Руководства по эксплуатации
Многие работы по Рено Logan владельцы могут осуществить с помощью руководства по эксплуатации своего авто. К счастью компания Рено предоставила на своем официальном сайте электронные руководства по эксплуатации своих авто.
Среди них можно отметить общее руководство по эксплуатации и обслуживанию Рено, которое предоставляется в электронном виде.
Также можно отметить неплохой гид пользователя по аудио системе Renault.
Для моделей оборудованных системами Media Nav компания Renault также предоставила руководство пользователя.
Все выше предоставленные издания изготовлены самой фирмой Renault и имеют четкие рекомендации по работе с данным авто.
Замена ступичного подшипника автомобиля Рено
Видео замена задних тормозных колодок Рено Логан своими руками
Ходовая Рено Логан требует периодической замены ступичного подшипника. Это требуется при его износе или демонтаже ступицы, так как при этом подшипник неизбежно повредится. Устройство ступичного узла переднего колеса можете рассмотреть на картинке, а состоит он из:
- поворотный кулак;
- ступичный подшипник;
- установочное кольцо датчика скорости;
- ступица.
Подшипник ступицы
Перед работой затяните ручник и включите первую передачу, подставив упоры под колеса. Открутите гайку ступичного подшипника. Если вам не удастся это сделать из-за проворота колеса, затормозите машину, нажав педаль тормоза и держа ее (попросите сделать это помощника). Далее подвесьте и снимите колесо. Демонтируйте датчик скорости вращения колеса, диск и защиту тормозного механизма. Отсоедините наконечник тяги от поворотного кулака и выведите палец шаровой из отверстий кулака. Отсоедините амортизатор от поворотного кулака и демонтируйте последний со шлицевого хвостовика корпуса внешнего шарнира. Уприте поворотный кулак на тиски и ударами молотком через головку или оправку по торцу ступицы выпрессуйте ее. Внутреннее кольцо подшипника при этом останется на ступице.
Подденьте защитную шайбу отверткой, освободив сальник подшипника, и демонтируйте ее. Зажмите фланец в тисках и вставьте зубило между торцами внутреннего кольца и буртиком ступицы. Ударами молотка сдвиньте внутреннее кольцо по ступице. В появившийся зазор вставьте захваты съемника и спрессуйте кольцо со ступицы.
Используя щипцы для демонтажа стопорных колец вытащите кольцо подшипника из канавки поворотного кулака. Специальным съемником демонтируйте подшипник из поворотного кулака. Подшипник можете выпрессовать ударным способом. Уприте кулак на губки тисков. Ударами по торцу внешнего кольца через головку или оправку выпрессуйте подшипник из кулака. Перед монтажом нового подшипника очистите посадочное место в кулаке и канавку для стопорного кольца. Зачистите надфилем на ступице забоины, оставшейся от зубила.
Перед запрессовыванием ступичного подшипника вложите в отверстие установочное кольцо датчика скорости вращения колеса. Ориентируйте кольцо в отверстии кулака таким образом, чтобы держатель датчика расположится в пазе кулака.
После установки винта чашечного съемника с опорной шайбой вставьте новый подшипник в отверстие. Запрессуйте подшипник, приложив усилие через чашку съемника. Шайба при этом должна опереться на поворотный кулак.
После установки подшипника вставьте стопорное кольцо в канавку. После этого запрессуйте ступицу в подшипник. При этом чашка съемника должны опереться на торец внутреннего кольца. Последующая сборка и установка производится в обратном порядке.
Видео:
Видео:
Видео:
Оснащение
Логан выпускается в нескольких комплектациях и, как говорилось выше, базовая комплектация имеет минимальное оснащение.
Но стоит добавить несколько десятков тысяч рублей, и вы уже становитесь обладателем хорошо укомплектованного, опционального автомобиля.
Наибольший интерес представляет собой топ версия, которая оборудована не одной, а двумя подушками безопасности, ABS с EBD, усилителем руля и колесными дисками на 15 дюймов.
Рестайлинговая версия может порадовать центральным замком, функцией регулировки зеркал дистанционного управления, возможностью регулировки ремней по высоте.
Здесь представлены и такие незначительные, но приятные мелочи, из которых складывается приятное впечатление об автомобиле: пепельница, колпаки на колеса и молдинги, служащие одновременно и защитой поверхностей кузова от механических повреждений, и декоративным элементом.
Ремонт кондиционеров Логан своими руками
Поломка муфты кондиционера
Что делать если не работает печка Рено Логан. Немного о системе кондиционирования автомобиля Рено Логан — смотреть видео
Если причина в поломке муфты кондиционера, ее необходимо заменить на новую. Часто на сервисе предлагают полностью заменить компрессор с муфтой – процедура эта совсем недешевая, ее цена начинается от 20 тыс. рублей. В реальности можно обойтись лишь заменой сломанного компонента муфты, например, сепаратор подшипника.
Порядок проведения работ следующий: из кондиционера полностью удаляется фреон (делать это нужно осторожно, так как фреон очень токсичен), далее производится демонтаж компрессора (чтобы было проще работать, можно вначале разобрать переднюю часть авто, удалив бампер, а также с правой стороны фару и грязезащитный щиток). Компрессор закреплен на двигателе четырьмя болтами, которые нужно выкрутить (перед этим необходимо снять с компрессора два шланга)
Важно помнить, что все открытые элементы системы – отверстия шлангов, отверстия, куда устанавливаются шланги – необходимо сразу после разборки закрывать ветошью, скотчем или любым другим способом. Демонтированный компрессор нельзя переворачивать, иначе из него выльется масло
Далее вышедшие из строя элементы можно заменить самостоятельно или обратиться в сервис, специализирующийся на ремонте автомобильных кондиционеров. Цена проведения данных работ будет на порядок ниже стоимости замены всего компрессора.
Нарушение герметичности
Невозможность запуска муфты может быть также признаком разгерметизации системы. В первую очередь, следует проверить целостность радиатора охлаждения и трубопроводов. При нахождении места разгерметизации необходимо восстановить герметичность элементов или заменить их.
Износ подшипника
Явным признаком повреждения подшипника кондиционера является гул, который раздается после запуска устройства. Обычно замена элемента проводится на станциях техобслуживания, но можно справиться с задачей своими силами.
