Рейка рулевая: неисправность рулевой рейки, проверка и ремонт реек

Механизм рулевого управления современного автомобиля стал заметно сложнее и технологичнее по сравнению с аналогами, которые активно использовались ранее. Сначала рулевое управление оснастили ГУР, позже появились версии с ЭУР. Сегодня все чаще встречаются комбинированные системы, когда активно задействована гидравлика, механика и электроника.

Так или иначе, на многих легковых авто (как с гидроусилителем или электроусилителем, так и без подобных решений) неизменно используется рулевое управление реечного типа. При этом одним из основных узлов такого рулевого управления остается рулевая рейка. От качества работы данного узла напрямую зависит комфорт управления автомобилем, эффективность рулевого управления, а также безопасность.

Далее мы рассмотрим, что такое рулевая рейка, как она устроена и работает. Также в рамках данной статьи будут изучено, на какие признаки поломки рулевой рейки следует в обязательном порядке обращать внимание, как проверить рулевую рейку, как выполняется ремонт рулевой рейки и т.д.

Типы рулевых реек

В современных автомобилях встречается три вида рулевых реек:

электрические;
механические;
гидравлические.

Рулевая рейка механического типа имеет нехитрое устройство. На конце рулевой колонки находится зубчатый механизм, взаимосвязанный с зубчатой рейкой, которая, в свою очередь, сообщается с рулевым приводом.

Гидравлическая рулевая рейка реализована в большинстве современных легковушек. Гидроусилитель руля (ГУР) увеличивает отдачу от усилия, прилагаемого водителем, и тем самым обеспечивает легкое и удобное управление автомобилем.

Электрическая рулевая рейка также повышает отдачу от усилий водителя, но для этого она использует не гидроусилитель, а электромотор.

В разных моделях автомобилей рулевая рейка может располагаться по-разному. При верхнем расположении рейки она крепится к кузову и находится сзади двигателя, при нижнем – крепится снизу к кузову, подрамнику или балке.

Рулевое управление: виды реек рулевых и принцип работы

Начнем с того, что с момента появления первых авто реечный механизм уже активно использовался в устройстве рулевого управления. При этом машины были медленными, для прохождения поворотов или разворота водитель не прилагал большого усилия к рулевому колесу.

Однако в дальнейшем автомобили стали тяжелее, мощнее и быстрее, колеса стали шире и меньше по размеру. Само собой, усилие на руле также возросло. Для компенсации стали увеличивать диаметр руля, уменьшать зубчатую передачу, изменять сами механизмы передачи и т.д.

В конечном итоге стало понятно, что рулевая рейка, даже с учетом имеющихся недостатков, все же является лучшим массовым вариантом в плане технологии и себестоимости производства. В дальнейшем, оснастив такой реечный механизм гидроусилителем, удалось получить оптимальное решение по ряду показателей.

В результате легковые авто имеют рулевые рейки следующих типов:

рулевая рейка без усилителя (на старых и бюджетных авто);
рейка рулевая с гидравлическим усилителем (ГУР);
рулевая рейка с электроусилителем (ЭУР);

Последние два типа сегодня активно используются на моделях среднего и высокого класса. Также на авто класса «люкс» можно встретить комбинированные системы (электрогидроусилитель руля).

Такая схема означает, что усилитель гидравлического типа работает в паре с электроусилителем под управлением сложной электроники. Это позволяет динамично и гибко изменять настройки рулевого управления в зависимости от конкретных условий, а также с учетом индивидуальных предпочтений самого водителя.

Например, на высокой скорости можно «утяжелить» руль, улучшить обратную связь, на парковке сделать руль «легким», а также поменять некоторые другие параметры и характеристики рулевого управления. В любом случае, независимо от сложности самой системы, основным элементом остается рулевая рейка. Теперь давайте рассмотрим виды рулевых реек и особенности более подробно.

