Самоблокирующийся дифференциал на ваз 2114 установка

Демонтаж коробки

Если в коробке передач вы смогли услышать непонятный шум, автомобиль стал плохо поддаваться переключению скоростей или вовсе не хочет трогаться с места, вам может потребоваться снимать данный механизм. Ремонт своими руками транспортного средства ВАЗ 2109 можно произвести в любом гараже, имея под рукой все необходимые инструменты. У ВАЗ 2109 довольно сложное снятие коробки передач, поэтому к данной процедуре следует подготовиться заранее.
Коробка находиться достаточно глубоко, поэтому снимать ее в одиночку практически не получится. В данном случае могут потребоваться специальные ломики, помощь других людей и некоторые инструменты, для того чтобы правильно ее отсоединить. В целом, можно обратиться за помощью в сервисный центр, где обслуживание произойдет с применением специальной техники. Но, можно отремонтировать и самостоятельно, достав ее аккуратно, не повредив другие важные детали.

Качественное масло залог надежной работы КПП

Руководство по ремонту ВАЗ 2108, 2109, 2114, 2115Провода и предохранители
Несмотря на неприхотливость отечественных автомобилей, их агрегаты требуют правильного ухода и профилактики. Для полноценной работы КПП необходимо качественное масло. Оптимальным вариантом для коробки передач ВАЗ 2114 будет минеральное масло. Единственным его минусом можно назвать высокую цену. Из синтетического и полусинтетического вариантов лучше остановить выбор на первом.

При его использовании нужно вовремя очищать сальники. Категория масла GL-4 является наиболее подходящей разновидность для ВАЗ 2114. Для обеспечения надежной и бесперебойной работы агрегата необходимо проверять уровень масла не менее чем 3 раза в неделю. Самый простой способ проверки — воспользоваться щупом. Для этого необходимо поставить машину на ровную поверхность.

Через 15-20 минут после остановки вытащить щуп, протереть его насухо и вставить обратно. Затем вынуть щуп и зафиксировать уровень масла, который должен располагаться на максимальной отметке. В случае недостаточного количества масла необходимо долить его и снова выполнить проверку уровня. В связи с тем, что пятая передача расположена выше остальных, ей часто недостает смазки.

Специалисты рекомендуют поддерживать уровень масла немного выше максимальной отметки, что позволит продлить срок службы КПП. Замену масла лучше доверить специалистам, ведь коробка передача — один из основных агрегатов транспортного средства. Можно провести процедуру самому, при этом стоит придерживаться следующих рекомендаций.

1. В случае замены масла одной марки на другую коробку необходимо промыть.
2. Установить машину на смотровую яму.
3. Снять колпачок и провести его очистку.
4. Щеткой прочистить сапун и его отверстия.
5. Подготовить емкость для слива и открутить щуп.
6. Закрутить пробку и залить новое масло через гнездо для щупа.
7. Завинтить щуп и поставить колпак.

Цена на коробку передач для ВАЗ 2114 со всеми деталями и маслом достаточно высокая. Указывать конкретную цифру нет смысла, так как цена постоянно меняется

Но экономить на этом важном устройстве не следует: от надежной работы КПП зависит не только работа двигателя, но и безопасность водителя и пассажиров. Для экономии средств можно приобрести коробку, бывшую в употреблении

Но такой агрегат лучше покупать у надежного поставщика, иначе нет никаких гарантий, что в деталях не будет скрытых дефектов и неисправностей.

Своевременный ремонт и профилактические меры позволяют владельцам ВАЗ 2114 продлить срок службы и сохранить качество работы коробки передач. Такой подход является оптимальным решением для бесперебойной работы агрегата и двигателя в целом. Не стоит пренебрегать и элементарными правилами, такими как своевременная замена масла, подтягивание элементов крепления и устранение мелких неполадок.

