске. Подобный механизм данного автомобиля также предполагает гидравлический привод, работа которого уже была описана ранее.