Итак, основное назначение рулевой рейки заключается в преобразовании и передаче усилия от рулевого колеса на рулевые тяги. Фактически, рейка рулевая отвечает за преобразование движения руля в повороты управляемых колес в горизонтальной плоскости.

Такое преобразование возможно благодаря тому, что в рейке есть червячная передача, на которую усилие передается от шестерни рулевой колонки. Указанная червячная передача передает усилие на зубчатую часть рейки.

Общее устройство рулевой рейки следующее:

Картер/корпус рулевой рейки (обычно выполнен из алюминия) для защиты рулевой рейки;
Шестерня (червяк), вращается от рулевой колонки и присоединяется к рулевой колонке через подшипник;
Рейка или зубчатый вал рулевой рейки, имеющий участок с зубцами, которые входят в зацепление с шестерней. Вал и шестерня изготовлен из прочной стали, верхний слой деталей максимально износостойкий.
Пружины для обеспечения надежной фиксации и плотности зацепления;
Ограничители амплитуды движений вала в виде манжеты с одной стороны и втулки рулевой тяги с другой стороны.

Чтобы было понятно, когда водитель крутит руль, через вал в рулевой колонке усилие передается сначала на червячный механизм (червяк), в результате чего зубчатая рейка, закрепленная в корпусе (вал рулевой рейки), перемещается влево или вправо. В свою очередь, к концам вала присоединены рулевые тяги.

Также, в зависимости от типа, к рейке может быть присоединена система гидроусилителя. Если просто, это гидравлические магистрали и пара цилиндров, которые за счет наполнения маслом сдвигают рулевую рейку синхронно с движением руля.

Если же к рулю не прикладывать усилия, давления на вал не происходит. В случае с ЭУР, датчики и сервомеханизм (электромотор) присоединяются к разным участкам рейки в зависимости от особенностей конструкции (на корпус, на вал и т.д.).

Что касается механической рейки, это простая конструкция, которая напрямую передает усилие от руля на колеса. В плане обратной связи это лучшее решение, так как нет никаких промежуточных усилителей. Еще данная конструкция отличается надежностью и простотой, но на этом плюсы заканчиваются. Дело в том, что управлять авто с таким рулевым механизмом сложнее и тяжелее, особенно если нужно повернуть колеса на неподвижно стоящем автомобиле. Также на руль передаются удары и вибрации от колес.

По этой причине такой тип рулевого механизма встречается исключительно на старых автомобилях (например, снятые с производства отечественные модели ВАЗ, иномарки 70-80-х годов выпуска и т.п.) или на новых дешевых авто, выпускаемых для рынков развивающихся стран (например, модель ЗАЗ «Sens»).

В свою очередь, рейка гидравлическая (рейка с ГУР) является самым распространенным типом рулевого управления. Если просто, рейка с гидроусилителем работает так, что во время поворота руля зубчатый вал внутри корпуса рейки «толкает» масло, подающееся от насоса ГУР под давлением. В результате водитель не прилагает особых усилий на руле.

К недостаткам относят то, что конструкция такой рейки сложнее простого механического аналога. Первое, насос ГУР, подключенный к двигателю, отбирает мощность мотора и может выйти из строя. Также ГУР нуждается в периодическом обслуживании (как минимум, необходима замена масла ГУР). Наличие жидкости под давлением внутри системы также предполагает полную герметичность, что влечет за собой необходимость использования большого количества прокладок, сальников, уплотнителей и т.д.

Так или иначе, но рейка с ГУР активно используется на легковых авто, внедорожниках, грузовиках и других видах колесного транспорта. Система проверена временем, зарекомендовала себя как достаточно надежная. Данное решение обеспечивает качественное усиление, позволяет добиться неплохой обратной связи.

Это позволяет эффективно и безопасно управлять автомобилем на разных скоростях, а также не испытывать трудностей при парковке. Что касается надежности, на практике, насос ГУР способен прослужить не одну сотню тысяч километров, а рейка с ГУР вполне может пройти не менее 100-150 тыс. км. без ремонтов и обслуживания.