Мы собрали огромную подборку видео о ремонте, тюнинге и обслуживании автомобилей ВАЗ

Делитесь фотографиями и оценивайте фотографии других пользователей

Последовательность действий при ремонте КПП на ВАЗ 2109

Как заменить регулятор холостого хода на ВАЗ 2108, 2109, 2114

Осуществляя такую операцию, как ремонт МКПП, необходимо придерживаться следующей последовательности действий:

1. Необходимо произвести снятие КПП (следует отметить, что ремонт КПП на ВАЗ 2107 проводится примерно по тому же принципу). После снятия КПП нужно очистить от загрязнений, используя тряпку и солярку. Вынимается щуп уровня масла, после чего картер сцепления устанавливается вертикально. Кронштейн троса сцепления нужно снять. Откручивая соответствующие гайки, снимаем заднюю крышку.
2. Необходимо отвернуть болт крепления вилки пятой передачи. После этого нужно зафиксировать валы от проворачивания и открутить гайки крепления первичного и вторичного валов.
3. Шестерня пятой передачи снимается вместе с вилкой и синхронизатором с вторичного вала. С синхронизатора снимается упорная пластина, а из паза муфты вынимается вилка. Далее снимается шестерня и кольцо, после чего — втулка.
4. С первичного вала снимается втулка. Затем нужно, используя ударную отвертку, открутить четыре винта и снять упорную шайбу со вторичного вала.
5. Стопорные кольца подшипников валов снимаются, после чего извлекаются шарики фиксаторов. Откручивается пробка фиксатора заднего хода, снимается уплотнительное кольцо и извлекается пружина фиксатора. Коробку нужно наклонить и извлечь шарик фиксатора.
6. Нужно открутить двенадцать гаек и болт крепления картера. Картер КПП следует отделить от картера сцепления с помощью отвертки. Впоследствии нужно открутить болты вилок переключения передач (1-2, 3-4).
7. После того, как штоки с вилками будут сняты, нужно вынуть ось шестерни заднего хода. Следует отметить, что ремонт КПП включает в себя, прежде всего, разборку узла. Однако без этого осмотр запчастей и определение их работоспособности невозможно.
8. Следует снять промежуточную шестерню, затем вынуть первичный и вторичный валы. Из картера сцепления вынимается дифференциал. Далее нужно снять механизм передач. Затем разборка кпп производится в такой последовательности:
   магнит картера сцепления,
9. корпус с шестерней привода спидометра,
10. выключатель заднего хода,
11. подшипник вторичного вала,
12. маслосборник,
13. подшипник первичного вала.
14. В целом, ремонт коробки передач на ВАЗ 2109 заключается в замене всех изношенных запасных частей. В частности, однозначно необходимо замена всех выпрессованных подшипников. Так, на данном этапе работ необходимо запрессовать в картер сцепления новые передние подшипники валов.
15. После того, как шток передач будет вынут, можно осуществлять ремонт коробки, то есть непосредственную замену всех поврежденных и изношенных комплектующих в такой последовательности:
    защитный чехол шарнира штока,
16. картер сцепления (небольшие повреждения можно зачистить шлифовальной шкуркой),
17. после проверки посадочных мест под подшипники в картере сцепления их нужно заменить в случае неудовлетоворительного состояния,
18. роликовые подшипники,
19. штоки переключения передач,
20. сальники полуосей,
21. сальник первичного вала,
22. магнит (вначале его следует очистить),
23. плоскости картеров сцепления и КПП нужно очистить от старого герметика. После чего осуществляется сборка КПП.
24. Устанавливаются валы в картер сцепления. После чего обильно смазываются все трущиеся элементы маслом и магнит устанавливается на место. Следует наносить герметик на картер КПП и картер сцепления. Кроме того, может потребоваться замена масла в коробке передач. После этого работы считаются оконченными.

Разборка КПП на ВАЗ 2109 — видео инструкция

https://youtube.com/watch?v=4nkUWTDiy1o

После того, как шток передач будет вынут, можно осуществлять ремонт коробки, то есть непосредственную замену всех поврежденных и изношенных комплектующих в такой последовательности:

Как сделать

Проще всего сделать постоянную полную блокировку дифференциала. Но такая самодельная блокировка приемлема для автомобилей, передвигающихся только по бездорожью. Например, для ралли-рейдовых авто. Чтобы реализовать задумку, нужно снять агрегат, оснащенный дифференциалом, и разобрать его. После чего приварить сателлиты к осям. Фиксация шестерен позволит механизму делить скорость вращения между полуосями только в пропорции 50 на 50. Дифференциал повышенного трения своими руками сделать немного сложнее, чем просто зафиксировать сателлиты. Зато такая модернизация не только улучшит проходимость автомобиля по грязи и снегу, но и не изменит работу агрегата на твердом покрытии. Один из вариантов такого устройства может быть собран из двух латунных или бронзовых втулок и пружины. Их размеры будут зависеть от того, трансмиссию какого автомобиля вы модернизируете. Потому работы начинаются со снятия узла и разборки планетарной передачи. После этого можно провести измерения, заказать изготовление втулок и подобрать подходящую по габаритам пружину.