Инструкцию по проведению работ вы найдете в статье «Замена подшипника кондиционера Рено Логан».
Недостаточное количество хладагента
Нехватка фреона приведет к отключению муфты компрессора. Как восстановить оптимальное количество хладагента, читайте в статье «Заправка кондиционера Рено Логан».
Перед проведением работ в сервисе или в собственном гараже обязательно нужно собрать как можно больше информации, прочитать несколько статей и посмотреть видео на интересующую тему. Если вы решили провести ремонт кондиционера Рено Логан своими руками, видео нужно смотреть обязательно.
Ремонт кондиционеров Рено Логан в сервисе стоит очень дорого, поэтому при наличии определенного навыка и желания лучшим вариантом будет разобраться в проблеме и решить ее самостоятельно.
Зачем нужна замена антифриза на автомобиле Рено Логан и когда это делать
Замена сцепления на Рено Логан-Replacing the clutch to Reno
Жидкость, отработавшая свой ресурс, меняет свои свойства и способна стать причиной многих негативных моментов. Определить степень его годности просто – достаточно открыть заливную крышку бачка и исследовать содержимое. Если ОЖ изменила цвет или приобрела коричневый оттенок с осадком, то это говорит о необходимости срочной ротации хладагента.
Исходя из рекомендаций завода-производителя, замена охлаждающей жидкости на Рено Логан производится в следующих случаях:
- После пробега каждых 90 000 км.
- Через каждые 6 лет эксплуатации.
Объем системы охлаждения машины с кондиционером – 5,45 литра, а без него – 4,5 литра. Новые химические растворы позволяют увеличить промежуток до 100 – 110 тыс. км, но в любом случае визуальный контроль минимум 2-3 раза в год необходим.
Почему важно менять ОЖ?
В состав автожидкостей входят не только смеси этиленгликоля и одноатомных спиртов, но и антикоррозионные присадки. В зависимости от типа ингибиторов коррозии ОЖ делятся на:
- G-11 – на основе силикатных или нитритных присадок.
- G-12, G-12+ – на основе карбоновых кислот.
- G-12++ – включает органику и минеральные ингибиторы.
Смешивать все виды не рекомендуется, хотя первые два, в принципе, допускается. Однако следует учитывать, что срок службы ОЖ в таком случае сокращается. К чему все эти тонкости? Дело в том, что со временем свойства химических присадок теряются, и этиленгликоль в паре с водой приступают к своей коррозионной деятельности. Это грозит:
- Возможностью заклинивания термостата по причине присутствия продуктов коррозии.
- Разрушением крыльчатки водяной помпы.
- Разгерметизацией подшипников помпы.
- Засорением радиатора и каналов ДВС.
Все перечисленные факторы непременно приведут к перегреву мотора, как следствие – перерасходу горючего и уменьшению мощности. Регулярный перегрев сокращает эксплуатационный срок службы силового агрегата в несколько раз. Подобных последствий можно избежать при своевременной замене на Рено Логан отработавшего свой срок антифриза в полном объеме
Кроме этого важно наблюдать за его состоянием, периодически заглядывая в расширительный бак
Что нужно приготовить для выполнения операции?
Для проведения работ необходимо подготовить следующие инструменты и материалы:
- Комплект рожковых и накидных ключей.
- Набор отверток и пассатижи.
- Пластиковая воронка.
- Емкость объемом не менее 6-7 литров.
- Перчатки и спецодежда.
- Охлаждающая жидкость 6 литров.
- Червячные хомуты.
Какой антифриз нужен для Renault Logan?
В нынешних моторах Renault применяют автожидкость типа D, которая соответствует стандарту G-12:
- Cool Stream 4030 Premium.
- Glacelot RX (Type D).
В продаже эти марки присутствуют как в разбавленном виде, так и в концентрированном, продающиеся в литровых канистрах. Перед заливкой в ДВС такая смесь разбавляется дистиллированной водой обычно в соотношении 1:1, температура застывания при этом составляет -36°C. Таким образом, для Logan понадобится три литровых емкости.
- Liqui Moly KFS 2001.
- CoolStream Premium.
- Aral 4003116908396 Silikatfre.
- GlycoShell Longlife.
- SWAG 60 ANTIFREEZE (Green).
- Kuhlerschutz SF.
Когда проводить замену
Фактически амортизаторы относятся к таким же расходным элементам, как и тормозные колодки. Однако срок службы, по мнению производителя, их достаточно велик, поэтому каких-либо данных по частоте замены не приведено. Здесь и не нужно давать чисел, поскольку износ деталей сугубо индивидуален, при этом зависит от стиля вождения и качества дорог. Меняют передние амортизаторы Renault Logan обычно в двух случаях. Первый – поломка или критический износ. Здесь уже нет выбора, так как ездить с поломкой в подвеске не совсем безопасно. Второй случай – тюнинг автомобиля. Несмотря на достаточно качественные стандартные модели, многие предпочитают совершенствовать машину, устанавливая более дорогие и качественные амортизаторы.
Если говорить о поломке, то почувствовать ее достаточно сложно. При проблемах в двигателе водители без проблем замечают специфические шумы, падение мощности или повышенный расход, не говоря о других многочисленных симптомах. А вот определить своевременно проблему в ходовой части трудно, ведь многие шумы бывает не слышно или их просто списывают на плохую дорогу. Если хотите вовремя обнаружить проблемы с подвеской и амортизаторами в частности, рекомендуем обращать внимание на следующие признаки:
- сильное раскачивание кузова при прохождении поворотов или элементарном перестроении;
- появление стуков в районе подвески;
- частое внештатное срабатывание систем ABS или EBS;
- неравномерный износ шин;
- потеря устойчивости при маневрировании;
- уменьшение клиренса автомобиля;
- колебания педали тормоза;
- появление потеков на стойках.
Если вы столкнулись с одним из вышеописанных симптомов, проводите диагностику подвески. Существует несколько гаражных методов, о которых мы расскажем далее. Если они не позволяют получить однозначного результата, то обратитесь в специализированные техцентры, где состояние амортизаторов проверят на стендах. Как только неисправность деталей подтвердится, можете начинать искать новые амортизаторы.
