Выставлять валы, если нет меток, все равно нужно. Водители работают тем же инструментом, дополнительно берут ровный жесткий металлический прут длиной полметра.
Автор статьи: Роман Красинец 28.04.2020 0 0
Тонкости, что такое метки ГРМ, большинству владельцев Пассат Б3 незнакомы. Между тем, разобравшись с вопросом, можно хорошо сэкономить на ремонте ремня.
Немного теории: что такое ГРМ?
В цилиндрах ДВС сгорает не чистое горючее, а мельчайший топливный туман, смешанный с воздухом. Свечи поджигают однородную топливовоздушную смесь. В момент ее воспламенения объем и температура резко увеличиваются – смесь в камере превращается в газы. Под сильным давлением поршень стремится вниз, совершает рабочий ход, а в момент выпуска — идет вверх и выталкивает отработанные продукты горения через открытые выпускные клапаны сначала в коллектор, потом через тубы — в атмосферу.
Произошел цикл: впрыск в камеры горючей смеси, ее возгорание и выброс отработанных газов. Мотор не может «знать», когда открывать/закрывать соответствующие клапаны. За это отвечает газораспределительный механизм. Аббревиатура узла у водителей на слуху — ГРМ.
Он установлен и связывает коленвал мотора (КВ) и распределительные валы (РВ), управляющие клапанами. Система ГРМ четко синхронизирует работу валов – впрыскивает топливовоздушную смесь и выпускает отработанные газы.
Связь (синхронизацию) валов осуществляет в Пассат Б3 ремень ГРМ. В силовых агрегатах других машин – цепь. Еще один вид связи – зубчатые шестеренки.
Конструктивно в Volkswagen в кузове B3 это выглядит так: на коленвал надета маленькая шестерня. Такие же шестеренки, но в 2 раза большего диаметра, есть и на распределительных валах (за счет этого КВ вращается в 2 раза быстрее, чем РВ). Посредством ремня валы синхронизируются в работе. Частота оборотов распределительных механизмов, открывающих/закрывающих клапаны, обусловлена частотой вращения коленчатого вала. От «колена» зависит и скорость вращения навесных агрегатов автомобиля: помпы, компрессора кондиционера.
ГРМ Пассат Б3 показан на фото.
Ремень ГРМ на Пассате Б3
vw audi skoda seat
Замена ГРМ на1.9 TDI BKC
Пробег моей машины подошел к 120 ткм, которые машина пробежала по разным дорогам за последние 5 лет. Настало время заменить зубчатый ремень ГРМ, его ролики и помпу согласно плану обслуживания в сервисной книжке. О том, как можно выполнить эти работы на двигателе BKC, установленном в Audi A3, этот фото-отчет. Двигатель BKC также используется во многих других моделях, например VW Golf и VW Touran. Однако, в них может отличаться конструктив опоры двигателя.
Непосредственная замена всех деталей — демонтаж старых и установка новых — особого труда и сложностей не вызывает, хотя и требует концентрации внимания, аккуратности, некоторых навыков и знаний. Основные трудности могут возникнуть при сливе охлаждающей жидкости (ОЖ) и ее заправке в систему охлаждения, вывешивании двигателя и снятии-установке элементов опоры, а также установке нового зубчатого ремня. Но как говориться, глаза боятся — а руки делают!
Прежде, чем приступить к работе, необходимо приобрести необходимые запчасти и сделать некоторые специальные приспособления. Вот список того, что мне потребовалось.
- Ремкомплект ремня ГРМ 038 198 119 A, в который входит собственно зубчатый ремень, ролик-натяжитель, обводной ролик и пара новых гаек для роликов.
- Один (лучше два) дополнительный комплект новых гаек для роликов 038 109 454 A и N 01508315 на всякий случай. Дело в том, что гайка ролика-натяжителя из ремкомплекта у меня была откровенным заводским браком, да и упакованным в аккуратный полиэтиленовый пакетик. По закону подлости, обнаружилось это, когда было уже поздно.
- Новая помпа 045 121 011 H.
- Новые болтики N 90945002 (3 шт) крепления помпы к блоку циллиндров (БЦ) на всякий случай.
- Литр концентрата G12++ G 012 A8G M1.
- Дистиллированная вода, 1.5 2 л.
- Новые болты крепления элементов опоры к двигателю N 10666601 (2 шт) и N 10655802 (1 шт), лонжерону N 91029602 и N 90596906 (2 шт) и друг к другу N 10552402 (2 шт).
- Стопорный штифт (подойдет сверло подходящего диаметра) для фиксации распределительного вала (РВ). См. в тексте про диаметр и необходимую длину.
- Болтики N 10303607 (4 шт) крепления шкива поликлинового ремня на зубчатом колесе на коленчатом валу (КВ).
- Приспособление для удержания зубчатого колеса на РВ. См. фото 65 в тексте.
- Винтовые домкраты или аналогичные приспособления для поддержки двигателя. См. фото 33-35 в тексте.
- Стопор коленчатого вала (КВ) T10050.
Надо особенно отметить важность стопора КВ. Без него, на мой взгляд, практически не возможно выполнить правильную установку зубчатого ремня!
Работу можно выполнить полностью одному, но лучше иметь помощника, особенно на этапе сборки. Наличие второй пары рук, да и ног тоже, оказывается очень кстати.
Теперь подробно о выполнении работы.
1. Работу я делал в гараже на смотровой яме. Заезжать лучше так, чтобы правое колесо стояло как можно ближе к краю ямы — будет удобнее работать инструментом у КВ.