Достаточно ли будет ее жесткости, вы узнаете после сборки на испытаниях вашей самоделки. Пружина предназначена для того, чтобы прижимать сателлиты к корпусу дифференциала. От этого под действием силы трения сателлиты будут медленнее вращаться вокруг своей оси. Чем больше будет сила трения, тем ровнее станет делиться скорость вращения карданного вала между полуосями. Металлические втулки нужны для того чтобы исключить соприкосновение сателлитов с пружиной.

ВАЗ 2115 Переключение передач

Руководство по ремонту и техническому обслуживанию автомобиля Hyundai Accent

Переключение передач и положение рычага

Ручная коробка

Положения рычага переключения передач показаны на его ручке. Перед включением задней передачи нужно поднять кольцо под ручкой рычага.

При переключении передач стопроцентно выдавите педаль сцепления и потом плавненько ее отпустите. Не рекомендуется вести автомобиль, держа одну руку на рычаге переключения, это увеличивает износ коробки.

При переключении с пятой на четвертую передачу не жмите на рычаг в боковом направлении, чтоб случаем не включить вторую передачу, что вызывает превышение допустимых оборотов мотора и его повреждение.

Перед включением задней передачи удостоверьтесь, что автомобиль находится в покое и Ваша нога не на педали газа. Передвиньте рычаг из нейтрального положения на право до отказа, и дальше включите задний

ход.

В приведенной ниже таблице указаны скорости движения, когда следует включать последующую передачу для наибольшей экономии горючего.

Переключение передач. автоматическая коробка

У основания рычага селектора имеется циферблат с подсветкой, где изображены знаки положений диапазонов селектора.

P Стоянка R Задний

ход N Нейтральное положение

Передачи для движения вперед:

D 1-я. 4-я передачи 3 1-я. 3-я передачи 2 1-я. 2-я передачи 1 только 1-я передача

Нельзя устанавливать положение P, R, или N при движении автомобиля. При повторной установке положения движения это приводит к трагедии либо повреждению коробки.

Положения рычага селектора

Нажатие на педаль газа при перестановке рычага селектора вызывает завышенный износ коробки.

Для установки положения движения всегда держите ногу на педали тормоза. Вредно держать руку на рычаге селектора, так как это вызывает износ коробки.

Рычаг переключения передач

Меж установкой рычага в положение движения и разгоном следует делать паузу в совсем немного, чтоб дать возможность включиться передаче.

D ›3 N › R R › P P › R 3 › 2

Это положение а возможно установлено только при стоящем автомобиле. Рычаг селектора и коробка заблокированы. А возможно произведен пуск мотора.

Это положение вам больше понравятся установлено только при стоящем автомобиле. Нужно надавить кнопку на ручке рычага.

Перед троганием следует подождать совсем немного, чтоб включилась передача

заднего хода.

В этом деле положении движок отсоединен от коробки. А возможно произведен пуск мотора. Что бы избежать качения автомобиля по склону следует использовать ручной тормоз. Для избежания перегрева мотора и коробки следует устанавливать положение N при длительных остановках автомобиля (к примеру, в авто пробках). При ожидании разрешающего движение сигнала светофора следует устанавливать положение D.

Это положение используется при вождении в обыденных критериях. Автомобиль трогается с места на первой передаче, и потом происходят автоматические переключения меж 2-й, 3-й и 4-й передачами. Момент переключения находится в зависимости от положения педали газа и скорости движения.

В решении этого вопроса положении 4-я передача заблокирована. Автомобиль трогается с места на первой передаче и потом происходят автоматические переключения меж 2-й и 3-й передачами. Положение 3 рекомендуется при вождении по зигзагообразным дорогам и в плотном городском движении. При перестановке рычага из положения D в положение 3 коробка немедля переключается на 3-ю передачу, что вызывает сильный эффект торможения движком. Этого не нужно делать при скорости выше 130 км/час.

Это положение рекомендуется при движении по горным дорогам. При всем этом лучше употребляется мощность мотора и растет эффект торможения движком. Коробка автоматом переключается меж первой и 2-ой передачами. 3-я и 4-ая передачи заблокированы.