Рейка с электроусилителем руля (ЭУР) изначально создавалась в качестве более простой и дешевой замены ГУР. Если коротко, это обычная механическая рейка, однако на рулевую колонку или саму рейку отдельно прикреплен электроусилитель (фактически, электромотор) и датчики. В двух словах, при повороте руля срабатывает датчик поворота и ряд других датчиков, которые посылают сигналы на ЭБУ. Затем блок управления подает сигнал на электромотор, который и создает необходимое усилие.

Данная система изначально позиционировалась производителями как более компактная, дешевая и удобная по сравнению с ГУР. Однако на деле первые версии ЭУР имели целый ряд недостатков (частые отказы и сбои, неравномерное усилие на руле при повороте в разные стороны, самопроизвольное срабатывание усилителя и т.д.).

Также водители отмечали, что обратная связь такого рулевого управления намного хуже версий с ГУР. На деле, по причине излишнего усиления руль мог быть слишком «легким» на высоких скоростях, что очень опасно.

Еще можно отметить, что хотя в конструктивном плане ЭУР многим кажется проще ГУР, надежность и ремонтопригодность такой системы оказалась никак не выше, а часто и ниже, чем у рулевого управления с гидроусилителем. Причина — сам электромотор усилителя качественно отремонтировать сложно, новая рейка с электроусилителем стоит дорого (иногда дороже рейки с гидроусилителем), специалистов по ремонту меньше и т.д.

Конечно, в дальнейшем производители доработали систему, тем самым повысив эффективность и надежность. Однако ряд вопросов до сих пор не решен, что не позволяет более современному ЭУР быстро и уверенно вытеснить ГУР с рынка. Становится понятно, что именно гидроусилитель руля вплоть до сегодняшнего дня был и остается одним из самых надежных, комфортных и проверенных решений.

Причины стука в рулевой рейке

Основными причинами поломки рулевой рейки являются езда по неровной дороге и частое резкое торможение. Во время движения автомобиля по ухабам и ямам происходит ускоренный износ пластмассовой опорной втулки правой или левой стороны рейки. В результате появляется люфт, который вызывает стук в рулевой колонке.

Стук может появиться и из-за слабой затяжки крепежа рулевого механизма. В этом случае избавиться от стука не сложно, достаточно лишь потуже затянуть все болты и гайки на соединениях.

Третьей причиной стука в рулевой рейке является повреждение или истирание защитных резиновых чехлов. Повреждение чехлов приводит к проникновению внутри механизма частиц пыли и грязи, ускоряющих износ зубчатой рейки и опоры скольжения.

Не лучшим другом автомобиля является и коррозия, которая подтачивает втулку и приводит к появлению монотонного стука. В случае коррозии проблему стука может решить только замена ржавой детали.

Наконец, втулка изнашивается из-за того, что она изготовлена из недостаточно жесткого материала, который во время езды по бездорожью деформируется и перестает выполнять свои функции. Чтобы деталь прослужила долго, лучше не покупать в магазине новую, а выточить аналогичную из более прочного материала, например, капролона.

Полезные советы

Следует отметить, что основными причинами преждевременного выхода из строя рулевой рейки принято считать:

попадание влаги и грязи внутрь механизма;
высокие ударные нагрузки (езда по плохим дорогам);
низкое качество обслуживания узла;

Первое, обычно рейки выходят из строя по причине того, что через поврежденные пыльники в области присоединения рулевых тяг внутрь рейки попадает вода и грязь. Это приводит к появлению коррозии, активному разрушению вала и других деталей. В результате вал начинает стучать, версии реек с ГУР текут и т.д. Чтобы этого не произошло, за состоянием пыльников рулевых тяг нужно следить, так как даже небольшое повреждение пыльника быстро выведет чувствительный механизм из строя.