Замена стабилизатора поперечной устойчивости
Резиновые детали стабилизатора поперечной устойчивости Логан – это подушки и втулки. Их нужно менять при растрескивании, вспучивании и разрыве резины, а также при чрезмерном износе, при котором люфтят соединения элементов.
Подвесьте переднюю подвеску машины, подняв ее домкратами или подъемником. Перед откручиванием гайки крепления штанги стабилизаторы к рычагу передней подвески хорошенько счистите с головки винта загрязнения, так как вам придется вставить сюда ключ.
Схема стабилизатора
Если ключ войдет не целиком, вы можете повредить винт или ключ при откручивании гайки. Дело в том, что резьбовое соединение обычно сильно повреждено коррозией.
Стабилизатор поперечной устойчивости передней части подвески состоит из:
- гайка;
- резиновая втулка нижняя;
- промежуточная втулка резинометаллическая;
- пластиковая шайба;
- верхняя втулка из резины;
- винт;
- штанга стабилизатора;
- подушка штанги;
- скоба.
Используя накидной ключ, открутите гайку, которая держит штангу стабилизатора на рычаге передней подвески. При этом держите винт, предупреждая проворачивание. Снимите нижнюю втулку из резины. В углублении торца, который обращен к гайке, находится металлическая шайба.
Вытащите винт с верхней резиновой втулкой и шайбой из пластика. Рукой потяните конец штанги вниз и вытащите резинометаллическую втулку №3. Точно так же демонтируйте элементы крепления штанги стабилизатора к рычагу.
Шаровая
Установите новые запчасти в обратной последовательности, затягивая гайки всех винтов штанги стабилизатора, но не переусердствуйте. При установке промежуточной втулки нужно ориентировать ее вверх пазами, которые расположены на внешней части втулки.
Чтобы заменить подушку штанги стабилизатора возьмите головку с удлинителем и выкрутите болт, который держит скобу подушки и подрамник на кузове. Накидным ключом выкрутите гайку, фиксирующую скобу подушки на подрамнике. Опустите скобу. Выводя шпильку из отверстия подрамника и демонтируйте скобу, вытащив передний ее конец из паза подрамника.
Демонтируйте со штанги подушку и установите новую подушку штанги стабилизатора в обратной последовательности. Точно так же замените подушку с другой стороны. Если нужно снять штангу, отсоедините ее от рычагов подвески с двух сторон и снимите скобы. Осмотрите штангу на предмет глубокого абразивного износа в точках установки подушек.
Глубокий износ повышает риск перелома штанги, а затем установите штангу стабилизатора на место в обратной последовательности.
Готовимся к ремонту: что нужно знать
Если вы постоянный читатель нашего портала, то уже запомнили, что основательная подготовка и понимание процесса ремонта суппорта Рено Логан – это залог его успешного выполнения. Так или иначе, начать следует с подготовки инструмента. Минимально необходимый набор состоит из:
- Отвертки с плоским окончанием.
- Торцевого ключа на «18», пригодится также и рожковый ключ на «13».
- Удлинителя и трубу. Последний инструмент будет использоваться в качестве рычага.
Большинство поломок суппорта связаны непосредственно с течью масла, тормозной жидкости или отработки. В связи с этим, на подготовительном этапе важно удалить с суппорта и расположенных рядом деталей всю жидкость и грязь. Проверьте также саму деталь на износ и общее состояние. Весьма вероятно, что износ достиг точки кипения, и обычным ремонтом не обойтись. В зависимости от состояния, в котором находится суппорт, нужно принять выбор: деталь отправляется под замену или на точечный ремонт.
Правильная диагностика подвески Рено Логан
Новый пыльник
Перед ремонтом ходовой части легкового авто нужно диагностировать неисправные узлы и элементы. Как это правильно сделать разберемся ниже:
- На повреждение опоры стоек указывает разница расстояния между стаканом и верхней опорой стойки. На обоих стаканах должно быть примерно одинаковое расстояние – 1-1,5 сантиметра. Руль при этом должен располагаться ровно. Попросите кого-нибудь покрутить руль, и положите при этом на опору руку. Заедания и треск – признак износа подшипника.
- С каждой стороны покачайте машину. Если амортизаторы исправны, колебания будут сразу гаситься. Также осмотрите стойки на наличие механических повреждений или масляных подтеков.
- Попробуйте расшатать тягу рулевого наконечника и шаровую, приложив усилия. Этот вид шарнирного соединения подразумевает плавное движение в стороны. Не должно быть вертикального люфта. То же самое сделайте со штангой стабилизатора. Любой люфт – признак износа втулок Рено Логан. Проверять стойку лучше, когда машина стоит на горизонтальной площадке.
- Посмотрите на сайлентблоки – они должны быть целыми, а не порванными. Отслоение втулок – можно проверить, пошатав рычаг. Даже незначительный люфт указывает на необходимость ремонта подвески Рено Логан.
- Визуально оцените состояние подрамника, тяги стабилизатора и рычага на предмет механических повреждений.
Все это вы можете проделать своими руками в гаражных условиях, после чего ремонт подвески Рено Логан вы сможете произвести правильно, сэкономив деньги на услугах сервисных центров.
Методы самостоятельной диагностики
Проверка амортизаторов в гараже может быть проведена с использованием нескольких методик. Первая – элементарный визуальный осмотр. При обнаружении масляных потеков их необходимо удалить и проверить состояние через пару дней. Если масло снова появилось, то нарушена герметичность и амортизаторы нуждаются в ремонте или замене. Очаги коррозии – еще одна серьезная проблема. Если процесс только начался, то тщательная чистка может спасти металл. В ином случае придется раскошелиться на новые амортизаторы. К сожалению, такой осмотр не позволяет выявить износа или поломки внутренних компонентов конструкции.
Второй метод – раскачка автомобиля в гараже. Необходимо «навалиться» на одно из колес машины и попытаться раскачать авто. Если амортизатор исправен, то кузов после 1-2 плавных колебаний вернется в состояние покоя. Если отдача слишком большая и резкая, то стойка нерабочая. Отсутствие колебаний говорит о заклинивании. Таким образом, поочередно расшатывая машину с разных сторон можно выявить неисправные амортизаторы.
