Многие водители предпочитают ездить на высоких передачах, экономя бензин. И пониженные включают только в тех случаях, когда мощности двигателя уже никак не хватает для движения. Но ожидаемого эффекта это, как правило, не дает, поэтому надо научиться включать пониженную передачу заблаговременно.
Пониженная передача необходима в тех случаях, когда на двигатель возлагается большая нагрузка, например, при движении в гору, обгонах, крутых поворотах и т.д. Но само переключение передачи и, что более важно, набор мощности происходит далеко не мгновенно. В результате привычка экономить топливо и включать пониженную передачу тогда, когда двигатель уже практически начинает «чихать», оборачивается против водителей. Рассмотрим это на примере обгона с выездом на полосу со встречным движением.
Этот маневр практически всегда начинается с того, что обгоняющее авто некоторое время движется строго сзади обгоняемого или, как говорится, «висит на бампере». При этом скорости движения у них равны, а усилия, которые прилагают двигатели обоих авто, тоже схожи. Совершая выезд на встречную полосу для начала обгона, авто двигается с той же скоростью, но ему сейчас необходимо резко ускориться. Если не перейти на пониженную передачу заранее, сделать это практически невозможно. По крайней мере, на это требуется время, а ведь навстречу вам тоже движется разный транспорт.
Вот и получается, что если не включить пониженную передачу при обгоне, то необходимо либо возвращаться в свой ряд, либо судорожно маневрировать на встречной полосе, пытаясь набрать скорость и не попасть в аварию. В тоже время, находясь сзади обгоняемого авто и включив пониженную скорость, вы начинаете газовать в момент выруливания на встречную полосу и спокойно набираете необходимую скорость. Тем самым выполняя маневр четко, быстро и аккуратно.
Также целесообразно включать пониженную передачу при прохождении практически любых поворотов. Плюсов у такого метода два. Первый — передние колеса становятся более загруженными, а значит и более устойчивыми, что упрощает маневрирование. Второй — вы можете экстренно тормозить двигателем, если это необходимо, или, наоборот, ускориться и объехать внезапное препятствие без потери времени.
Повально распространившаяся экономия топлива привела к тому, что большинство водителей привыклè ездить на повышенных передачах, а на пониженные переходить только тогда, когда двигатель уже практически готов заглохнуть. Подобная манера вождения может привести к весьма печальным последствиям во многих ситуациях. Основная беда в том, что, постоянно пользуясь повышенными передачами, водитель вырабатывает у себя определенный навык управления автомобилем, который срабатывает практически инстинктивно, в том числе и в критических ситуациях. А зачастую именно наличие такого навыка способно сделать совершенно безобидную (при правильном управлении автомобилем) ситуацию критической.
Прочно въевшийся навык переключения передачи на пониженную только при практически полной потере мощности двигателя приводит к критической ситуации при движении на подъем, при обгоне с выездом на реверсивную полосу, при экстренном объезде препятствия, на крутом повороте и т. д.
Рассмотрим, например, ситуацию с обгоном при выезде на полосу встречного движения. Чаще всего перед тем, как начать обгон, приходится «повисеть на бампере» впередиидущего автомобиля, и скорости автомобилей оказываются равны. Неопытный водитель, обладающий дурной привычкой переходить на понижающие передачи только при потере мощности двигателя, так и будет «висеть на бампере», не переключая передачу, до момента начала обгона, а затем все на той же повышенной передаче выскочит на встречную полосу, где и обнаружит, что повысить скорость не получается — двигатель «не тянет», недостаточно мощности. И хорошо, если у него будет возможность спокойно переключить передачи, повысить скорость и завершить обгон с возвращением на свою полосу движения. Часто бывает, что приходится возвращаться на свою полосу, так и не совершив обгон, и вновь «висеть на бампере», причем все на том же. Но может и не повезти до такой степени, что произойдет ДТП с очень тяжелыми последствиями, ведь такой выезд на встречную полосу может закончиться самым тяжелым — лобовым столкновением.