Рекомендуем также прочитать статью о том, по каким причинам гудит гидроусилитель руля, а также какие поломки приводят к тому, что загудел ГУР. Из этой статьи вы узнаете об основных неисправностях и причинах, по которым гидроусилитель воет или гудит ГУР, а также как выполняется диагностика и ремонт подобных неисправностей.

Также рейка обычно ломается в том случае, если владелец не соблюдает элементарных правил обслуживания и эксплуатации данного узла. Указанные правила распространяются на все типы реек, однако напрямую в большей степени касаются рулевого управления с гидроусилителем и подобных решений, где в рулевую рейку залита рабочая жидкость (масло ГУР).

Чтобы подлить срок службы узла, следует каждые 10-15 тыс. км проверять масло, следить за уровнем и состоянием масла в бачке ГУР. Замена масла в гидроусилителе рекомендуется каждые 60-80 тыс. км пробега. Также в процессе эксплуатации масло не должно быть грязным, изменять свой цвет, в масле не должно быть посторонних примесей, запаха гари и т.п.

Если замечено изменение состояния масла независимо от его срока службы, следует, как минимум, выполнить его полную замену. В ситуации, когда масло старое, ГУР работает не корректно и замена не помогает решить проблему, необходима углубленная диагностика рулевой рейки, насоса ГУР и других элементов системы.

Что касается эксплуатации, на стоянке не следует оставлять автомобиль с вывернутыми колесами, а также запрещено удерживать руль в крайнем положении во время поворота больше 5 сек. В первом случае при старте двигателя с вывернутыми колесами рейка с ГУР сильно изнашивается, а во втором масло в рейке быстро перегревается. Также при езде следует аккуратно переезжать неровности, а также снижать скорость до минимума при переезде бордюров или полностью отказаться от такой практики.

Еще перед поездкой в холодное время года ГУР также желательно прогревать, покрутив на малой скорости руль на один или половину оборота влево и вправо. При этом специалисты не рекомендуют это делать на автомобиле, который стоит.

Диагностика неисправности: как провести ее самостоятельно?

Провести диагностику неисправности можно самостоятельно, либо обратиться за помощью в автомобильный сервис. Диагностика позволит определить, подлежит ли узел ремонту или потребуется его замена. Диагностику проводят на смотровой яме при выключенном двигателе. Чтобы провести диагностику самостоятельно, нужно выполнить следующие действия:

заглушить двигатель, поставить автомобиль на ручник или посадить за руль помощника;
забраться вниз, поближе к тому месту, где расположена рейка;
попросить помощника поочередно поворачивать руль вправо и влево до упора;
попытаться определить, откуда раздается стук;
осмотреть шарниры рулевых тяг на наличие зазоров;
осмотреть защитные пыльники на наличие повреждений, потеков смазки;
приступить к ремонту обнаруженных неисправностей.

Если самостоятельная диагностика не позволила выявить неисправность – следует обратиться за помощью в автомобильный сервис.

Особенности регулировки

На заметку! Затягивать регулировочный болт не стоит очень сильно, так как во время движения, при повороте может произойти опасное явление — закусывание.

Смотреть галерею

Регулировать необходимо так: повернуть болт максимум на 20 градусов, после чего нужно прокатиться и проверить, исчез ли стук рулевой рейки «Лады Калины». Если вибрация осталась, можно еще раз подтянуть болт, но максимум на 15 градусов.

Однако если повторное подтягивание не дало никаких результатов, необходимо производить капитальный ремонт рулевой рейки. В данном случае производится замена рулевых наконечников, сальников, пыльников.

Простейший ремонт рулевой рейки своими руками

После выявления неисправности владелец автомобиля может:

попытаться починить рейку самостоятельно;
обратиться за помощью к специалисту;
провести полную замену узла.

Если редуктор не подлежит восстановлению, вместо него придется установить новый. Покупка редуктора обойдется автовладельцу в кругленькую сумму, но новая деталь прослужит дольше, чем восстановленная.

Если причиной стука в рулевой рейке являются наконечники, то хозяин автомобиля отделается «легким испугом», заплатив незначительную сумму за их замену в любом автосервисе. Без соответствующих навыков и инструментов самостоятельно проводить ремонт наконечников не рекомендуется.