Последнее, что вы можете со своей стороны, – провести тщательный тест-драйв. Он окончательно поможет диагностировать поломку амортизатора. Для проверки достаточно выполнить несколько простых упражнений: змейку, разгон и торможение. Не стоит разгоняться до заоблачных скоростей в 100-120 километров в час. Вполне хватит 60 километров. Обратите внимание на следующие характерные признаки:
- рыскание авто по неровностям;
- раскачивание кузова;
- нечеткое реагирование руля;
- появление дребезжащего стука при прохождении неровностей.
Если все это наблюдается, проблема явно в подвеске. Можете обратиться в сервисный центр для точной диагностики, а если уверены на все 100%, поменяйте амортизаторы.
Также имеется еще один менее популярный метод. При работе амортизаторы достаточно сильно нагреваются. После поездки вы можете проверить каждый из них на нагрев. Если конкретный амортизатор будет холодным, то он не выполнял амортизацию и не нагревался. Естественно, стопроцентной гарантии эта методика не дает, поэтому может использоваться больше для подтверждения ваших выводов относительно работоспособности амортизаторов.
Оптимальный вариант – использовать специальный диагностический стенд. Обратите внимание, что на точность показаний влияет давление в шинах, отклонения от прямой линии на стенде и исправность ручника. На некоторых СТО механики используют эти нюансы, чтобы «развести» водителей на ремонт. Езда на сломанных амортизаторах опасна, поскольку страдают сайлент-блоки, рычаги, шаровые, но говоря об опасности попасть в дорожно-транспортное происшествие.
Приступим к решению данных проблем
- Если в вашем авто не работает бензонасос, необходимо рассмотреть некоторые варианты, связанные с электропитанием данного устройства. Внимательно осмотрите на предмет целостности предохранитель системы питания насоса, при необходимости замените его. Данный блок находится на кузовной панели. Также проблемой неработающего насоса может быть реле данного агрегата, произведите его проверку. Как правило, неисправности бензонасоса кроются именно в этих проблемах. На просторах интернета есть множество видео на тему ремонта своими руками.
- Если в вашей машине износился рулевой наконечник, его необходимо заменить своими руками, чтобы это сделать, необходимо демонтировать колесо и снять гайку самого наконечника. Произведя несколько ударов молотком, отсоединить деталь от поворотного кулака, после чего произведите его демонтаж и установите новую деталь согласно правилам разборки и сборки данного оборудования. Смотрите видео по ремонту и замене наконечника.
- Чтобы поменять тормозные колодки передней части вашего Рено Logan своими руками, необходимо демонтировать колесо и открутить 2 болта, крепящие суппорт на кронштейне. Снимите старые тормозные колодки и замените их новыми деталями, после чего проведите сборку в обратной последовательности. На тему, как это сделать, существуют видео материалы.
- Если на вашем Рено Logan жестко включаются передачи, необходимо произвести регулировку тяги своими руками. С помощью напарника произведите данную регулировку на смотровой яме, установив рычаг в нейтральное положение, открутите болт, после чего произведите фиксацию тяги.
- Если лопнул тормозной шланг, его необходимо заменить. Чтобы это сделать, необходимо открутить данную деталь с двух сторон кузовной панели и суппорта, после чего незамедлительно установить новый элемент и прокачать систему путем откручивания штуцера. Если вам не все понятно, посмотрите видео материал на просторах интернета.
- Если при работе стеклоочистителей вы слышите посторонний шум, данный механизм нуждается в профилактике и смазке. Разберите пластиковые панели под лобовым стеклом кузовной ниши, после чего снимите весь механизм стеклоочистителя в сборе и произведите его смазку и очистку. Сборку проводите в обратном порядке.
- В случае, когда порвался трос ручника, данная система перестает функционировать должным образом. Чтобы поменять трос ручника, необходимо отсоединить его от рукоятки в салоне, после чего демонтировать его крепления на кузовной панели машины. Установите новый трос согласно разборке старого элемента.
Неисправности и их признаки
Подвеска Логана
Ходовая Рено Логан достаточно надежна, но не вечна. К возможным неисправностям относятся:
- Поломка опорных подшипников и треск при вращении рулевого колеса, стоя на месте.
- Повреждение или износ амортизаторных стоек. Раскачивание машины на неровностях, при торможении и в поворотах.
- Проседание пружин или обламывание витков. При этом уменьшается дорожный просвет, ухудшается курсовая устойчивость и появляются вибрации.
- Износ рулевых наконечников. Автомобиль начинает «рыскать» при движении по прямой, а на скорости на руле возникают вибрации.
- Износ шаровой. При преодолении неровностей ходовая стучит.
- Повреждение или деформация подрамника, рычага, стабилизатора поперечной устойчивости. При движении машина уходит в сторону.
- Износ деталей крепления штанги и износ втулок стабилизатора. В поворотах возникают крены кузова и нарушается курсовая устойчивость.
- Износ сайлентблоков. На неровностях слышны посторонние звуки от подвески.
- Износ ступичного подшипника – возникает гул, нарастающий при наборе скорости.
- Негодность шарнира равных угловых скоростей. Вы услышите треск при повороте колес в стороны.
- Разбалансировка колес. На скорости возникают вибрации.
Не забывайте, что внешние признаки – это косвенные показатели неисправности ходовой Рено Логан. Признаки износа ШРУСов и ступичных подшипников позволяют с высокой вероятностью определить причину, то понять, откуда именно возникает стук, иногда очень трудно.
Передняя подвеска Рено Логан
Передняя подвеска Рено Логан: Описание конструкции
: 2 — рычаг подвески с сайлент-блоками и шаровой опорой; 3 — поворотный кулак со ступицей и подшипником; 4 — амортизаторная стойка; 5 — штанга стабилизатора поперечной устойчивости Передняя подвеска независимая, типа Мак-Ферсон с поперечными рычагами треугольной формы и стабилизатором поперечной устойчивости, закрепленными на подрамнике. Основа подвески — телескопическая амортизаторная стойка, которая позволяет колесам перемещаться вверх-вниз при проезде неровностей и одновременно гасить колебания кузова.
Снизу стойка крепится двумя болтами с гайками к поворотному кулаку, а сверху гайкой — через резинометаллическую опору к кузову. Для эффективного гашения колебаний кузова и улучшения управляемости и устойчивости автомоби ля в корпусе стойки установлен двухтрубный газонаполненный амортизатор, имеющий более высокие характеристики, чем обычный гидравлический амортизатор.