Зато если перед тем, как выходить на встречную полосу, переключить заранее передачу на пониженную и с подгазовкой начинать обгон, то скорость автомобиль набирает гораздо быстрее и сам маневр осуществляется и завершается быстро, при этом время нахождения на полосе встречного движения минимально.
Преодоление поворота на понижающей передаче считается более безопасным, чем на повышающей (с перекрутом). Дело в том, что при понижающей передаче можно использовать тормозной эффект двигателя, что загружает передние колеса и позволяет противодействовать центробежной силе. Кроме того, это позволяет дозировать торможение при повороте без блокировки колес, а также дает запас мощности и ускорения для того, чтобы преодолеть критическую ситуацию, если она возникнет.
Чаще всего сохранение необходимой мощности двигателя связано именно с опережающим переключением на пониженную передачу, а вовсе не с переключением в тот момент, когда потеря мощности уже произошла. Дело в том, что во время самого переключения теряется от 300 до 2000 об/мин, поэтому если мощность уже потеряна, то при переключении потери будут еще больше. Такое часто случается, к примеру, при движении на подъем: подъем начинается на скорости 60 км/ч на пятой передаче, но буквально сразу же водитель обнаруживает, что двигатель «не тянет». Он старательно «топит» педаль газа в пол, а скорость продолжает падать, затем следует переключение на четвертую передачу и… двигатель вновь «не тянет»! А все дело в том, что переключение запоздало, во время переключения произошли дополнительные потери мощности и требуется уже третья, а то и вторая передача (в зависимости от крутизны подъема), чтобы восстановить мощность двигателя. Но если перед началом подъема переключиться на пониженную передачу, на ту же четвертую, и выполнить опережающее дросселирование, то никаких проблем не будет, автомобиль совершенно спокойно и легко преодолеет подъем.
Существует прием, позволяющий восстановить мощность двигателя на подъеме без перехода на очень низкие передачи (в приведенной выше ситуации при использовании этого приема достаточно было бы переключения на четвертую передачу). Этот прием — перегазовка, которая выполняется при выжатом сцеплении и максимальной подаче топлива. Выполняется данный прием следующим образом. Если при движении на повышенной передаче на подъем автомобиль не реагирует ускорением на усилие, приложенное к педали газа, то следует продолжать усилие (педаль газа — в пол) и медленно выжать педаль сцепления — при этом произойдет резкое увеличение частоты вращения коленвала двигателя. Вот тут то и включается пониженная передача, но педаль сцепления все еще удерживается в выжатом состоянии, и только когда достигнута максимальная частота вращения коленвала, можно плавно отпустить педаль сцепления. Цель будет достигнута — мощность двигателя восстановится и автомобиль двинется с ускорением.
ПРИМЕЧАНИЕ
Прием перегазовки при выжатом сцеплении и максимальной подаче топлива будет работать только тогда, когда он применяется с опережением, то есть до полной потери мощности двигателя.
Необходимо знать, что не во всех ситуациях имеется достаточно времени, чтобы переключать передачи с повышенной на пониженную в стандартной последовательности, одну за другой.
В критической ситуации иногда приходится переключаться на пониженные передачи с пропуском последовательности (например, с пятой на третью, с четвертой на вторую). Такое переключение обычно делается для выполнения экстренного маневра, чтобы создать запас мощности двигателя.
Переключение с пропуском последовательности лучше выполнять так же, как вышеописанный маневр для подъемов, то есть с перегазовкой и задержкой сцепления. Перегазовка позволяет избежать блокирования ведущих колес при включении сцепления, а задержка сцепления смягчает динамический удар.
Таким способом переключения на пониженные передачи пользуются при выносе автомобиля на реверсивную полосу или выбросе на обочину. Преодоление центробежной силы осуществляется с помощью мощности двигателя, но автомобиль при этом должен быть развернут передней частью внутрь поворота.