Если диагностика показала, что стук идет из места соединения рейки и тяги, то данный дефект можно устранить самостоятельно. Для этого нужно сделать следующее:

снять защитный пыльник и убрать смазку;
если втулка повреждена – заменить ее;
очистить пружину от загрязнений, если это необходимо – снять ее и промыть соляркой или специальной жидкостью;
если на пыльнике есть повреждения, включая микроскопические порывы и трещины, то его следует заменить;
подтянуть болт, регулирующий движение втулки, стараясь при этом не переусердствовать и не повредить весь механизм.

Наконец, необходимо собрать узлы рулевого управления и еще раз проверить, как оно работает. Если вы все сделали правильно – стук в рулевой рейке исчезнет. Если ремонт не помог решить проблему – лучше обратиться за помощью к специалисту.

Если на автомобиле установлен силовой узел с гидроусилителем, то перед его демонтажем следует освободить трубки высокого давления и слить в чистую емкость рабочую жидкость. Прежде, чем снять редуктор с гидроусилителем, следует убрать автомобильный подрамник. Сделать это без посторонней помощи не получится. Поэтому лучше заранее пригласить помощника, либо отогнать автомобиль в автосервис.

ВАЖНО! Для самостоятельного ремонта рулевой рейки лучше воспользоваться специальным комплектом, в состав которого входят новые сальники, уплотнители и втулка. Такие комплекты продаются на авторынках и в автомагазинах

Неисправности, диагностика и ремонт рейки рулевой

Как уже было сказано выше, есть три основных вида рулевых реек:

Сейчас читают:

Замена рулевых тяг и наконечников: что нужно знать

Июн 21, 2020

Какое масло заливать в Киа Рио: что нужно знать

Июн 21, 2020

механическая;
гидравлическая;
электрическая;

Также можно выделить комбинированные системы, однако подобные решения не так широко распространены и обычно встречаются на дорогих авто высокого класса. Так или иначе, существуют как общие неполадки для всех типов, так и поломки, зависящие от конкретного вида рулевой рейки.

В любом случае, нужно помнить, что рулевая рейка является далеко не самым дешевым узлом. По этой причине при появлении малейших признаков неисправности нужна диагностика рулевой рейки, после чего принимается решение о ремонте или замене узла.

Первое, водителю нужно знать признаки неисправности рулевой рейки. Как правило, основная причина выхода данного узла из строя — сбои в работе управляющей электроники, течь рабочей жидкости или сильный износ отдельных частей.

На проблему укажет снижение уровня рабочей жидкости (масла) в бачке системы с гидроусилителем или электрогидроусилителем. Если же течи масла нет, тогда основными признаками неполадок рейки принято считать:

явное изменение усилия на руле (обычно в сторону утяжеления);
руль крутится рывками, толчками, усилие неравномерно;
в определенных точках руль «клинит» (рейку закусывает);
при проезде неровностей слышен стук, появилось биение руля;
имеют место заметные люфты рулевой колонки;

При появлении даже одного из указанных симптомов нужна диагностика. Для проверки на конкретном авто нужно, как минимум, поднять машину на подъемнике, осмотреть рейку и пыльники на предмет повреждений корпуса, трещин, течей масла.

Также нужно оценить люфты в области рулевых тяг, на рулевой колонке, отдельно проверяется усилие на руле и т.д. Если система сложная (особенно с ЭУР и комбинированными решениями), отдельное внимание уделяется электронике, датчикам, сервомеханизмам (часто необходима компьютерная диагностика).

При этом следует помнить, что затягивать с проверкой рейки нельзя. Дело в том, что даже малейшая неисправность будет прогрессировать, а эксплуатация авто с неисправным рулевым управлением небезопасна и может стать причиной ДТП.