2. Прежде, чем приступить к разборке, я рекоммендую проверить отсутствие неисправностей в памяти и значения измерительных групп ЭБУ двигателя со старым ремнем, чтобы исключить возможные домысливания после установки нового.
VCDS Version: Release 805.4 Data version: 20090602
Monday,27,September,2010,14:30:07:01327
Chassis Type: 1K0 Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 62 72 76 7D
VIN: WAUZZZ8P66A123456 Mileage: 120980km/75173miles
00-Steering Angle Sensor — Status: OK 0000 01-Engine — Status: OK 0000 03-ABS Brakes — Status: OK 0000 08-Auto HVAC — Status: OK 0000 09-Cent. Elect. — Status: OK 0000 15-Airbags — Status: OK 0000 16-Steering wheel — Status: OK 0000 17-Instruments — Status: OK 0000 19-CAN Gateway — Status: OK 0000 25-Immobilizer — Status: OK 0000 42-Door Elect, Driver — Status: OK 0000 44-Steering Assist — Status: OK 0000 46-Central Conv. — Status: OK 0000 52-Door Elect, Pass. — Status: OK 0000 62-Door,Rear Left — Status: OK 0000 72-Door, Rear Right — Status: OK 0000 76-Park Assist — Status: OK 0000 7D-Aux. Heat — Status: OK 0000 ——————————————————————————- Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKC.lbl Part No SW: 03G 906 016 CC HW: 028 101 183 2 Component: R4 1,9L EDC G000SG 6231 Revision: 12345678 Serial number: 01234567890123 Coding: 0000071 Shop #: WSC 06314 000 00000
No fault code found. Readiness: 0 0 0 0 0
Стоит также убедиться в том, что ЭБУ полностью провел тестовые процедуры (Readiness = 00000). В противном случае, отсутсвие кодов неисправностей в памяти не о чем не говорит; коды неисправностей могли быть сравнительно недавно стерты.
Отмечу, что последние полгода (15 ткм) синхронизация РВ и КВ у меня была -0.5 градуса и не зависила от температуры или оборотов двигателя. На протяжении первых 4.5 лет всегда был 0. Возможно, во время эксплуатации ремень немного вытягивается, что и вызывает небольшую рассинхронизацию валов.
3. Заехав в гараж на яму, необходимо дать двигателю полностью остыть, если он горячий, чтобы не получить тепловые ожоги и правильно установить натяжение нового зубчатого ремня. Пока двигатель остывает, снимаем и чистим пластиковую шумо- и грязезащиту снизу. Понадобиться бита Т25.
4. Ставим машину на домкрат и снимаем переднее правое колесо. Не забудьте поставить машину на ручной тормоз и надежно заблокировать переднее левое колесо противооткатными упорами, чтобы полностью исключить падение машины с домкрата во время выполнения работы.
5. Частично снимаем локер переднего правого колеса и отводим его в колесную арку, чтобы обеспечить легкость доступа к КВ — понадобиться снять несколько саморезов в арке колеса и снизу под бампером, используя биту T25.
Будьте готовы к тому, что из локера может высыпаться много дорожной грязи и песка. Мне пришлось сделать небольшую уборку прежде, чем продолжить.
6. Неворсистой ветошью убираем грязь и пыль с деталей двигателя и воздуховодов вокруг защитного кожуха ремня ГРМ.
7. Снимаем крепеж монтажного фланца топливного фильтра. Понадобиться торцевая головка 10 мм и длинный удлиннитель, или пара удлиннителей, вставленных друг в друга.
8. Мягким простым карандашом отмечаем рабочее направление поликлинового ремня, чтобы потом поставить его так, как он стоял, если ремень не будет заменен на новый.
9. Заблокируем автоматический натяжитель поликлинового ремня. Для этого рожковым ключем 16 мм по часовой стрелке повернем подвижную часть натяжителя так, чтобы можно было вставить блокирующий штифт. В качестве блокирующего штифта я использовал Г-образный 6 гранный ключ 4 мм. Железный гвоздь подходящего диаметра и длины также может подойти.
10. Снимаем поликлиновый ремень и внимательно осматриваем его состояние. Принимаем решение о необходимости замены.
Также не будет лишним проверить состояние подшипников и обгонной муфты генератора при снятом поликлиновом ремне.
11. Cнимаем шкив поликлинового ремня с КВ. Для этого я включил 4-ую передачу и заблокировал ступичный болт снятого колеса, установив на него и уперев в пол вороток с торцевой головкой 27 мм. Может понадобиться торцевая 12¬ гранная головка 24 мм, если ступичный болт другого типа (см. отчет [email protected]). Выкручиваем 4 болтика, крепящие шкив к зубчатому колесу КВ. Понадобиться бита с 6-гранной вставкой 6 мм.
12. Снимаем нижнюю часть защитного кожуха ремня ГРМ. Понадобиться торцевая головка 10 мм.
13. Открываем замки и снимаем секцию воздуховода. Будьте готовы к тому, что внутри может быть некоторое количество моторного масла, которое может вылиться наружу при снятии секции. Следует исключить попадания моторного масла на шланги системы охлаждения, подложив ветошь под разъемные сочленения воздуховода.
Закрываем воздуховод неворсистой ветошью, чтобы вовнутрь ничего не попало во время выполнения работы.
14. Снимаем пластиковую часть кожуха ремня ГРМ — открыть 2 защелки пружинного типа и снять кожух.
15. Проворачиваем двигатель по часовой стрелке, чтобы установить стопор КВ. При этом следим за зубчатым колесом РВ, чтобы оно встало в положении, когда окно с зубцами находится сверху.