К средней части корпуса стойки приварена нижняя опорная чашка пружины, а к нижней части стойки — кронштейн для крепления стойки к поворотному кулаку. На штоке амортизатора установлен буфер хода сжатия, выполненный заодно с защитным чехлом.
Сверху пружина упирается в верхнюю опорную чашку, установленную на штоке амортизатора. Ремонт и замена звукового сигнала (клаксона) Рено Логан Ремонт опель кадет своими руками видео Между верхней чашкой пружины и верхней опорой стойки установлен упорный шариковый подшипник, позволяющий корпусу стойки поворачиваться вместе с пружиной, а штоку амортизатора оставаться неподвижным.
Тормозные и тяговые силы при движении автомобиля воспринимаются рычагами подвески, соединенными через шаровые опоры с поворотными кулаками и — через сайлент-блоки с подрамником. Элементы передней подвески на автомобиле
: 1 — рычаг; 3 — болт крепления рычага к подрамнику; 4 — штанга стабилизатора поперечной устойчивости; 5 — скоба крепления штанги стабилизатора к подрамнику; 6 — амортизаторная стойка; 8 — элементы крепления штанги стабилизатора к рычагу; 9 — стяжной болт клемм ного соединения поворотного кулака и пальца шаровой опоры; 10 — шаровая опора Подрамник жестко крепится к кузову четырьмя болтами, два задних болта крепят также скобы штанги стабилизатора поперечной устойчивости к подрамнику.
На переднем болте крепления рычага подвески к подрамнику гайкой закреплен кронштейн, второй конец которого прикреплен к кузову. Корпус шаровой опоры запрессован в отверстие рычага подвески, опора закрыта резиновым чехлом. Палец шарового шарнира опоры крепится клеммным соединением со стяжным болтом в проушине поворотного кулака.:
Модели амортизаторов для Рено Логан
Оригинальный передний амортизатор для «Рено-Логан» имеет каталожный номер 60 01 550 751 или Renault 54 30 223 44R. Стоимость оригинала варьируется от 2 до 3 тысяч рублей. Если они по каким-либо причинам вас не удовлетворяют, присмотритесь к следующим аналогам:
- Monroe G 7203;
- Kayaba 338713;
- TRW JGM 815T (2 штуки в комплекте);
Фирменную продукцию часто подделывают, поэтому перед покупкой рекомендуем изучить все нюансы того, как отличить подделку от оригинала. В сети представлено множество полезных видеоматериалов на эту тему. Дополнительно в ходе замены вам потребуются сопутствующие элементы. Вот каталожные номера деталей, который вы можете использовать:
- 900 307 — пыльник и отбойник от Sachs, комплект;
- M25504 — опорный подшипник от SNR;
- 31345 01 — опора стойки от Lemforder;
- 4017000 — пружина LESJOFORS.
Подготовка к работе по ремонту двигателя Reno Logan и краткая информация о ДВС
Двигатель Renault K7M 710/800 1.6 8V
Характеристики двигателя Рено Логан 1.6
Производство — Automobile Dacia Годы выпуска – K7M 710 (2004 – 2010), K7M 800 (2010 – наше время) Марка\Тип двигателя Рено Логан — K7M Материал блока цилиндров – чугун Система питания – инжектор Тип – рядный Количество цилиндров – 4 Клапанов на цилиндр – 2 Ход поршня – 80,5 мм Диаметр цилиндра – 79,5 мм Степень сжатия – 9,5 Объем двигателя – 1598 см. куб. Мощность – 86 л.с. /5500 об.мин Крутящий момент – 128Нм/3000 об.мин Топливо – 92 Экологические нормы – Евро 3 Расход топлива — город 10 л. | трасса 5,8 л. | смешанн. 7,2 л/100 км Расход масла – до 0,5 л/1000 км Масло в двигатель Рено Логан: 5W-40 5W-30 Масло менять раз в 7500 км. Моторесурс двигателя Логан 1.6 : 1. По данным завода – 400 тыс (неофициально, по испытаниям завода) 2. На практике – 400+ тыс. км
ТЮНИНГ Потенциал – неизвестно Без потери ресурса – неизвестно
Двигатель устанавливался на: Renault Logan Renault Sandero Lada Largus
Неисправности и ремонт двигателя Рено Логан/Сандеро 1.6 K7M
Двигатель Renault Logan K7M 710 1,6 л. 86 л.с. не что иное как обычный K7J 1,4 л, только с увеличенным ходом поршня(с 70 до 80,5 мм), само собой высота блока чуть увеличилась, сцепление большего диаметра, увеличился маховик и изменилась форма картера КПП . Конструктивно двигатель Логана 1.6 л, как и его малообъемный собрат, имеет все ту же архаичную конструкцию середины прошлого века с коромыслами и странной системой привода масляного насоса от нижневальных рено моторов 60-х годов. Несмотря ни на что, при аккуратном отношении к мотору, сервису и обслуживанию, замене масла в 2 раза чаще чем по инструкции, он очень и очень надежный, по внутрезаводским данным ресурс двигателя Логана 1.6 около 400 тыс. км, на практике движок проезжал чуть больше. В 2010 году K7M 710 заменили на K7M 800, моторчик придушили, подтянули к экологической норме Евро-4, мощность снизилась до 83 л.с, конструктивных изменений не произошло. Минусы у K7M те же, что и у двигателя K7J 1.4, высокий расход топлива, часто на холостом ходу начинают плавать обороты, постоянно( раз в 20-30 тыс.км) нужно регулировать клапана, гидрокомпенсаторов как не было так и нет, привод ГРМ ременной, при обрыве ремня у логана 1.6 гнет клапана, поэтому раз в 60 тыс.км меняем ремень. Все те же течи сальника коленвала. Мотор шумный, присутствуют вибрации. По устройству двигателя рено логан 1.6 и где находится номер двигателя, информация изложена в статье «мотор K7J«, который кроме объема и сопутствующих изменений, других изменений не имеет. Там же описаны все неисправности и причины их возникновения. Говоря о том, какой двигатель на Рено Логан лучше 1.4 или 1.6 8 клапанные, берите 1.6… мотор один и тот же, но малообъемник совсем уж слабый. Так же на базе К7М был создан двигатель К4М с 16 клапанной ГБЦ и другими значимыми нововведениями, мощность такого мотора существенно выше и в случае выбора(например Логана, Сандеро), всегда берите его, не пожалеете. Тюнинг двигателя Renault Logan К7М 1.6
Чип тюнинг двигателя Рено Логан
Двигатель Logan K7M 800 можно убрать катализатор, вернуть его изначальную мощность 86 л.с., поставить выхлоп и прошить спорт прошивкой, может еще пару лошадей и добавите, но ничего существенно не изменится, кроме расхода топлива, теперь ваш мотор будет жрать побольше ))
Компрессор и турбина на Логан 1.6
Установка турбонаддува и компрессора, описана ЗДЕСЬ на примере 1.4 литрового движка и все это 1 в 1 применимо на 1.6 л. Мощность двигателя Логан 1.6 будет в среднем на 5-10 л.с. больше при аналогичном подходе. Забегая вперед… достигнуть большой мощности у вас не получится.