Также важно учитывать, что в ряде случаев на начальном этапе можно остановить разрушение рейки, то есть ограничиться ремонтом. Если же проблему игнорировать, через время узел будет поврежден так сильно, что нужна будет только его полная замена в сборе, что достаточно дорого.

В случае, когда выявлено, что неисправна рулевая рейка, ремонт часто бывает возможен. Для этого необходимо приобрести ремкомплект рулевой рейки. Как правило, ремкомплект на рулевую рейку предполагает возможность замены ряда комплектующих в рамках переборки данного узла.

Зачастую, в таком комплекте есть пыльники, сальники и уплотнительные кольца, а также подшипники, опорные втулки и втулки скольжения, пружины и т.д. Такие детали позволяют восстановить работоспособность рулевой рейки без необходимости полной замены узла.

Однако, это решение подходит только для реек, которые изношены естественным путем. Если рейка повреждена (разбита), вал поражен коррозией, имеются проблемы с золотниковым механизмом и т.д, в такой ситуации нужна или полная реставрация рулевой рейки, или замена на новый узел. Как правило, второй вариант предпочтительнее, но получается заметно дороже.

В свою очередь, реставрация рейки рулевой предполагает шлифовку зубчатого вала, восстановление зубьев, изготовление втулок и сальников под новые размеры, пескоструйную обработку корпуса рейки и т.д. Качество работы и надежность такого узла напрямую будет зависеть от опыта и квалификации специалиста, выполняющего ремонт.

Как продлить жизнь рулевой рейки

Есть несколько простых правил, которые помогут продлить жизнь рулевой рейки любого автомобиля.

Во-первых, нужно отказаться от лихой езды по ямам, привычки резко ускоряться и тормозить в последнее мгновение, поскольку подобные маневры оказывают губительное воздействие на рулевую рейку. Залогом «здоровья» рейки является плавный стиль вождения.

Во-вторых, необходимо научиться правильно парковаться. При использовании бордюра в качестве ограничителя движения каждый удар по колесу передается на рулевое управление, которое постепенно приходит в негодность.

В-третьих, следует периодически проводить техническое обслуживание всего механизма, следить за надежностью креплений и исправностью защитных чехлов. Своевременная замена поврежденных деталей и пыльников поможет продлить срок службы рулевой рейки.

В-четвертых, при использовании гидравлической рулевой рейки нужно своевременно менять гидравлическую жидкость в системе гидроусилителя руля, а также не оставлять в зимние месяцы колеса в вывернутом положении, дабы не ускорить износ рейки.

Что в итоге

С учетом приведенной информации становится понятно, что рулевая рейка является важнейшим элементом в устройстве рулевого управления многих автомобилей. От качества и эффективности работы рейки зависит комфорт и безопасность. При этом многие рулевые рейки оснащены усилителем, что означает необходимость периодических проверок и регулярного обслуживания (особенно в случае с ГУР).

Рекомендуем также прочитать статью о том, как поменять масло в ГУР своими руками. Из этой статьи вы узнаете, какое масло заливать в гидроусилитель, что нужно учитывать при подборе масла ГУР, а также как выполняется замена масла в гидроусилителе руля и на какие особенности следует обращать внимание в рамках выполнения данной процедуры.

Напоследок отметим, что в работе рулевого управления не должно быть сбоев, любые отклонения от нормы недопустимы и являются основанием для проведения профессиональной диагностики, ремонта или замены поврежденного или изношенного узла. При этом своевременно принятые меры с учетом рассмотренных выше признаков неполадок зачастую позволяют избежать дорогостоящей реставрации рулевой рейки, замены рулевой рейки на новую и т.п.

Главное, чтобы все работы по ремонту и обслуживанию выполняли опытные специалисты. В противном случае нельзя исключать сбои и отказы рулевого управления, которые могут привести к серьезным ДТП и другим последствиям.

Во сколько обойдется ремонт рулевой рейки?