При перестановке рычага из положения D либо из положения 3 в положение 2.7 переключение с третьей передачи на вторую происходит только при скорости движения наименьшей, чем некая заблаговременно данная скорость, что бы избежать роста оборотов мотора до недопустимых значений.

Это положение рекомендуется при подъеме на очень крутые склоны и при спуске со вклада. Положительный момент в том, обеспечивается действенное торможение движком, а вдобавок, ликвидируются неизменные переключения передач, приводящие к перегреву рабочей воды коробки.

Выжимание педали газа до пола (кик-даун)

Назначение дифференциала

При повороте автомобиля колеса, находящиеся ближе к центру кривизны траектории, проходят меньший путь, чем те, что вращаются по наружной дуге. Различны также их скорости. А так как привод без дифференциала вращает оба колеса одной оси с одинаковой скоростью, одно из них начинает пробуксовывать. Это повышает износ протектора и ухудшает управляемость автомобиля. Дифференциал позволяет ведущим колесам вращаться с разными скоростями.

Пока ведущая ось хорошо контактирует с дорогой, это устройство работает без нареканий. Но стоит ухудшиться сцеплению с дорогой под одним из колес, например, при попадании на лед или жидкую грязь, как вращаться будет только оно одно. Колесо с большим коэффициентом сцепления перестает крутиться, а автомобиль останавливается. Если же заблокировать дифференциал, такого происходить не будет. Поэтому заблокированный дифференциал улучшает проходимость машины на труднопреодолимых участках пути.

Если у автомобиля одна ведущая ось, то дифференциал у него тоже один – между колесами этой оси. У машины с постоянным приводом на 4 колеса – их три. По одному между колесами каждой оси плюс один межосевой.

Устройство

Принцип работы выше названного агрегата одинаково, где бы ни был он установлен. В основу классического автомобильного дифференциала положена планетарная передача. Карданный вал вращает ведущую шестерню редуктора моста. Ее вращение передается ведомой зубчатке. А так как она прикреплена к корпусу дифференциала, тот движется вместе с ней. От корпуса вращающий момент при помощи независимых друг от друга шестерен, называемых сателлитами, передается на полуоси. Скорость вращения карданного вала делится между полуосями не поровну. Однако, при любом соотношении скоростей их сумма – величина всегда постоянная.

• автоматическая;
• принудительная, включаемая водителем.

По способу управления блокированием:

• механическая;
• электромеханическая;
• гидравлическая;
• пневматическая.

Автоматическое блокирование дифференциала

Самоблокирующийся дифференциал – это механизм, который при определенных условиях переключается и, превращаясь в прямую передачу, начинает делить скорость вращения карданного вала между полуосями поровну. Дифференциалы с блокировкой-автоматом могут самостоятельно блокироваться в зависимости от значения одного из двух параметров:

• разницы угловых скоростей полуосей. В эту группу входят дифференциалы с дисковой блокировкой, кулачковые, с вискомуфтой и работающие по формуле Фергюсона;
• передаваемого полуосям крутящего момента.

Самостоятельный снятие КПП ВАЗ 2114

Организационные мероприятия данного процесса заключаются в следующем:

• Подготовка необходимого инструмента (комплекта ключей и отверток) и оборудования (подвесное оборудование, которое при его отсутствии можно заменить доской).
• Приобретение специального средства «WD 40».
• Отсоединение и демонтаж аккумуляторной батареи.
• Снятие стартера.

Непосредственный демонтаж КПП осуществляем в соответствии с инструкцией, приведенной ниже:

• Автомобиль устанавливаем на эстакаду (смотровую яму) и демонтируем защиту картера, зафиксированную в трех точках крепления.
• Отсоединяем трос сцепления от вилки, выключающей сцепление, и вынимаем его из кронштейна.
• Сжимаем фиксирующую пружину и отсоединяем клемную колодку датчика скорости.
• Выкручиваем болт крепления кронштейна к модулю зажигания.
• На днище автомобиля находим колодку с конактами датчика заднего хода и отключаем ее.
• Отворачиваем болты крепления коробки передач к реактивной тяге, ослабляем хомут и вытаскиваем тягу штока выбора передач.
• Демонтируем приводы колес и вместо одного из них ставим заглушку, а затем надежно фиксируем ее, что позволит предотвратить ее выпадение.