Переключение передач с пропуском последовательности используется и для создания вращательного момента (скольжение задней оси автомобиля), чтобы перевести автомобиль в управляемый занос (для предотвращения опрокидывания) (рис. 84).
Рис. 84.
В случае если автомобиль переднеприводный, такое включение пониженной передачи может быть опасным, если не контролировать тягу двигателя — пробуксовка колес может спровоцировать их снос и вынос автомобиля с траектории. Зато на дороге с низким коэффициентом сцепления колес с дорожным покрытием пробуксовка (если уметь ею воспользоваться) помогает прекратить занос и способствует стабилизации автомобиля.
В обычном режиме вождения переключение передач на пониженные с пропуском последовательности используется для ускорения после длительного торможения на прямой передаче, перед сложным участком разбитой дороги, для разгона после крутого поворота, перед крутым подъемом или спуском на грунтовой дороге.
Также этот прием в некоторых условиях может быть использован в качестве «тормоза», о чем уже говорилось ранее.
Если коэффициент сцепления колес с дорожным покрытием низкий (скользкая дорога), то переключение на низшие передачи позволяет сохранить устойчивость автомобиля. Как известно, на такой дороге резкие действия противопоказаны, они мгновенно вызывают критический занос, ритмический занос или неуправляемое вращение. Не слишком опытные водители провоцируют подобные ситуации торможением с помощью рабочей тормозной системы, что приводит сначала к неуправляемому боковому или продольному скольжению, а уж затем следует критический занос и неуправляемое вращение.
Переход на низшие передачи позволяет избежать всех этих проблем: либо подгазовкой, либо торможением двигателем (без блокировки колес) регулируется и контролируется устойчивость автомобиля; повышение тяги на ведущих колесах позволяет регулировать угол заноса (заднеприводнîй автомобиль) и угол сносапередней оси (переднеприводный автомобиль). Кроме того, создается запас мощности, который позволяет преодолеть критические ситуации при вращении или выбросе автомобиля на обочину.
Правда, есть небольшая проблема: когда автомобиль уже вот-вот потеряет управляемость, переключение передачи может привести к потере устойчивости. И в то же время, если передачу не переключить, с критической ситуацией однозначно справиться невозможно — замкнутый круг! Чтобы справиться с этой «неразрешимой» проблемой, достаточно выполнить последовательность действий, которые позволяют сохранить устойчивость автомобиля при переключении на низшую передачу (рис. 85):
- правая рука перемещается на рычаг переключения передач, левая рука продолжает манипуляции рулевым колесом для стабилизации автомобиля. Одновременно продолжается подгазовка (полностью прекращать подгазовку нельзя, хотя бы минимально, но требуется поддерживать подачу топлива);
- мягко и плавно выжимается педаль сцепления, и одновременно включается понижающая передача с задержкой (то есть не рывком на нужную передачу, а через проход «нейтрали», а уж затем — низшая передача). Во время задержки выполняется перегазовка, что позволяет поднять обороты двигателя(исключаются разгонный или тормозной импульс на ведущих колесах).
Рис. 85.
Задержка при включении сцепления позволяет компенсировать ошибки в точности перегазовки.
Какую передачу выбрать и каков правильный алгоритм переключения — вопрос вроде тривиальный, но лишь для тех, кто привык ездить на механике и делает это достаточно длительное время. Заметка рассчитана на тех, кто интуитивно владеет навыками переключения. Для получения базовых знаний, рекомендую для начала ознакомиться с заметкой .
Как вообще переключаться на механике
Разберем сначала самый простой случай, когда мы разгоняемся, и разгоняться будем без торможений до требуемой скорости. Вроде бы тронулись и перебирай себе передачи. Но не все так просто. Вот мы тронулись на первой передаче…. Почитайте на всякий случай про то, . Как только педаль сцепления отпущена полностью, начинаем плавно добавлять газ, чтобы скорость стала расти более менее стремительно. И вот обороты доходят до…. А вот тут возможны варианты. Можно крутить мотор до 3000, 4000, 5000, 6000 оборотов, а можно вообще переключаться на 2000 и даже ниже. Все зависит от требуемой динамики разгона.