РЕЙТИНГ ДВИГАТЕЛЯ: 3+
Причиной кап. ремонта стал повышенный расход топлива — 10-11 л. по трассе и до 14 л. по городу, повышенный расход масла, сильный масляный нагар на свече 1-го цилиндра. Замер компрессии: 10-8-8-9 (мало!). Взято с wikimotors.ru
После муторного и эпически-долгого ремонта двигателя Форда С-Макса, было даже интересно повозиться с простеньким Логаном. Когда еще представится возможность оценить и осмотреть вблизи столь популярный бюджетник? Данная машина была 2006 года выпуска, без кондиционера, с ГУРом. Бюджетный Логан в бюджетной комплектации…
Для начала осмотрим машину снизу. Тотальная экономия — главный идол этой машины. При разработке посчитан каждый евроцент, всё лишнее нещадно удалено во благо экономии. Весь выхлоп от коллектора до конечной трубы — цельносваренный. Рычаги с заделанными намертво шаровыми опорами (экономия на производстве и доп.заработок на продаже запчастей для производителя!). Конструкция кулисы выбора передач под полом убила наповал — такую дешевку я вижу впервые. Кронштейн задней балки с висящим в воздухе отверстием крепления уже обсосали все журналисты в статьях об Альмере. Здесь то же самое, и еще бросается в глаза сайлентблок, неестественно развёрнутый относительно рычага балки. Не из-за этого ли резина сайлентблока уже вся в трещинах?
Мотор Логана объемом 1.4 (8 клапанник) — невообразимая помесь какого-то древнючего как фекалия мамонта карбюраторного двигателя с инжекторными компонентами. Улётный корпус воздушного фильтра а-ля «карбюраторная кастрюля» скрывает под собой дроссельную заслонку, над которой от смеха автор чуть не упал под стул. Заслонка (с мех.приводом от тросика) прикручивается к впускному коллектору всего одной скобой с одним саморезом и похожа на дудку мегафона. Наивно полагать, что боковая опора тут будет с гидроподушкой, как у Форда. Обычный кусок резины.
Особой толщины в металле лонжерона не наблюдается. Всё очень похоже на «китайские аутомобиле», разве что чуть-чуть лучше качеством. Все болты — с прессшайбами, отдельных шайб или гроверов вы не найдете, всё упрощено ради экономии. Шайбы стоят разве что под болтами ГБЦ, где без них обойтись сложно. Привод ГРМ простенький, но что понравилось — помпа вынесена на противоположную от натяжного ролика сторону ремня и одновременно исполняет роль обводного ролика. Выпускной коллектор явно от карбюраторно прародителя, прокладка к ГБЦ толщиной всего в 1 лист… Катализатор вварен в выпускной тракт уже под днищем автомобиля. Впускной коллектор довольно легко снимается. Вообще, мотор простенький и доступ к узлам в целом хороший, кроме корпуса насоса ГУРа — передние болты его крепления откручиваются сквозь дырки в корпусе его собственного шкива. В процессе разборки двигателя в голове крутится пошлая поговорочка — «месье французы знают толк в извращениях».
После удаления всех навесных агрегатов, пора снимать клапанную крышку. Под ней — привет середины-конца XX-го века — распредвал с коромыслами! Никаких гидриков тут нет и регулировка зазора производится контрагайками на коромыслах. Но мотор не так прост, как кажется. Для выставления коленвала в ВМТ опять нужен болт-фиксатор, вкручиваемый через отверстие в блоке. Сосед торопит — ему нужна максимальная экономия, ведь машину нужно продать с прибылью. На любую замену расходников наложен «запрет хозяина» — нужно только устранить причину стука, всё остальное менять нельзя. Ремень ГРМ еще в хорошем состоянии, по-этому поступим проще — нанесём на шкивах и ремнях метки, относительно которых осуществим сборку ГРМ после ремонта двигателя, дабы не тратить время на изготовление болта-фиксатора. Благо в конструкции двигателя все шкивы сидят на шпонках и их положение относительно коленвала и распредвала останется неизменным.
В ходе осмотра элементов коромысла, обнаруживаю износ на первой шейке распредвала. Она немного выходит из опоры и видно, насколько сильно её поело. При шатании распредвала за шкив, вал заметно люфтит в постели. Рядом с клапаном нахожу кучу какого-то мусора.
Приглашаю соседа на осмотр. Ковыряние отвёрткой в этой кучке обнаруживает довольно большую глубину этой кучки. Видя это, сосед меняется в лице и произносит — «это абразив с точильного камня, на моей работе, вот даже медные опилки видны, там токаря точат бронзовые втулки рядом, кто-то насыпал абразив в двигатель, пока машина стояла на территории ни с кем не ругался на работе, ну что за люди у нас?!». Но это сейчас не важно, главное для хозяина — отремонтировать двигатель за наименьшие деньги.