Большого усилия, чтобы провернуть двигатель не требуется, если не стараться проворачивать быстро. Я проворачивал двигатель, прикладывая усилие к головке ступичного болта при включенной 4 ой передаче. На мой взгляд это наиболее удобный способ.
Стопор КВ может быть двух типов, и необходимо выяснить какой именно нужен: T10050 или T10100. В моем случае — T10050.
Стопор КВ следует устанавливать на зубчатое колесо КВ, надвигая с торца так, чтобы совпали метки на КВ и стопоре. Стопор встает на место очень точно. С первой попытки может не получиться его поставить, в таком случае следует провернуть КВ дальше по часовой стрелке 2 раза. Стопор КВ должен войти в ответное отверстие в блоке циллиндров (БЦ) и полностью «сесть» на зубчатое колесо КВ.
16. Установив стопор КВ, заблокируем теперь РВ. Для этого необходимо вставить блокирующий штифт в отверстие в головке БЦ через зубчатое колесо и его ступицу на РВ. В качестве штифта я использовал сверло диаметром 5.84 мм; сверло диаметром 5.95 мм не «полезло» (диаметры сверел были измеряны микрометром). Сверло входит на 61 мм от плоскости зубчатого колеса РВ.
17. К этому моменту двигатель у меня совсем остыл. Ради любопытства я проверил положение индикатора старого ролика-натяжителя со старым зубчатым ремнем.
18. Сливаем ОЖ. Неворсистой ветошью вычищаем все вокруг масляного радиатора. Маленькими плоскогубцами сжимаем и сдвигаем хомут на шланг. Лучше использовать специальный инструмент для хомута. Если его нет, то придется немного помучится.
Под масляный радиатор подставляем воронку, сделанную из горлышка чистой 2-литровой пластиковой бутылки, а под воронку — чистую пластиковую 6-литровую банку для сбора сливающейся ОЖ.
Открываем крышку расширительного бачка. Потихоньку сдергиваем шланг системы охлаждения с маслянного радиатора и сливаем ОЖ, стравливая ее потихоньку. У меня стекло из системы охлаждения примерно 2.5 3 л. Можно еще попытаться разъединить систему охлаждения у маленького тройника. Возможно тогда удастся слить побольше и максимально минимизировать потери ОЖ.
Слив ОЖ, надеваем шланг и ставим хомут на место.
19. Снимаем ролик-натяжитель поликлинового ремня — 6-гранная торцевая головка 13 мм. Проверяем состояние подшипника ролика.
20. Снимаем электрический разъем и крепление расширительного бачка — 2 самореза. Понадобиться крестовидная бита.
21. Отмечаем мягким карандашом положение элементов опоры двигателя относительно друг друга и на правом лонжероне, чтобы облегчить обратную сборку.
22. Вывешиваем двигатель на траверсе, или ставим винтовые домкраты под двигатель и коробку переключения передач. Я применил второй вариант.
23. Чуть-чуть опускаем домкрат под правым порогом, чтобы разгрузить болты, крепящие 2 элемента опоры двигателя друг к другу и исключить повреждение резьбы в сделанном из алюминиевого сплава элементе.
24. Выкручиваем 2 болта, крепящих вместе 2 элемента опоры двигателя — 6 гранная торцевая головка 18 мм.
25. Немного поднимаем домкрат под правым порогом, чтобы снять нагрузку с места соприкосновения друг с другом частей опоры двигателя.
26. Снимаем элемент опоры двигателя с правого лонжерона — выкручиваем 4 болта — 6-гранная торцевая головка 13 мм и 16 мм.
27. Снимаем элемент опоры двигателя с блока циллиндров — 3 болта, 6-гранная торцевая головка 16 мм.
К одному болту доступ весьма ограничен. Мне пришлось немного исхитриться, чтобы добраться до него инструментом: я использовал динамометрический ключ со сменной насадкой и максимально укоротил длину торцевой головки, обрезав ее с обеих торцов на токарном станке. После снятия элемента опоры с БЦ резьбу желательно пройти метчиком.
28. Снимаем среднюю часть защитного кожуха ремня ГРМ — торцевая головка 10 мм. Нам открывается вид на зубчатый ремень, ролик-натяжитель (верхний ролик), обводной ролик (нижний) и помпу. Как уже можно было заметить на предыдущих фото, помпа у меня текла. Далее я подробно напишу о состоянии помпы.
29. Отмечаем рабочее направление зубчатого ремня мягким простым карандашом, если планируется его ставить обратно или на всякий случай.
30. Прежде, чем продолжить разбирать, я рекоммендую изучить работу ролика-натяжителя с эксцентриком.
Ослабляем на 1-2 оборота болты крепления зубчатого колеса на ступице РВ — 6-гранная торцевая головка 13 мм.
Ослабляем гайку крепления ролика-натяжителя — 6-гранная торцевая головка или накидной ключ 15 мм. При помощи Г-образного 6-гранного ключа 6 мм повернем эксцентрик ролика-натяжителя против часовой стрелки так, чтобы можно было вставить блокирующий штифт, например Г-образный 6-гранный ключ 1.5 мм. Повернем эксцентрик по часовой стрелке до упора и слегка затянем гайку. Следует обратить внимание на ход ролика-натяжителя: заблокированный ролик-натяжитель отходит вниз, и натяжение с зубчатого ремня снимается.
Опять ослабим гайку и повернем эксцентрик против часовой стрелки по тех пор, пока блокирующий ролик штифт нельзя будет легко вынуть. Если теперь поворачивать эксцентрик по часовой стрелке, то ролик-натяжитель будет натягивать зубчатый ремень.
(Надеюсь, мне память не изменяет, и я правильно помню про эксцентрик).