• Освобождаем болты крепления шаровой опоры к поворотному кулаку, расположенному по левой стороне – это значительно облегчит демонтаж коробки. Кроме того, снимаем подушку крепления КПП к силовому агрегату.
• Снимаем крышку поддона сцепления, после чего выворачиваем болты крепления коробки (снизу слева). При помощи подвесного оборудования (доски) вывешиваем силовой агрегат.
• Откручиваем болты, фиксирующие опоры КПП (заднюю и левую). В процессе снятия задней опоры гайку необходимо придерживать вторым ключом.

• Посредством отвертки, воткнутой в промежуток между картером сцепления и блоком цилиндров, отодвигаем КПП до ее полного снятия с втулок направляющих.
• Сдвигая КПП в крайнее заднее положение, пропускаем заднюю крышку коробки над передней подвеской. Это поможет вывести первичный вал из сцепления.

• Опуская переднюю часть, снимаем КПП и вынимаем ее из-под автомобиля.
• Коробка передач «ВАЗ 2114», схема, вернее, инструкция демонтажа которой описана выше, снята с автомобиля.

В заключение нашего повествования еще раз акцентируем внимание автолюбителя на том, что если гудит коробка передач «ВАЗ 2114», следует немедленно предпринимать исчерпывающие меры к устранению причин его (шума) возникновения, поскольку ими могут стать дефекты выжимного подшипника, подшипника первичного вала или повышенный износ шестерен.

Дифференциал ваз 2114 и его виды

Существует несколько разновидностей изделия. Различия зависят от типов автомобильных кузовов и самих принципов работы элемента. Кроме того, фактическое расположение самого дифференциала может различаться. Например, для переднего привода актуально расположение в КПП, для заднего – в картере заднего моста, и так далее.

Бывают канонические, цилиндрические, и самые распространенные — червячные дифференциалы. Кроме того, большую популярность среди автовладельцев набирает самоблокирующийся дифференциал ваз 2114.

Его главное преимущество это – блокировка усилий в одном месте и передача момента туда, где это действительно требуется. Например, в ситуации, когда одно из ведущих колес застряло или проскальзывает на гладкой поверхности, второе колесо получает повышенный крутящий момент. Плюсы применения изделия очевидны:

• повышается проходимость автотранспортного средства;
• гарантируется полная взаимозаменяемость с классическим узлом;
• обеспечивается надежная работа.

Ремонт КПП ВАЗ 2107

На автомашины «Жигули Классика» с завода устанавливаются как четырехступенчатые, так и пятиступенчатые МКПП – агрегаты вполне надежные и неприхотливые к заливаемому маслу, условиям эксплуатации. Болезнь «пятиступок» – вылет пятой скорости, шестерня 5-й передачи слабая, и быстро изнашивается. 4-ст. КПП более «живучие», ломаются они только по истечению срока службы или в результате варварской обращения с ними.

Для того чтобы осуществить ремонт КПП ВАЗ 2107 4-ст., сначала необходимо снять коробку. Поступаем следующим образом:

• ставим автомобиль на яму (подъемник);
• сливаем трансмиссионное масло с коробки;
• в салоне вынимаем рычаг переключения скоростей;
• демонтируем карданный вал, отсоединяем приемную трубу глушителя от картера;
• от днища кузова отсоединяем траверс;
• откручиваем болты крепления самой коробки к ДВС, демонтируем КПП.

Далее производим разборку трансмиссионного узла:

• с хвостовика вторичного вала стаскиваем стопор;
• головкой на 30 откручиваем гайку, снимаем хвостовик;
• демонтируем привод спидометра, а затем задний корпус КПП;
• отсоединяем нижний металлический поддончик;
• отворачиваем гайки «колокола» (корпуса сцепления), отсоединяем этот кожух;
• откручиваем гайку крепления промвала;
• удаляем с первичного вала стопор;
• затем разбираем заднюю часть КПП – демонтируем втулку с «вторички» (под ним шарик, нужно постараться его не потерять);
• отсоединяем вилку и малую шестерню заднего хода;
• с вторичного вала стаскиваем стопор, а затем большую шестерню задней передачи;
• с задней части корпуса снимаем стопорное кольцо промвала, стаскиваем с вала шестеренку;
• отворачиваем винты металлической пластины на задней части корпуса, демонтируем пластину;
• внутри корпуса на штоке откручиваем болты фиксации вилок передач;
• демонтируем пластину, пружинки и шарики фиксации штоков переключения скоростей;
• вытаскиваем штоки, вынимаем задний подшипник промвала;
• вытаскиваем сам промвал;
• теперь можно вытащить валы – «первичку» и «вторичку».