Если ваша задача выиграть заезд на четверть мили, то конечно же вам необходимо выводить мотор в режим максимальной мощности и держать его в таком режиме весь трек. Здесь важно знать характеристики вашей машины. Если максимальный крутящий момент достигается на 4000 оборотах, то после переключения на следующую передачу значение оборотов должно быть не ниже числа максимального крутящего момента.
Таким образом, при максимальном моменте на 4000 оборотов необходимо раскрутить двигатель минимум до 5000-5500, чтобы после переключения двигатель резво продолжил разгоняться. Но мы ведь не на треке, и заезды на четверть мили устраивать не будем… Разумеется да. Будьте аккуратнее с разгоном. Лучше недоразогнаться, чем пере. Однако пример очень показателен. Чем выше число оборотов, тем динамичнее разгон. Следовательно, на каких оборотах переключаться, выбирать только вам, и только в зависимости от обстановки.
Демультипликатор
Демультипликатор конструктивно входит в схему раздаточной коробки или же выполняется в виде отдельного агрегата. В «автоматах» раздаточная коробка может не присутствовать, а ее функции выполняются некоторыми деталями и узлами в КПП. Дополнительная КП, в которой имеется понижающая передача (демультипликатор), предназначена для повышения сил тяги на колесах. Демультипликатор представляет собой механизм трансмиссии, который предназначен для повышения крутящего момента. Он устанавливается, как правило, на те автомобили, которые предназначены для эксплуатации в плохих дорожных условиях. В данном случае обычного количества передач в коробке будет недостаточно, здесь поможет получение промежуточного передаточного числа в трансмиссии.
Рассмотрим такую ситуацию: на четвертой передаче при определенной скорости мотор работает в конкретных условиях с перегрузкой, при более низкой передаче, третьей, двигатель «перекручен». В этом случае поможет дополнительная коробка передач.
Как работать сцеплением при переключении
Сильно расписывать не буду. Единственное, что можно сказать, то сцепление, в общем случае необходимо выжимать быстро, а отпускать педаль плавно, дозируя силу сцепления двигателя с колесами, ведь в конце концов мы или душим колесами разгон двигателя, или же наоборот раскручиваем двигатель за счет кручения колес. Поэтому старайтесь не допускать ударов (когда двигатель крутится быстрее, чем нужно колесам) или клевков(когда двигатель крутится медленнее, чем необходимо колесам). Почему стараться избегать? Сейчас объясню:
- Удары — они явно не прибавят жизни вашему диску сцепления, однако это не все. На снежной и тем более ледяной дороге, может последовать пробуксовка колес, что может привести к сносу передней оси у передне приводных и к заносу у заднеприводных. У полноприводных лотерея. Может поплыть вся машина целиком, а может отработать правило как для заднего так и для переднего привода.
- Клевки — у заднеприводных может начаться занос(скорее снос конечно, но не встречал такого понятия) задней оси, у переднеприводных все тот же пресловутый снос передней оси. У полного привода как повезет, да и от привода зависит.
Что из этого хуже? Да и то и то достаточно неприятно, и оба явления могут привести к печальным последствиям. Научились мы значит правильно работать со сцеплением, но ведь это пол дела. Помните я говорил про обороты, динамику, и что при отпускании сцепления мы обязательно душим или разгоняем двигатель. Все потому что практически невозможно выбрать идеальные обороты. Ну и ладно. Не реально значит не будем. Хотя подождите. Мы можем помочь двигателю, подведя обороты к необходимым. При разгоне, чем быстрее мы переключимся, тем меньше оборотов потеряем.