31. Снимаем обводной ролик, предварительно открутив гайку — 6-гранная торцевая головка 13 мм. Проверяем состояние подшипника. Мой старый обводной ролик имел ощутимый люфт.
32. Выполняем процедуру снятия натяжения зубчатого ремня, см. п. 30. При необходимости ослабляем на 1-2 оборота болтики, крепящие зубчатое колесо на ступице РВ — 6-гранная торцевая головка, или накидной ключ 13 мм. Снимаем зубчатый ремень. Осматриваем его состояние.
33. Снимаем старый ролик-натяжитель и осматриваем. Мой старый ролик-натяжитель имел ощутимый люфт и вращался достаточно «сухо» по сравнению с новым.
34. Чистим и моем от грязи и пыли, а также подтеков ОЖ внутри кожуха зубчатого ремня.
35. Выкручиваем 3 болтика, крепящие помпу к БЦ — торцевая головка 10 мм.
36. Ухватив за «ножку» плоскогубцами, аккуратно страгиваем помпу с места посадки в БЦ и придерживаем рукой.
37. Свободной рукой прижимаем ветошь или бумажные полотенца под помпой и потихоньку стравливаем остатки ОЖ в системе охлаждения, пошевеливая помпу в БЦ. Через некоторое время ОЖ перестает вытекать.
38. Аккуратно вынимаем помпу из БЦ и осматриваем. Моя помпа текла, ее подшипник вращался со скрипом старой двери. Крыльчатка была в полном порядке.
Так что мне думается, что указанный интервал замены зубчатого ремня ГРМ в 120 ткм — это происки коекакеров менеджеров и маркетологов VAG:а, и не более того! На практике интервал надо сокращать, например до прежних 90 ткм.
Хочу отметить, что скрип подшипника помпы отчетливо был слышен при проворачивании двигателя вручную. При отсутствии дефектов в подшипниках роликов и помпы двигатель проворачивается беззвучно. Только слышно как сжатый в циллиндрах воздух делает «пшик» в момент открытия выпускных клапанов.
39. Отмываем и очищаем место установки помпы. При очистке поверхности БЦ очень полезным может оказаться лезвие бритвы. Советую врутить болтики крепления помпы, чтобы в резьбовые отверстия не попала грязь.
40. Аккуратно устанавливаем новую помпу в БЦ, смочив концентратом G12++ уплотнительное кольцо. Момент затяжки болтиков крепления помпы к БЦ — 15 Hм, 6 гранная торцевая головка 10 мм. Убедитесь, что отверстиях для болтиков нет жидкости, чтобы избежать повреждений!
Новая помпа мне пришла с номером на корпусе 045 121 019 D
, у старой был 045 121 019
C
. Из чего следует, что деталь была модифицирована. Хотелось бы надеяться, что модифицирована в лучшую сторону…
41. Проверяем состояние зубчатых колес на РВ и КВ. Они подлежат обязательной замене, если имеется видимый износ. В моем случае замена не потребовалась.
42. Размечаем новую гайку ролика-натяжителя, чтобы упростить выполнение финального доворота на 45 градусов.
43. Устанавливаем новый ролик-натяжитель на соответствующую шпильку и следим, чтобы его ножка вошла в ответное окно в БЦ. Ролик должен полностью своим основанием прилегать к БЦ. Новый ролик-натяжитель следует также проверить на отсутствие дефектов, люфта и легкость вращения.
Новый ролик-натяжитель в ремкомплекте уже заблокирован штифтом. Поэтому просто поворачиваем эксцентрик по часовой стрелке до упора, аналогично процедуре снятия натяжения ремня (см. п. 30), и слегка затягиваем гайку. В таком положении ролик-натяжитель максимально удален от зубчатого ремня.
44. Проворачиваем руками зубчатое колесо на ступице РВ по часовой стрелке почти до упора. Это делается для того, чтобы зубчатый ремень мог увлечь за собой зубчатое колесо против часовой стрелки, когда мы будем натягивать ремень при помощи ролика-натяжителя.
45. Устанавливаем новый зубчатый ремень. Мне показалось удобным начинать с КВ, затем ролик-натяжитель и зубчатое колесо РВ и в конце помпа. Неустановленный обводной ролик (нижний) позволяет сравнительно легко установить новый зубчатый ремень.
46. После того, как новый зубчатый ремень установлен, визуально убедитесь, что зубчатое колесо может проворачиваться против часовой стрелки!
47. Устанавливаем новый обводной ролик на соответствующую шпильку. Ролик должен «сесть» до конца и торцом прилегать к БЦ, легко вращаться и не иметь люфта. Момент затяжки гайки — 22 Нм, 6 гранная торцевая головка 13 мм.
48. Отпускаем гайку ролика-натяжителя. Г-образным 6 гранным ключем 6 мм вращаем эксцентрик ролика-натяжителя против часовой стрелки так, чтобы можно было легко вынуть стопорный штифт.
Вынув стопорный штифт, вращаем эксцентрик по часовой стрелке и следим за индикатором ролика-натяжителя. Когда индикатор оказывается посередине выреза, затягиваем гайку моментом 20 Нм.
Натягивая зубчатый ремень, следует также следить за зубчатым колесом РВ, которое должно вслед за зубчатым ремнем провернуться на 1-2 зуба против часовой стрелки. При этом отверстие в ступице РВ должно расположиться примерно по середине окна с зубцами.
При выполнении этой операции стоит помнить про явление параллакса: индикатор ролика-натяжителя может казаться находящимся посередине выреза, не находясь там фактически. Поэтому выбирайте правильный угол обзора!
Наличие помощника желательно и облегчает выполнение операции.