Осматриваем детали и производим дефектовку – ставим новые запчасти, собираем КПП.

Характерные неисправности коробки передач и возможные причины

Сборка двигателя

Сборку двигателя производите следующим образом.

Установите на стенд чистый блок цилиндров и заверните в него отсутствующие шпильки. Установите кронштейн крепления генератора и закрепите его двумя болтами.

Смажьте моторным маслом вкладыши подшипников и упорные полукольца коленчатого вала, а также поршни и сальники. При сборке двигателя после ремонта устанавливайте новые сальники коленчатого вала.

Установите в 1-е, 2-е, 4-е и 5-е гнезда блока цилиндров вкладыши с канавкой, а в 3-е гнездо блока цилиндров и в крышки коренных подшипников — вкладыши без канавки. Уложите в коренные подшипники коленчатый вал и вставьте в гнездо среднего коренного подшипника упорные полукольца ().

Установите крышки коренных подшипников в соответствии с метками, которые нанесены на их наружной поверхности (). Крышки разверните таким образом, чтобы метки на каждой из них находились со стороны установки генератора. Затяните болты крепления крышек.

Проверьте свободный осевой ход коленчатого вала. Для этого поверните блок цилиндров задней стороной вверх и установите на нее стойку с индикатором так, чтобы ножка индикатора упиралась во фланец коленчатого вала. Перемещая вал вверх и вниз (например, отвертками), замерьте индикатором свободный осевой ход вала (). Он должен быть в пределах 0,06–0,26 мм. Если ход больше, то приведите его в норму, заменив старые полукольца новыми или установив полукольца увеличенной толщины.

Оправкой 67.7853.9571 запрессуйте в держатель () задний сальник коленчатого вала. Наденьте держатель с сальником на оправку 67.7853.9572 и передвиньте его с оправки на фланец коленчатого вала. Установите под держатель прокладку и прикрепите его к блоку цилиндров болтами с пружинными шайбами.

Установите маховик на коленчатый вал так, чтобы метка (конусообразная лунка) около обода находилась против оси шатунной шейки четвертого цилиндра. Установите шайбу и болты крепления маховика. Заблокируйте маховик фиксатором 67.7820.9526 (см. ) и затяните болты крепления. На болты крепления маховика перед установкой нанесите герметик УГ-6. Для надежного схватывания герметика, перед его нанесением обезжирьте болты и резьбовые отверстия в коленчатом валу.

Подберите поршни к цилиндрам по классу и одной группы по массе и соберите поршни с шатунами, как указано в подразд. «Шатунно-поршневая группа». С помощью регулируемой втулки 67.7854.9519 вставьте в цилиндры поршни с шатунами ().

Установите вкладыши в шатуны и крышки шатунов. Установите шатуны и крышки на шейки коленчатого вала, затяните шатунные болты. Крышки шатунов необходимо устанавливать так, чтобы номер цилиндра на крышке находился против номера цилиндра на нижней головке шатуна.

Оправкой 67.7853.9580 запрессуйте передний сальник коленчатого вала в крышку масляного насоса. Залейте в масляный насос немного моторного масла и проверните несколько раз его ведущую шестерню. Установите на оправку 67.7853.9580 масляный насос с передним сальником коленчатого вала и поверните ведущую шестерню в такое положение, чтобы ее можно было надеть на шейку коленчатого вала. Передвиньте насос с оправки на вал, установите под насос прокладку и прикрепите его к блоку цилиндров.

Для правильной установки насоса в его корпус запрессованы два направляющих штифта (), которые должны входить в соответствующие отверстия блока цилиндров.

Вставьте в отверстие масляного насоса маслоприемник с уплотнительным кольцом, прикрепите его к масляному насосу и к крышке второго коренного подшипника коленчатого вала (см. ).

Установите масляный картер 5 с прокладкой 4 и закрепите его.

Смажьте моторным маслом уплотнительное кольцо масляного фильтра и установите масляный фильтр, вручную привернув его к штуцеру на блоке цилиндров.