Если диагностика неисправности показала, что рулевая рейка подлежит замене, то у автолюбителя возникнет закономерный вопрос: во сколько ему обойдется такое удовольствие? Следует отметить, что цены на запасные части для иномарок на порядок выше, чем цены на запчасти для отечественных авто. Их конкретные значения зависят от марки автомобиля и года его выпуска.

Так, для автомобиля ВАЗ можно приобрести рулевую рейку без тяг, наконечников и ГУРа за 130 долларов. Та же деталь в сборе обойдется уже в 230 долларов. На приобретение рейки владельцу иномарки потребуется от 200 до 500 долларов, а покупка рейки в сборе потребует вложения от 1000-1500 долларов и выше. Если владелец автомобиля обратится за помощью к сотрудникам автомобильного сервиса, то к стоимости рейки ему придется прибавить затраты на оплату услуг специалистов, которые выполнят ремонт.

Ремонт рулевой «Лады Калины»

Стук рулевой рейки «Калина», как и любая другая модель отечественного автозавода, может продемонстрировать при эксплуатации по неровным поверхностям. Помимо этого, при движении передаются удары в руль. Прежде, чем проводить ремонт, нужно разобраться, почему слышна рулевая рейка. «Лада Калина» стук может издавать из-за ослабившегося регулировочного винта или же сильного износа и неправильной эксплуатации авто.

Смотреть галерею

Для регулировки понадобятся ключи на 10 и на 13, а также съемник для рулевой. Для этого нет необходимости загонять автомобиль на яму или на подъемник. Все операции проводятся непосредственно в подкапотном пространстве.

Чтобы отрегулировать рейку, необходимо извлечь АКБ, так как его расположение мешает проводимым работам. С помощью ключа на 10 снимаются клеммы, а «накидком» на 13 отворачивается стяжка крепления аккумулятора.

После извлечения батареи, необходимо демонтировать находящуюся под ней подставку, которая крепится на 4-х болтах. Это позволит получить полный доступ к рулевой рейке. С нижней стороны корпуса находится болт регулировочный с внутренним пластмассовым колпачком, который также необходимо извлечь. После данных процедур с помощью спецключа нужно подтянуть тягу.

Замена механизма

Удаление и замена рулевой рейки — процесс, похожий для большинства автомобилей. Разница лишь в том, как она демонтируется. Перед тем как снять и заменить этот силовой узел, выясните его тип, установленный на вашем конкретном автомобиле — с электроусилителем, гидроусилителем или простой реечный механизм.

Если на вашем автомобиле диагностирован простой реечный механизм, то сначала освобождают крепления рулевых наконечников, затем расслабляют болтовые крепления, а затем снимают карданное зацепление.

Перед тем как демонтировать рулевую рейку с гидроусилителем, нужно освободить трубки высокого давления, а только после этого слить рабочую жидкость в чистую тару.

Самостоятельно снимать редуктор с гидроэлектроусилителем не рекомендуется, так как для его демонтажа нужно сначала убрать подрамник автомобиля, что невозможно сделать одному.

На видео происходит замена рулевой рейки:

Причины проявления ударов

Рулевая рейка состоит из основных узлов:

наконечник;
рулевая тяга;
цилиндр усилителя;
шестерня входного вала.

Проблемой может служить повреждение любого из этих узлов:

Как один из случаев — приходится менять опорные втулки, которые быстро изнашиваются. Некоторые умельцы изготавливают самодельные втулки (например, из фторопласта), которые нередко оказываются надёжнее и долговечнее оригинальных.
На рулевую рейку с обеих сторон надеваются резиновые пыльники в виде гармошки. Если пыльник истирается или рвётся – это также может впоследствии привести к стуку в руле. Попадание внутрь любого механизма влаги, пыли – добром не кончается.
Влечёт к ударам поломка или износ зубьев на продольной рейке или червяке.
Заводы — изготовители экономят на наличии переходных смягчающих звеньев, что зачастую не даёт возможности надёжно переносить ударные усилия при попадании в ямки и ухабы (так нам знакомых) на дорогах.