Последняя фотография была сделана познее. На ней видно положение зубчатого окна и отверстия в ступице РВ после натягивания зубчатого ремня роликом-натяжителем
49. Затяните болты крепления зубчатого колеса на ступице РВ в несколько проходов, чтобы избежать перекоса, удерживая зубчатое колесо специальным приспособлением. Момент затяжки — 25 Нм, 6 гранная торцевая головка 13 мм.
50. Снимаем стопоры РВ и КВ.
51. Прокручиваем вручную коленвал 2 раза.
52. Ставим стопор КВ.
53. Убеждаемся, что стопор РВ также может быть поставлен, т.е. синхронизация РВ и КВ в порядке.
54. Можно снять стопоры и провернуть двигатель еще несколько раз. После чего убедиться в том, что стопоры могут быть поставлены, т.е. синхронизация РВ и КВ не “уходит”.
55. Переносим одну метку с гайки ролика-натяжителя на эксцентрик.
56. Удерживая эксцентрик Г-образным 6 гранным ключем 6 мм доворачиваем гайку по часовой стрелке на 45 градусов — до совмещения второй метки на гайке с меткой на эксцентрике. При этом допускается, что индикатор может сместиться до 5 мм по часовой стрелке.
57. Устанавливаем среднюю часть защитного кожуха ремня ГРМ — 6 гранная торцевая головка 10 мм, момент затяжки болтиков — 10 Нм. Нижние 2 болтика пока не устанавливаем.
58. Устанавливаем часть опоры двигателя на БЦ. Болты надо заменить новыми. Резьбу рекоммендуется смазать моторным маслом.
Изучив материалы в сети Интернет и проконсультировавшись со специалистами, я остановился на моменте затяжки 40 Нм + доворот 90 градусов; 6 гранная торцевая головка 16 мм.
59. Устанавливаем часть опоры двигателя на правый лонжерон по сделанным меткам. Болты аналогично заменяются новыми, резьба смазывается моторным маслом. Момент затяжки — 40 Нм + доворот 90 градусов. Не забудьте установить перемычку с корпуса опоры на правое крыло, момент – 20 Нм.
60. Опускаем домкрат под правым порогом так, чтобы совместить два элемента опоры двигателя. Смазав резьбу новых болтов моторным маслом, крепим элементы опоры друг к другу, момент — 60 Нм + доворот 90 градусов; 6 гранная торцевая говолка 18 мм.
В центре опоры, если смотреть сверху, есть глухое отверстие, которое можно использовать для выравнивания элементов опоры относительно друг друга, вставив в него длинный штифт. Большая плоская отвертка также хорошо помогает выставить элементы опоры относительно друг друга.
Вторая пара рук помощника оказывается очень кстати для выполнения данной операции.
61. Ставим на место расширительный бачок — два самореза.
62. Ставим на место нижнюю часть защитного кожуха зубчатого ремня. Обратите внимание, что нижняя часть кожуха подсовывается под среднюю.
63. Ставим на КВ шкив поликлинового ремня. Болтики необходимо заменить новыми, момент — 10 Нм + доворот 45 градусов.
В данной операции опять может оказаться очень полезным помощник, который включает 4 ую передачу и нажимает педаль тормоза, чтобы можно было легко закрутить и довернуть болтики в зубчатое колесо КВ.
Обратите внимание на ключ для правильной установки шкива на зубчатое колесо КВ.
64. Устанавливаем на место натяжитель поликлинового ремня, момент — 23 Нм; 6 гранная торецевая головка 13 мм.
65. Устанавливаем поликлиновый ремень и разблокируем его натяжитель. Если ставится старый поликлиновый ремень, то ставим согласно сделанным отметкам, сохраняя прежнее рабочее направление.
66. Устанавливаем пластиковый защитный кожух ремня ГРМ.
67. Устанавливаем секцию воздуховода и закрываем замки.
68. Устанавливаем фланец топливного фильтра, момент — 10 Нм.
69. Заливаем слитую ОЖ в расширительный бачок. Чтобы жидкость начала заполнять систему охлаждения, надо снять шланг с маленького тройника, см. фото.
70. Из дистиллированной воды и концентрата G12++ готовим ОЖ, используя мерную посуду, чтобы возместить потери. Пропорция смешивания концентрата с дистиллированной водой дается на этикетке.
71. Запускаем двигатель и проверяем синхронизацию РВ и КВ в ЭБУ. У меня сразу был 0.
72. Проверяем уровень ОЖ и доливаем по мере выхода воздуха из системы охлаждения. Чтобы побыстрее выгнать воздух, можно минуту-две подержать обороты около 2000 об/мин.
73. Закрываем пробку расширительного бачка. 74. Устанавливаем крепеж локера. 75. Устанавливаем на ступицу переднее правое колесо — момент 120 Нм, 6 гранная торцевая головка 17 мм. 76. Делаем тестовую поездку и подливаем ОЖ по мере необходимости. 77. Осматриваем зубчатый ремень, положение индикатора ролика-натяжителя (на холодном двигателе), уровень ОЖ в расширительном бачке.
Когда необходима замена ремня ГРМ
Сроки на каждую модель регламентирует производитель: периодичность указана в мануалах. Но качество дорог и манера вождения корректируют этот параметр: лучше замену ремня ГРМ на Пассат Б3 проводить после 60 000 км на спидометре.
Если пробег маленький, но автомобилю уже лет пять, запчасть меняют. На этот момент могут образоваться трещины, потертости, расслаивания. Случаются и смещение, провисание, проскальзывание изделия, что ведет к проблемам с силовой установкой. Одна из причин замены — зубья ГРМ срезало на коленвале. Однако эта проблема касается двигателей с низкой посадкой распредвалов.