Причем динамику потери оборотов мы можем регулировать педалью газа. Что? Вас учили отпускать педаль газа при переключении полностью? Забудьте. Полностью отпускать газ имеет смысл только при очень быстрых переключениях. Обычно же отпускается лишь часть газа. Допустим вы нажали на газ на 50%. Перед переключением ловим момент когда машина прекращает разгоняться, потом отпускаем еще немного газ, и переключаемся.
Для примера нажали на 50% газ, раскрутили двигатель, потом на 40% почувствовали прекращение разгона, выжали сцепление, еще немного отпустили газ, чтобы обороты немного начали падать, и отпускаем педаль сцепления. Отпускаем, а не бросаем. В идеале обороты должны упасть до того числа, на котором бы ехала машина на той передаче, которую вы хотите включить. К примеру едем мы на второй, 3000 оборотов, скорость 50 км/ч. Надо переключиться на третью. На третьей передаче, машина бы ехала 50 км/ч на 2000 оборотов, следовательно, при переключении, обороты должны быть как можно ближе к 2000.
К моменту отпускания сцепления, когда двигатель уже контачит с колесами хоть как то, можно слегка добавить газ. Это позволит избежать клевка, а ведь пассажиры клевки переваривают хуже, чем легкие ускорения. А теперь домашнее задание. Опишите логику переключения на пониженную. Шутю, шутю. Читайте) Переключиться на пониженную сложнее чем на повышенную. Тоесть со второй на третью переключиться проще, чем с третьей на вторую. Объясню почему.
Когда мы переключаемся со второй на третью, наша задача сделать обороты ниже, чем есть сейчас. Едем на 3000, после переключения должно быть 2000. А вот при переключении на пониженную было 3000, должно стать 4000. А двигатель разогнать сложнее, чем остановить. Вспомните хотя бы как легко вы глохнете, и каких усилий стоит тронуться. Так вот по сути есть две техники включения пониженной передачи:
- Добавить двигателю оборотов, чтобы не разгонять его колесами
- Очень плавно отпускать сцепление, чтобы не получить сильного клевка, ведь в некоторых случаях торможение двигателем(а ведь это именно оно и есть, когда мы не трогаем газ, и при этом есть сцепление двигателя с колесами) может быть ооочень эффективно.
Сразу скажу. Не вздумайте включать пониженную, если есть риск выхода за пределы рабочих оборотов двигателя. Допустим вы едете на пятой и у вас 5000 оборотов, а максимальные обороты 6000. Если вы переключитесь на 4ую, вам еще может повезти, но если вы переключитесь на две передачи ниже, то есть на третью, то двигателю может стать совсем плохо. Конечно коробка передач устроена хитро, и вряд ли даст вам совершить такой акт вандализма, однако и коробки рвало и двигатели выходили из строя.
А вот переключиться на несколько передач вниз вполне нормальное явление. Допустим вы ехали с горы, и у вас была включена пятая передача(ну не правильно же, ведь с горы крайне желательно включать что-нибудь ниже прямой передачи) и тут вы тормозите. Но тормозите вы правильно, и сцепление не выжимаете. Вы же помните что передача должна быть включена как можно больше времени. Если на четвертой ехать не возможно, включайте третью, не возможно на третьей, включаем вторую. Ну так вот, ехали вы с горы на пятой, и тут приходится резко тормозить, потом оказалось, что заяц передумал перебегать дорогу, но у вас уже 1500 оборотов и вы катитесь в горку, куда ваш мотор не вытащит на таких скромных оборотах.
Конечно нужно включить хотя бы четвертую, или лучше третью, чтобы резво набрать былую скорость, ведь ехать по трассе крайне медленно нельзя, а порой опасно(крайне медленно это 30-40 км/ч). Так вот подкинули оборотов и включая передачу, плавно отпускаем сцепление.