Понятно, что абразив ходил по всей системе и убил коленвал. Нужно снимать блок цилиндров и разбирать его. Снять блок на Логане без коробки можно, но очень неудобно. Огромный поддон упирается в подрамник, а ширины отсека просто не хватает для вывода маховика со сцеплением из коробки. Плюс, любители извращений — месье французы, вкрутили в блок две длинные шпильки, которые проходят сквозь картер КПП, и затем затягиваются гайками. В остальном блок прикручивается к коробке короткими болтами. Заставить бы инженера, кто это спроектировал, разобрать своё поделие своими руками… Возможно, по технологии Рено здесь нужно снять силовой агрегат в сборе с коробкой и демонтажом подрамника, но зачем делать лишнюю работу и платить за это лишние деньги? Русские французов уже побеждали, победили и на этот раз — вредная шпилька была выкручена шпильковёртом из блока, после чего блок цилиндров удалось вывести из картера КПП и достать из моторного отсека без демонтажа коробки! Положение маховика относительно коленвала не лишне будет пометить, поскольку на маховике две зубчатки — одна для стартера, другая для датчика положения коленвала, который французы прикрепили над лючком в картере КПП (и не стесняются ведь таких решений!). Впрочем, отверстия крепления маховика в коленвале несимметричны и поставить маховик в неправильном положении не получится. И на этом спасибо французам. Сцепление уже на пределе, оно небольшое по диаметру и пружинки демпферные в ведомом диске давно устали, а накладки износились. Но менять сцепу нам тоже запретили. Еще из интересненького — счёт цилиндров у французов идёт не от привода ГРМ, как принято на Руси и в других просвещенных странах, а от маховика и сцепления. Т.е. там, где у нас 1 поршень, у них — 4-й. Ну не девиация ли?! Дабы не перепутаться с разборкой и сборкой, не лишнем будет отметить белым маркером счёт поршней и их ориентацию по человечьи — на привод ГРМ. Провода с катушки так же подключаются к свечам — счёт идёт наоборот… Сняли поддон, а там — море разливанное из абразива…
Под поддоном — велосипед. Ну, в смысле, цепь почти как на велосипеде, только велик-то — французский и цепь крутит маслонасос. Но, в отличие от Форда, французы уверенно отсекли всё «лишнее» — на цепи нет ни успокоителя, ни натяжителя. Браво, французы! Экономия — ваш бог! Почему еще на ремне ГРМ у вас есть натяжитель, убрали бы и его тоже! Вкладыши и коленвал в плачевном состоянии. Стучал шатун 1-го цилиндра, там вкладыш и шейку уже порядком размолотило. Остальные шейки тоже изношены.
Компоновка блока цилиндров живо напоминает ВАЗовскую классику. Такое же расположение маслонасоса, такая же архитектура блока. Как я уже писал выше — мотор явный «привет» из карбюраторной эпохи. Разумеется, маслофорсунками охлаждения поршней здесь и не пахнет. Шатуны и поршни тоже ничего интересного из себя не представляют, пальцы бюджетненько запрессованы в шатуны. Но блок массивный — неужели французы нашли халявный чугун или отливают его где-нибудь в Африке?
Вызвали соседа, кумекать над дальнейшими действиями. Ремонт постели распредвала выходил почти в 7-8 тысяч рублей — нужно было расточить и завтулить все 5 опорных шеек в ГБЦ, прошлифовать шейки распредвала. Шлифовка коленвала выходила в 2400 рублей. С вкладышами на этот двигатель — проблема (казалось бы, мотор очень распространенный и нет вкладышей?!!). Шатунные вкладыши есть двух ремонтов 0.25 и 0.5 мм, комплект стоит порядка 800 рублей. А вот с коренными — засада. Здесь они без замков и по каталогам не получилось что-либо найти. Но в одном местном магазинчике по Логанам обрадовали — есть 0.25 ремонтные вкладыши без замков, по цене 1400 руб. Ну и плюс работа за переборку и т.п. Сосед стал еще мрачнее, подсчитывая свои убытки на продаже Логана. Притормозив процесс ремонта, он бросился шурудить Авито, в поисках б\у узлов. В результате, он купил с аварийных машин следующее: 1) Головку в сборе с распредвалом, но с гнутыми впускными клапанами. Цена головки — 5000 руб 2) Блок цилиндров в сборе с поршнями, коленвалом и маховиком, но без поддона — он разлетелся вдребезги при аварии. Цена блока — 5000 руб. Итак, предстояло собрать франкенштейна из остатков от трёх аварийных двигателей.
Но всё было не так просто. Мотор Логана 1.4 на протяжении многих лет его выпуска постоянно модернизировался. На головке с гнутыми клапанами обнаружилась ось с роликами на коромыслах. На старом моторе рокера были простыми, с пятками, без роликов. Распредвалы так же отличались — немного другим подъемом кулачков и под ролики ширина кулачков была уже. Кронштейны и прокладки так же отличались по внешнему виду.
Обе головки были разобраны и из их запчастей собрана одна. Гнутые клапана и деформированные пружины клапанов заменили на целые запчасти от поеденной абразивом головки. Кронштейны и все остальные детали так же установили от старой головы. Распредвал и ось коромысел с роликами поставили от новой головки. Шкив распредвала поставили старый, с нашими метками. Единственный плюс этой головки — втулки клапанов латунные и практически не изнашиваются. Удивительно, как это французы на втулках не сэкономили!
Блок цилиндров с разбитым поддоном помыли от пыли и грязи, целый поддон от старого двигателя отмыли от абразива и поставили на новый блок. Пришлось так же заменить переднюю крышку и малый шкив ГРМ — они были другой формы. Помпа так же отличалась по внешнему виду и конструктиву, её заменили на старую, от прежнего двигателя, благо сами блоки цилиндров не имеют отличий. В остальном — диаметр и внешний вид поршней — всё одинаково. Разбирать «контрактный блок» не стали, продавец клятвенно уверил соседа, что он в идеальнейшем состоянии. Даже масляный фильтр был еще новым, его поменяли аккурат до аварии. На втором фото — куча запчастей, оставшихся после сборки франкенштейна.
Процесс сборки ничем не интересен и его пропустим в нашем фотоотчёте. Зазоры клапанов были отрегулированы, процесс несложный. Залили новое масло, выставили привод ГРМ по старым меткам и запустили мотор. Движок Рено Логан заработал как ни в чём не бывало, как будто и не было всей истории с львиной порцией абразива, насыпанной каким-то редиской через маслозаливную горловину. Разумеется, все стуки пропали.
Соседу ремонт обошёлся в 20 тысяч (10 на «контрактные» запчасти, 10 за работу), мотор был разобран и собран за 3 дня. Машина была продана через полтора часа после запуска двигателя.