Если на Пассат Б3 порвется ремень ГРМ, тогда связь между валами пропадает. Они по инерции еще будут вращаться даже при заглохнувшем моторе – начнется хаотичное движение поршней вверх-вниз, открывание/закрывание клапанов. В итоге поршень пойдет вверх, клапана из-за меньшей инерции распредвала застрянут в некорректном положении, могут столкнуться с поршнем. Мотор заглохнет: тогда без ремонта двигателя не обойтись.
Ресурс ремня
Если не следить за состоянием передачи, то она вполне может оборваться. Ни в коем случае не допускайте до этого, так как обрыв ремня чреват достаточно серьезными последствиями. Скорее всего, в этом случае поршни стукнутся о клапаны. Следствием этого станет деформация клапанов. Остальные детали также могут получить различные повреждения. Здесь все будет зависеть от степени везения. Если загиб клапанов произойдет, то после этого автомобиль придется серьезно ремонтировать. Вот поэтому лучше почаще заглядывать под капот, чтобы потом не пришлось расплачиваться за свою лень.
Замену ременной передачи следует производить, если на ремне были замечены следующие дефекты:
- трещины на поверхности;
- частичный износ зубцов;
- выпуклости;
- расслоение структуры материала;
- наличие масляных подтеков на поверхности.
Ремень может исправно работать на протяжение 90 000 км. Но этот регламент достаточно условен, так как износ ременной передачи может наступить и несколько раньше. Этому может способствовать целый ряд причин. Если вы будете эксплуатировать ваш автомобиль преимущественно в экстремальных погодных условиях, то это непременно повлияет на преждевременный износ привода. Повышенные нагрузки на двигательную систему также будут способствовать этому. Например, если вы используете прицеп, то это обязательно создаст повышенную нагрузку на мотор. Такие же последствия будет иметь езда по ухабам.
Отдельно хочется сказать про попадание рабочих жидкостей на поверхность привода. Ремень делают из резины высокого качества. Но и этот материал со временем стареет. А моторное масло вообще способно убить его за короткое время. Масло разъедает резину, поэтому ремень, на котором обнаружены масляные подтеки, обязательно нужно сменить.
Наличие подтеков говорит о том, что произошла разгерметизация, и пора заменить сальники. При визуальном осмотре состояния ГРМ нужно обратить внимание и на натяжной ролик. Этот расходник также может выйти из строя. Обнаружить это можно по наличию люфта на нем. Стоит проверить состояние и дополнительных роликов и заменить их в случае необходимости.
Покупайте расходные материалы только у проверенных дилеров. На рынке вам вполне могут подсунуть подделку, которая очень быстро износится. А вот как можно отличить фирменный ремень от подделки: попросите продавца, чтобы он показал вам несколько ремней. Посмотрите на их номера, расположенные с внутренней стороны. На фирменных расходниках номера всегда разные, а подделки, как правило, пронумерованы одинаково.
Выбор ремня ГРМ
Третье поколение VW Passat в кузове седан вышло в 1988 году. Моторы работали на бензине и дизеле. Предложенные объемы: 1.6, 1.8, 1.9, 2.0 и 2.8 литров. Трансмиссия: пятиступенчатая механика, четырехступенчатый автомат.
В большинстве моделей Фольксваген Пассат Б3 применялся ремень ГРМ. Цепной привод был только на модели двигателя AAA (VR6) с моновпрыском.
Ремни на ГРМ водители подбирают по типам двигателей. Оригиналы и аналоги с артикулами и ценами:
- AAM, ABS, ABN, RP, RF, EZ, 1F, DZ – VAG № 056 109 119 A. Аналогичный ремень Contitech CT637. 121 зуб. Цена со скидкой — 407 руб.
- 2E, ACX – VAG № 037 109 119 C. Можно заменить Contitech CT 630. 124 зуба. Цена со скидкой — 501 руб.
- 1Y AAZ – VAG № 028 109 119 P. Аналогичный элемент Contitech CT 867. 137 зубьев. Цена — 1318 руб.
- SB – VAG № 068 109 119 E. Заменяется ремнем Contitech CT 513. 135 зубьев. Цена — 761 руб.
Новый ремень ГРМ для Пассата Б3
Лучшие производители:
- Gates – бельгийская компания производит все приводные ремни, поставляет продукцию непосредственно в сборочные цеха автозаводов мира.
- Contitech – элементы газораспределительных механизмов и пневмоподвесок, другие комплектующие немецкого предприятия также идут как стоковые в популярных марках автомобилей. Второй известный производитель из Германии – компания Bosch.
- Dayco – итальянцы поставляют ролики, подшипники, резинотехнические изделия для разных марок авто крупнейших производителей.
Тем, кто озабочен безопасностью своего автомобиля, купить и установить комплектующие лучше у официального дилера.
Определение необходимости замены
Официальный производитель заявляет, что ресурс цепи привода ГРМ Фольксваген Поло рассчитан на весь срок службы автомобиля. Дилеры утверждают, что менять элементы привода газораспределительного механизма требуется при достижении пробега около 180-200 тыс. км.
Опытные автовладельцы рекомендуют заменять цепь при пробеге 90-120 тыс. км. Связано это не с окончанием ее ресурса, а с растяжением. В результате происходит небольшое смещение фаз, вызывающее падение мощности на 20-40 лошадиных сил.