Вставьте в блок цилиндров две центрирующие втулки () и установите по ним прокладку головки цилиндров. У правильно установленной прокладки отверстие для прохода масла (окантовано медной лентой) должно находиться в зоне 5-го болта крепления головки цилиндров (номер болта см. ).

Поверните коленчатый вал так, чтобы поршни находились в средней части цилиндров.

Установите по центрирующим втулкам головку цилиндров, собранную в соответствии с указаниями подраздела «Головка цилиндров». Затяните болты крепления головки цилиндров в определенной последовательности (). Чтобы обеспечить надежное уплотнение и исключить подтяжку болтов при техническом обслуживании автомобиля, болты крепления головки цилиндров затягивайте в четыре приема:

1 прием — затяните болты моментом 20 Н ·м (2 кгс ·м);

2 прием — затяните болты моментом 69,4–85,7 Н ·м (7,1–8,7 кгс ·м);

3 прием — доверните болты на 90°;

4 прием — снова доверните все болты на 90°;

Вставьте в гнездо блока цилиндров насос охлаждающей жидкости с прокладкой. Установите заднюю крышку зубчатого ремня и прикрепите ее вместе с крышкой насоса к блоку цилиндров. Дополнительно прикрепите крышку болтом к блоку цилиндров и гайкой к шпильке на головке цилиндров.

Вложите в гнезда на передних концах коленчатого и распределительного валов сегментные шпонки и установите зубчатые шкивы. Заблокировав шкив распределительного вала от проворачивания, закрепите его болтом с шайбой.

Приспособлением 67.7811.9509 поверните распределительный вал до совмещения метки на шкиве с установочным усиком на задней крышке зубчатого ремня ().

Доверните коленчатый вал в сторону меньшего угла поворота до совмещения установочной метки на шкиве с меткой на крышке масляного насоса (). Поворачивать коленчатый вал можно ключом за болт, временно завернутый в передний конец коленчатого вала.

Установите натяжной ролик с дистанционной шайбой и закрепите его в положении минимального натяжения ремня.

Наденьте зубчатый ремень на шкив распределительного вала и, натягивая обе ветви ремня, заведите левую ветвь за натяжной ролик и наденьте ее на шкив насоса охлаждающей жидкости. Наденьте ремень на шкив коленчатого вала и слегка натяните его натяжным роликом, поворачивая ролик против часовой стрелки. При установке ремня избегайте его резких перегибов.

Проверните коленчатый вал на два оборота в направлении вращения и проверьте совпадение установочных меток (см. и ). Если метки не совпадают, то ослабьте натяжение ремня, снимите его со шкива распределительного вала, поверните шкив на необходимый угол, наденьте ремень, слегка натяните его натяжным роликом, снова проверните коленчатый вал на два оборота и проверьте совпадение установочных меток.

При совпадении меток отрегулируйте натяжение ремня, как описано в подразделе «Распределительный вал и его привод».

Отрегулируйте зазоры в клапанном механизме, как указано в подразд. «Головка цилиндров». Установите переднюю крышку зубчатого ремня и закрепите ее болтами. С задней стороны двигателя прикрепите к головке цилиндров и к корпусу подшипников заглушку с прокладкой.

Аккуратно уложите прокладку в паз крышки головки цилиндров по всему периметру. Установите крышку на головку цилиндров, наденьте резиновые втулки на шпильки и наживите гайки с шайбами. Если втулки имеют следы разрушения, то замените их новыми. Гайки затягивайте равномерно в несколько приемов до упора шайбы в шпильку. Помните, что герметичность крышки зависит от тщательности выполнения всех операций по ее установке.

Заверните в головку цилиндров свечи зажигания и датчики указателя температуры охлаждающей жидкости и контрольной лампы давления масла. Установите модуль зажигания с кронштейном и высоковольтные провода.

Установите на головке цилиндров отводящий патрубок рубашки охлаждения с прокладкой и закрепите его двумя гайками. Заверните в патрубок датчик температуры. Установите прокладку и прикрепите к блоку цилиндров фланец подводящей трубы насоса охлаждающей жидкости. Наденьте на патрубок и подводящую трубу шланги, идущие к термостату, установите термостат и закрепите шланги хомутами.

Установите шланг вытяжной вентиляции картера и закрепите его хомутами на патрубках блока и крышки головки цилиндров. Установите указатель уровня масла.