Зачем необходим дифференциал
Большинство дачников предпочитает приобретать дачную технику с дифференциалом, а новички не совсем понимают, чем такой мотоблок отличается от обычного. Если говорить более простым и непрофессиональным языком, то дифференциалом принято называть блокирующий поворотный удлинитель. Основная функция, которую выполняет описываемый компонент конструкции мотоблока – снижение радиуса при развороте техники. Соответственно появляется возможность сделать больше колесную базу, увеличить ширину вспашки. Техника не опрокидывается на поворотах, при этом она демонстрирует удивительную маневренность.
В момент использования дифференциала блокируется одно колесо, то есть колеса начинают действовать независимо друг от друга, в результате чего разворот получается более простым (разворот на месте).
Такая техника отлично подходит тем, кто не хочет или не может прикладывать дополнительные усилия для смены направления движения мотоблока. Навесное оборудование, как и его отсутствие в конструкции, никак не влияет на описываемую способность.
Есть и другое преимущество у дифференциала, если использовать фиксирующий болт и переставить его из отверстия во втулке в цилиндрическое углубление. В этом случае элемент может играть роль удлинителя, который позволяет увеличить колесную базу у техники.
Установка дифференциала производится на входной вал, который должен быть круглым с диаметром в 30 миллиметров.
Какую передачу выбрать и как правильно переключаться
Ну очень философский вопрос. Давайте поразмышляем. Режимов езды на конкретной передаче у нас шесть. Собственно теперь можно систематизировать алгоритмы выбора передачи(значение оборотов непосредственно перед переключением, разумеется условные значения, которые на ваше машине могут быть другими):
| 1500 об./мин | 3000 об./мин | 5500 об./мин | |
| Разгон, за которым последует замедление | Переключаемся на пониженную | Отпускаем газ и замедляемся с тормозом или нет | Отпускаем газ, имея в виду, что тормозить двигателем машина будет сильнее, чем на 3000 |
| Разгон, за которым последует равномерное движение | Не меняем передачу | Переключаемся на повышенную | |
| Равномерное движение, за которым с большой долей вероятности последует торможение или остановка | Переключение на пониженную | Отпускаем газ | Отпускаем газ, но плавно, так как машина может клюнуть |
| Равномерное движение, за которым последует разгон | Переключение на пониженную | Не меняем передачу | Включаем повышенную |
| Замедление за которым последует равномерное движение | Не меняем передачу | Включаем повышенную | Переключаемся на две повышенных |
| Замедление, за которым последует разгон | Переключение на пониженную | Не меняем передачу | Переключаемся на повышенную |
Если увидели ошибку в таблице, напишите об этом в комментариях. Сразу скажу, что таблица скорее прибросочная, ведь ситуаций достаточно много, и все зависит исключительно от вашей способности прогнозировать и знания вашего автомобиля. Я дал лишь примерный ориентир.
Ну и напоследок отвечу на вопрос одного из читателей: «Опишите, пожалуйста, процесс переключения передач на скорости, с пониженной на повышенную и в каких случаях наоборот. Если можно поподробнее, порядок конечно понятен: 1-я — только для того, чтобы трогаться… потом 2-3-4-5… Но бывают моменты: едешь на 4 и тут затор или светофор, нужно притормозить, а тут зелёный и движение началось с медленной скоростью… надо-ли переходить на 3 или можно продолжить движение на 4, но медленно… и подобные нюансы…».
Я обычно ориентируюсь из ситуации и скорости потока в целом. Допустим машины впереди ускоряются, однако видно, что через 5-6 машин поток снова тормозит. Смысла разгоняться попросту нету и движение можно продолжить на той передаче, на которой и ехали, а можно включить пониженную и регулировать ход автомобиля за счет ускорений и торможений двигателем.
В моем случае все зависит от настроения, вероятности что кто то начнет втискиваться без предупреждения и прочих факторов, но чаще всего я переключаюсь на пониженную, чтобы все время держать мотор в тонусе, или другими словами в зоне комфортных и силовых оборотов.