Симптомами необходимости заменить цепь привода газораспределительного механизма Фольксваген Поло являются:
- посторонние стуки при работе двигателя, исходящие из под кожуха привода ГРМ;
- повышенный расход топлива;
- снижение мощности;
- двигатель периодически глохнет;
- хлопки в впускной и выпускной коллектор;
- нестабильность работы мотора на холодную и под нагрузкой;
- существуют трудности с запуском силового агрегата.
Для чего нужны метки на ГРМ
На Пассате Б3 ремень ГРМ синхронизирует фазы газораспределения с тактами двигателя. Механизм связывает валы, не допускает одновременного впуска воздушно-топливной смеси в камеры сгорания и выпуска отработанных газов.
Как добиться, чтобы валы — распределительный и коленчатый — работали четко синхронно: в момент первого запуска после монтажа/ремонта ГРМ они должны стартовать с определенных позиций. Правильное начальное положение указывают специальные метки ГРМ Фольксваген Пассат Б3.
Неверное соотношение меток и ошибочный старт валов приведут к столкновению цилиндров с выпускными клапанами, поломке двигателя.
Регулировка натяжения ремня
Оптимально натянутый ремень проворачивается на 90° от усилия руки в 1,5-2,0 кг. Пальцы нужно положить на ременную ленту между шкивами валов (распределительного и коленчатого).
Если деталь сильно перетянута, изнашиваются подшипники водяной помпы и натяжного ролика, если слабо — зубья перескакивают, запчасть может слететь.
Как регулируют натяжение:
- Эксцентрически расположенную ось (эксцентрик) мотористы вращают против часовой стрелки специальным ключом или насадкой шестигранника на 7 до совмещения отверстий на штоке и корпусе натяжителя, затем фиксируют шпилькой.
- Поворачивают ролик в обратную сторону, измеряя зазор между толкателем натяжителя и роликом. Когда показатель составит 4 мм, фиксируют ролик и вытаскивают шпильку из натяжителя.
- Делают 2 оборота КВ, проверяют метки.
После установки меток и регулировки натяжения автомобиль последовательно собирают, приводят в первоначальный вид.
Когда требуется установка меток ГРМ
Метки – ответственный момент. Они должны быть выставлены выверено относительно друг друга.
В каких случаях выставляют метки:
- Замена газораспределительного механизма. Валы сразу нужно привести в соответствие друг другу.
- Ремонт любого узла ГРМ, особенно со снятием ремня. Положение валов по отношению друг к другу не должно быть нарушено.
Знающие водители в рамках собственного технического осмотра проверяют, совпадают ли указатели. Несложная процедура предотвращает выход мотора из рабочего состояния.
Как правильно выставить метки на Фольксваген Пассат Б3
Автовладельцам потребуется минимум инструментов: плоская отвертка, гаечный ключ с головкой на «10», домкрат.
Последовательность действий:
- Отключают аккумулятор.
- Приподнимают на домкрат правое переднее колесо – доступ к шестерням «колена» и РВ открыт.
- Снимают защитную крышку.
- Находят заводские метки на шкиве вала и блоке двигателя.
- Вращают колесо, совмещают указатели.
- Снимают заглушку смотрового отверстия на колоколе сцепления между двигателем и КПП, проверяют, совпадают ли риски на корпусе и на колоколе сцепления.
- Если отметки не совпадают, крутят маховик отверткой, пока не совместятся.
Ремни ГРМ для Пассата Б3 разных производителей
Валы выставлены, конструкцию собирают по порядку на место. Важно, чтобы ремень во время выставления меток был натянут.
Что делать при отсутствии меток
Выставлять валы, если нет меток, все равно нужно. Водители работают тем же инструментом, дополнительно берут ровный жесткий металлический прут длиной полметра.
Порядок работы:
- Поднимают правое переднее колесо домкратом.
- Откручивают свечу зажигания в первом цилиндре (дальний от колокола), в отверстие вставляют проволоку.
- Нащупывают и упираются в «головку» поршня.
- Крутят колесо. В какой-то момент получается определить верхнее положение поршня.
- Оставляют его именно в этом положении.
Когда верхняя мертвая точка поршня найдена, машину приводят в первоначальный вид.
Нетрадиционный метод: водители находят идентичный мотор с выставленными валами. Определяют для себя какие-нибудь ориентиры. Измеряют расстояние между ними, переносят на свой мотор. Можно при этом посчитать зубья на ремне между разными приметами.
Инструкция по замене ремня ГРМ на Фольксваген Пассат Б3
Когда теоретическая часть изучена, можно заменять ремень своими руками. Деталь необходимо заменить одновременно с роликами независимо, в какой степени те износились.
Показательной для новичков будет замена ремня ГРМ Passat B3 2е дигифант с объемом мотора 2 литра.
Необходимые запчасти и инструменты
Стендов и специального оборудования не требуется. Покупают ремешок и натяжной ролик.
Инструменты и приспособления:
- домкрат;
- подставка под кузов авто (подойдет запаска или ненужный колесный диск);
- упоры под задние колеса (противооткатные башмаки);
- отвертки;
- набор гаечных ключей.
Для удобства работы сначала демонтируют корпус воздушного фильтра Дигифанта. Он находится в моторном отсеке.
Машину отключают от АКБ, ставят на домкрат, под задние колеса подкладывают противооткатные башмаки, под кузов – упор.
Снятие защиты ремня
Далее снимают гофру воздуховода, ремни гидроусилителя (ГУР) руля, генератора и насоса. На снятых ремешках маркером наносят стрелку, показывающую направление вращения.
Верхнюю часть кожуха снимают, открутив 2 удерживающих болта и отщелкнув защелки. Нижний кожух автослесари откручивают головкой на «10» и шестигранным ключом на «5».