Наденьте на шпильки головки цилиндров прокладки, установите выпускной коллектор и затяните центральную гайку его крепления. Затем установите впускную трубу с кронштейном 6 (см. ) и экраном 7 и закрепите их гайками. Установите поддерживающий и опорный кронштейны впускной трубы и закрепите их болтами и гайками.

Установите рампу 1 (см. ) форсунок с форсунками и регулятором давления топлива и прикрепите ее болтами к головке цилиндров. Уплотнительные кольца форсунок перед установкой смажьте моторным маслом. Установите жгут проводов форсунок и подключите провода к форсункам.

Наденьте на патрубки крышки головки цилиндров шланги вытяжной вентиляции картера и закрепите их хомутами.

Установите ресивер 4 (см. ) с прокладкой 3 и кронштейном топливопроводов и прикрепите его гайками к впускной трубе и кронштейну 6. Установите вакуумный шланг, идущий от ресивера к регулятору давления топлива.

Установите трубки подвода и слива топлива, прикрепив их к топливной рампе, к регулятору давления топлива и к кронштейну на ресивере.

Прикрепите к ресиверу дроссельный патрубок с прокладкой. Присоедините к дроссельному патрубку шланги подвода и отвода охлаждающей жидкости, а также шланг вытяжной вентиляции картера на холостом ходу.

Наденьте на коленчатый вал шкив привода генератора и закрепите его болтом с шайбой. Установите натяжную планку и генератор. Наденьте ремень на шкивы коленчатого вала и генератора и отрегулируйте его натяжение, как указано в подразд. «Генератор».

Залейте масло в двигатель через горловину на крышке головки цилиндров.

Руководство по снятию и установке

Для комфортного демонтажа коробки с автомобиля, нужно воспользоваться подъемником или смотровой ямой. Выполнять работы на ровной поверхности, крайне неудобно.

Зафиксировав ВАЗ 2115 на подъемнике, нужно открыть капот, снять клемму с аккумулятора и стартера, отсоединить массу и трос привода сцепления. Далее, отвинтив болты крепления сцепления и стартера, фиксируем скобой подъемного механизма выпускной коллектор мотора ВАЗ 2115.

После установки страховочной поперечины поддержки двигателя переходим к нижней части автомобиля. Снимаем защиту, затем демонтируем картер сцепления предварительно слив все масло. Отсоединяем датчик заднего хода, ослабляем хомуты и снимаем тягу с шарнира штока, предназначенного для смены передач. Откручиваем шпильку крепления двигателя ВАЗ 2115 с коробкой. Затем отсоединяем поворотные кулаки от шаровых и аккуратно снимаем шестерню полуоси, чтобы избежать ее попадания в картер. Проделав эту операцию, выбиваем второй шарнир, разводя при этом колеса в разные стороны. Если не получается отсоединить привод колес от полуосей, коробка снимается в сборе. С помощью специального оборудования сделать выпрессовку шарнира из шестерни полуоси. Когда у вас все получилось в подвешенном состоянии, отверните остальные болты крепления, предварительно подставив гидравлический подъемник. Немного приспустите на страховочной поперечине двигатель и коробка легко сойдет вниз.

Снятие первичного и вторичного валов

Во время снятия и установки, нельзя допускать нажатия первичного вала на лепестки выжимной пружины. Это может вызвать повреждение, которое повлечет за собой дополнительные затраты.

Разборку самой коробки и замену изношенных шестеренок лучше предоставить специалисту. Если вам никогда раньше не приходилось этого делать, лучше воздержаться от экспериментов. Разобрать ее несложно, а вот собрать без определенных навыков, сможет не каждый. Даже специалисты иногда допускают ошибки из-за которых приходится заново все разбирать.

Когда коробка отремонтирована, не забудьте перед установкой на автомобиль, залить специальное трансмиссионное масло. Заливать его на земле намного удобнее. Масло нужно заливать строго по уровню. Качественное масло обеспечит бесперебойную работу коробки, продлит при этом ее срок службы на много лет.

Установка происходит полностью в обратном порядке. Главное, не забыть заменить все старые стопорные кольца и перед началом установки смазать наружную поверхность втулки муфты подшипника, который выключает сцепление. После завершения установки остается отрегулировать ход педали сцепления и привод, который управляет механизмом переключения передач.

Всегда переключайте передачи плавно, заливайте качественное масло и ваша коробка передач прослужит бесперебойно много лет.

https://youtube.com/watch?v=2YKhDWGX0lw%2520