По бездорожью без понижающей
Внедорожник с понижающей передачей KIA Sorento
В последние годы тенденция к росту цивилизованности внедорожников и кроссоверов приобретает размах, удручающий бывалых джиперов. Настоящие внедорожники гонятся за комфортом, что приводит к росту их цены, а зачастую и к уменьшению проходимости и сближению с кроссоверами. Кроссоверы в свою очередь все больше сближаются с машинами для асфальта. Рамных внедорожников практически не осталось. Многие расстаются и с понижающими передачами. Вслед за флагманами облегчаются и другие внедорожники. Так без понижающей передачи остался с 2009 г и KIA Sorento. Что уж тогда говорить о кроссоверах! Porsche Cayenne S с 6-ступенчатой коробкой Tiptronic S имеет понижающую передачу, но с 2010 г Porsche 958 Cayenne получил новую версию Типтроника уже с 8 ступенями, но без понижайки. Конструкторы Audi Q7 тоже отказались от понижающей передачи. Просматривается общая тенденция, парадокс которой иллюстрирует «спиральный» характер развития. Современные кроссоверы, точнее та их часть, которая имеет некоторые претензии на звание внедорожника, просто дополняются 1-2 ступенями в коробке передач. Трансмиссия вполне «бюджетного» Рено Дастера сконструирована так, что трогаться на асфальте лучше со второй передачи, а первую оставить для движения по сомнительным дорогам. Собственно, их конструкторы повторяют ход мысли разработчиков ЛуАЗа. Только с другими задачами. Покупателя склоняют больше платить за комфорт, чем за возможности автомобиля. Наверное, это реальное изменение потребностей основной массы автолюбителей. А для истинных ценителей свободного перемещения по направлениям остаются неубиваемые простые машины прошлого века и внедорожные суперкары века нового.
Полноприводные автомобили, в отличие от моноприводных, оснащаются таким агрегатом, как раздаточная коробка или раздатка. Ее назначение в том, чтобы правильно распределить крутящий момент между осями машины, и его увеличения для преодоления труднопроходимых мест (не у всех автомобилей). Устанавливается раздаточная коробка после коробки передач либо отдельным агрегатом, бывает и единым целым с коробкой передач.
Хочешь, чтоб тачка взбрыкнула? Включи пониженную!
С понижением передач дело обстоит несколько сложнее, чем с их повышением. Если вы начинающий водитель и для вас это не очевидно, сделайте следующее: разгонитесь до 50 км/ч на III передаче, включите II передачу и быстро, как обычно, отпустите педаль сцепления. В результате стрелка тахометра резко подскочит вверх, и машина здорово дернется. Попробуйте! Получилось?
Так будет всегда при переходе с повышенной передачи на пониженную, только интенсивность рывка будет разная в зависимости от скорости и передачи. Почему же возникает рывок? Как нам показывает резко «подпрыгивающая» стрелка тахометра, при понижении передачи повышаются обороты мотора. Если при переключении со II на III передачу стрелка падает с 3500 до 2500 об/мин, то при переходе с III на II, наоборот, она подскакивает с 2500 до 3500. Это значит, что включая пониженную передачу, мы в принудительном порядке разгоняем мотор до более высоких оборотов. Поскольку вращающиеся детали двигателя тяжелые, инертные, они сопротивляются раскрутке, что и выражается в рывке машины . Получается, рывок — как бы протест мотора
Передаточное отношение (передаточное число)
При создании ремённой передачи нужно понимать, во сколько мы выиграем или проиграем в скорости и силе, чтобы собрать устройство с нужными характеристиками.
В этом нам поможет передаточное отношение, которое записывается буквой i. Оно показывает, во сколько раз снизилась скорость вращения на выходе. Согласно золотому правилу механики во столько же раз увеличится сила.
Например, передаточное отношение i = 1 : 1 показывает, что 1 оборот на входе даст 1 оборот на выходе, а отношение i = 5 : 1 показывает, что 5 оборотов на входе дает 1 оборот на выходе, то есть скорость упала в 5 раз (передача понижающая).