Снятие защиты ремня ГРМ Пассат Б3 демонстрирует видео:
Порядок работы
Когда подготовительные работы окончены, водители меняют элемент. Порядок такой:
- Поршень первого цилиндра устанавливают в верхнюю мертвую точку, чтобы совпали метки.
- Помечают маркером положение шестерен валов, коленчатого и распределительного.
- Шестигранником на «6» отворачивают 4 крепежа шкивов КВ. «Колено» застопоривают, чтобы не проворачивалось. Для этого нужно включить пятую передачу, затянуть ручник, помощник должен надавить на педаль тормоза. Другой способ — вытаскивают заглушку в зоне вращения маховика и через отверстие застопоривают вал, вставив мощную отвертку или монтировку.
- Ключом с головкой на «15» откручивают болт натяжного ролика, сначала ослабляют, затем снимают деталь с двигателя.
- Демонтируют ролик натяжного устройства, ставят новый.
- Проверяют, как установлены метки.
Дальше всю работу ведут в обратном порядке. Когда машина собрана, проворачивают за болт на шкиве КВ на два полных оборота, еще раз проверяют совпадение рисок. Как поменять ремень ГРМ, показано на видео:
Порядок замены ремешков газораспределительного механизма применим и к другим модификациям Пассат Б3 – Драйв 2 и Моно — для 1.8-литровых двигателей с инжекторами.
Дополнение:
В начале отчета были фото ремней и роликов оригинального производства VW, выбранных нами для замены.
Этот комплект многим не по карману, поэтому владельцы ищут альтернативу дорогому комплекту у менее именитых, но качественных производителей.
Совсем недавно такой комплект появился в продаже от INA . Комплектация, качество и цена — на высоте.
Практика показала, что все детали из комплекта работают отлично и уверенно отрабатывают пробег в 60 тыс.км. Цена этого комплекта у нас 90-100 евро, что опять же дешевле, чем покупать детали поштучно.
Фото и комплектацию смотрите ниже :
Желаю вам удачной замены ГРМ.
Если вы не нашли информацию по своему автомобилю — посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто. С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.
5-цилиндровый бензиновый двигатель
1. Установить машину на подпорки.
2. Снять нижний кожух моторного отсека.
3. Снять машину с подпорок.
4. Снять клиновой ремень.
5. Установить коленвал в положение ВМТ, для первого цилиндра. Коленвал вращать по часовой стрелке.
6. Коленвал стоит в ВМТ, если метка зубчатого колеса распредвала совпадает с меткой на заднем кожухе зубчатого ремня.
7. Одновременно должна совпадать метка на маховике или ведомом диске сцепления с меткой ВМТ. На рисунке показаны обе соответствующие метки на виброгасителе и на кожухе зубчатого ремня. Эти метки служат для регулировки ВМТ на снятом двигателе
8. Снять верхний кожух зубчатого ремня. С помощью фломастера или жирового карандаша нанести на ремне стрелку по направлению его движения. Двигатель вращается, если смотреть спереди, вправо по часовой стрелке.
9. Ослабить зубчатый ремень.
10. Отвинтить виброгаситель с шестерни зубчатого ремня коленвала, вывинтив 4 болта М8.
11. Снять зубчатый ремень.
Зубчатый ремень не должен иметь надрезов. Зубчатый ремень с разрезами должен обязательно заменяться, так как во время работы он может порваться, что приведет к тяжелым повреждениям двигателя.
12. Положение шестерен зубчатого ремня по возможности не менять.
1. Надеть зубчатый ремень на шестерню коленвала, обводной ролик и водяную помпу.
2. Привинтить виброгаситель 4 болтами моментом 20 Н·м.
3. Привинтить нижний кожух зубчатого ремня. В противном случае провернуть распредвал так, чтобы метка на приводной шестерне распредвала совпадала с верхним краем прокладки крышки головки блока цилиндров.
Если распредвал будет проворачиваться при снятом, зубчатом ремне, то ни один поршень не должен находиться в ВМТ. В противном случае могут наступить тяжелые повреждения поршней или клапанов.
Если необходимо провернуть распредвал, то прежде установите все поршни на одинаковую высоту. Для этого нанести сверху на ременном шкиве коленвала меловую метку (предварительное условие: коленвал стоит в положении ВМТ для 1 цилиндра), затем провернуть ременной шкив коленвала на 1/4 оборота (90°) влево или вправо, ориентируясь по меловой метке.
4. Проверить положение коленвала в ВМТ для 1-го цилиндра. В смотровое отверстие картера сцепления должна быть видна метка ВМТ (0) на маховике, стоящая точно рядом с установочным кантом.
5. Если зубчатый ремень будет устанавливаться на снятом двигателе, то засечка на ременном шкиве должна совпадать с установочной меткой на крышке головки блока цилиндров. В этом случае коленвал находится в положении ВМТ для 1 цилиндра.
6. Надеть зубчатый ремень.
При установке зубчатого ремня нельзя изменять положение распредвала и коленвала. В противном случае двигатель может получить тяжелые повреждения или не будет развивать полной мощности. После натяжения зубчатого ремня, еще раз проверить положение распредвала и коленвала. Это означает: если метка на зубчатом колесе распредвала совпадает с верхним кантом прокладки крышки головки блока цилиндров, то одновременно маркировка ВМТ на маховике должна совпадать с соответствующей ей меткой. В противном случае регулировку приводной шестерни распредвала и шестерни коленвала повторить.
7. Натянуть зубчатый ремень.
8. Провернуть коленвал на 2 оборота по направлению его вращения и еще раз проверить регулировку и натяжение.
9. Установить верхний кожух зубчатого ремня.