Статья написана: 13 ноября 2014 г. Автор статьи, фото-видео материалов: © Квазар Запрещены без письменного разрешения автора: перепечатка статьи целиком или частично, перепечатка и использование фото-видео материалов, равно как их изменение и редактирование в целях дальнейшей публикации на сторонних сайтах.
Как выполнить замену охлаждающей жидкости на автомобиле Рено Логан технологии и советы
В идеале операция должна выполняться на смотровой яме, потому что может понадобиться демонтировать защиту картера. На этой машине нет пробок в блоке цилиндров для слива ОЖ, поэтому в процессе придется снимать патрубки. Операция по смене автожидкости осуществляется на холодном двигателе.
Как правильно слить?
Перед заменой антифриза на седане Рено Логан нужно сбросить излишнее давление в системе охлаждения. Для этого открывают крышку расширительного бачка, а далее работы выполняются по пунктам:
- Открутить шесть болтов, крепящих защиту ДВС, и снять ее.
- Установить под двигатель емкость для слива автожидкости.
- Закрыть крышку расширительного бачка для снижения интенсивности слива на начальном этапе.
- Шлицевой отверткой разъединить хомут шланга на нижнем патрубке радиатора.
- Снять рукав и слить ОЖ в емкость.
- Для увеличения напора снимаем пробку с расширительного бачка, а также открутить штуцер выпуска воздуха из системы, который находится на подводящем шланге отопителя.
- После полного слива надеть шланг на патрубок радиатора и зафиксировать его новым червячным хомутом.
Как залить?
Процедура наполнения системы новой жидкостью происходит по следующей схеме:
- Заливать ОЖ через горловину расширительного бачка до тех пор, пока антифриз не пойдет из отверстия штуцера выпуска воздуха.
- Закрутить крышку расширительной емкости и колпачок штуцера.
- Завести мотор и дождаться момента, когда включится вентилятор системы охлаждения, после чего остановить ДВС.
- После остывания двигателя, стравить воздух штуцером и проверить уровень ОЖ, при необходимости довести до нормы.
- Установить защиту картера двигателя.
Некоторых автолюбителей интересует, нужна ли промывка системы во время замены охлаждающей жидкости на автомобиле Рено Логан, или это лишняя трата времени? Здесь все зависит от срока эксплуатации машины и самой ОЖ. Тем не менее, процедура не будет лишней в любом случае. Для этого достаточно вставить шланг от водопровода в заливную горловину, включить проточную воду и дождаться момента, когда на выходе она не будет чистой.
В случае неудовлетворительной работы радиатора, его следует промыть самостоятельно или обратиться за помощью к специалистам. При подозрении на сложное загрязнение, в систему охлаждения заливают чистую воду с добавление специальных средств очистки и эксплуатируют авто в течение 2-3 дней. После этого грязную воду сливают, и заливают свежую ОЖ.
Руководство по ремонту Рено Логан
Главная / Руководства по ремонту / Руководство по ремонту Рено Логан
В этом разделе выложена электронная версия руководства по ремонту и эскплуатации автомобиля Рено Логан. Для навигации по разделам воспользуйтесь ссылками из оглавления. Руководство разбито на страницы, просматривая которые, вы можете переходить на следующую, воспользовавшись ссылкой «Посмотрите также …» внизу страницы.
- Раздел 1. Устройство автомобиля
Общие сведения об автомобиле ч.2 ч.3 ч.4 - Паспортные данные автомобиля
- Ключи автомобиля
- Органы управления Панель приборов ч.2
- Комбинация приборов ч.2
- Замки
- Регулировка положения передних сидений
- Противосолнечные козырьки
- Правила техники безопасности и рекомендации Правила техники безопасности
- При повседневной эксплуатации
- Заправка автомобиля бензином
- Двигатель не заводится Общие приемы пуска двигателя
- Диагностика состояния двигателя по внешнему виду свечей зажигания
- Рывок в момент начала движения
- Проверка системы смазки
- Проверка системы охлаждения
- Проверка электрооборудования
- Стуки в двигателе
- Прокачка тормозной системы
- Замена колеса ч.2
- Общие положения Правила техники безопасности
- Проверка колес
- Замена масла в двигателе и масляного фильтра
- Замена фильтрующего элемента воздушного фильтра
- Особенности конструкции ч.2 ч.3 Полезные советы
- Замена правой опоры подвески силового агрегата
- Замена прокладки крышки головки блока цилиндров
- Замена распределительного вала
- Особенности конструкции
- Особенности конструкции
- Особенности конструкции
- Особенности конструкции ч.2 ч.3
- Сцепление Особенности конструкции
- Особенности конструкции
- Особенности конструкции
- Передняя подвеска Особенности конструкции
- Особенности конструкции
- Особенности конструкции
- Замена наружного наконечника рулевой тяги
- Прокачка системы гидроусилителя рулевого управления
- Особенности устройства ч.2 ч.3
- Замена вакуумного усилителя
- Замена регулятора тормозных сил в гидроприводе задних тормозов
- Замена тормозных шлангов
- Замена тормозных колодок тормозного механизма переднего колеса
- Снятие и установка тормозного барабана
- Регулировка привода стояночного тормоза
- Особенности конструкции
- Особенности конструкции
- Особенности конструкции
- Особенности конструкции
- Особенности конструкции
- Особенности конструкции
- Особенности конструкции
- Замена щеток очистителя ветрового стекла
- Особенности конструкции
- Особенности конструкции
- Замена выключателей панели приборов
- Снятие и установка динамиков акустической системы
- Замена датчика сигнальной лампы аварийного падения давления масла
- Особенности конструкции
- Снятие и установка капота
- Снятие и установка обивки передней двери
- Замена пружин крышки багажника
- Снятие и установка переднего сиденья
- Особенности конструкции
- Снятие и установка наружного зеркала
- Снятие и установка панели приборов ч.2
- Особенности устройства
- Замена поручней
- Мойка автомобиля
- Технические характеристики
- Моторное масло
- Как подготовить автомобиль к зиме ч.2
- Рекомендации
- Техника безопасности при проведении ремонтных работ Общие требования
- Основной комплект инструментов
- Отворачивание ржавых резьбовых соединений
Посмотрите так же: Общие сведения об автомобиле →