Если дробь можно сократить, её сокращают. Например, i = 5 : 25 = 1 : 5 (передача повышающая).
Передаточное отношение можно записать в виде числа, поделив числитель на знаменатель. Например, i = 5 : 1 = 5, или i = 1 : 4 = 0,25. Можно сделать вывод, что:
Формулу для расчета передаточного отношения можно вывести из правила рычага. Передаточное отношение для ремённой передачи рассчитывается так:
Узнать размеры шкивов можно с помощью линейки. Самый точный метод измерения диаметра – с помощью штангенциркуля.
Рис. 10. Два способа измерения диаметров шкивов
Если передача многоступенчатая (двух-, трехступенчатая и т.д.), то общее передаточное отношение будет вычисляться как произведение отдельных передаточных отношений. Передаточное отношение для шкивов, жестко закрепленных на общей оси, не считается — скорость их вращения будет всегда одинаковой!
Эта формула справедлива для этого рисунка:
Рис. 11. Многоступенчатая ремённая передача
Таким же образом передаточное отношение можно посчитать через соотношения радиусов.
Перегазовка или сцепление?
Так что я рекомендую вам регулярно, при каждом понижении передачи использовать перегазовку и, желательно, с двойным выжимом педали сцепления. При помощи перегазовки вы переключите передачу быстрее, плавнее и безопаснее как для дорожного движения, так и для деталей автомобиля, чем с помощью плавного отпускания педали сцепления . Конечно, перегазовку сложно освоить, но если вы это все ж таки сделаете, то, боюсь, понравится, да так, что не оторвешь! И за автомат вас потом не посадишь:)))
Зачем дифференциал мотоблоку
Мотоблок с дифференциалом достаточно часто становится предметом охоты современного дачника. Дифференциалы еще называются блокирующими поворотными удлинителями, которые необходимы для сокращения радиуса разворота, это позволяет увеличить колесную базу, а точнее, ширину колеи и колес. Таким образом, мотоблок становится более маневренным, опрокидывание на поворотах исключено.
Дифференциал способен блокировать одно колесо, в результате удается достичь независимого движения колес, гарантируя легкий разворот. Мотоблок с дифференциалом можно будет разворачивать без использования физических усилий, причем на эту способность не будет влиять наличие или отсутствие навесного оборудования. Если же переставить из паза втулки в цилиндрическое отверстие фиксирующий болт, то дифференциал можно применять в качестве простого удлинителя, который необходим для увеличения колесной базы.
Дифференциалы устанавливаются на выходные валы оборудования, а подходят для агрегатов с круглыми выходными валами, диаметр которых составляет 30 мм. Теперь, когда стало понятно, что собой представляет мотоблок с дифференциалом, можно рассмотреть одни из самых популярных моделей, об их особенностях и характеристиках и пойдет речь ниже. Ознакомившись с отзывами, вы сможете определиться с выбором.
Отзывы об основных особенностях мотоблока марки CROSSER CR-M8E
Эта модель, по мнению покупателей, стоит довольно дорого — цена равна 80 300 руб., однако стоимость оправдана, ведь оборудование представляет собой профессиональный агрегат. Используется он для обработки почвы площадью до 3 га. Покупатели отмечают, что в качестве одного из преимуществ выступает оснащённость оборудования одноцилиндровым четырехтактным двигателем, мощность которого достаточно внушительна и составляет 5,2 кВт.
Передний вал отбора мощности позволяет подсоединять всевозможное навесное оборудование по типу сенокосилок. Имеется блокировка дифференциала. Дизельный двигатель оснащен электростартером, а шестеренчатый редуктор значительно увеличивает срок эксплуатации оборудования. Покупатели подчеркивают, что мотоблок с дифференциалом данной модели поставляется в разборном виде, что очень удобно для транспортировки на дальние расстояния. Однако вы можете воспользоваться возможностью сборки агрегата.
