Передняя подвеска ВАЗ 2110, 2111, 2112. Устройство

Замена сайлентблоков ваз 2110 своими руками на передней балке

Установка «ромашек» в переднюю балку подвески ВАЗ

Замена сайлент-блоков поперечины передней подвески

1. Вывешиваем передние колеса.
2. Снимаем защиту двигателя.
3. Снимаем растяжки передней подвески.
4. На автомобиле с мотором ВАЗ-2112 отсоединяем переднюю подушку двигателя.

Снятие рычага передней подвески
Затем:

1. Отворачиваем болт крепления опоры к поперечине передней подвески (ключ «на 15»).
2. Ослабляем гайку болта крепления опоры к кронштейну генератора и отводим ее вниз (двумя ключами «на 15»).
3. Отворачиваем два болта крепления поперечины к кузову (головка «на 13»).
4. Отворачиваем четыре болта крепления поперечины к лонжеронам (головка «на 19»)

1. Снимаем переднюю балку подвески.
2. Болтом и подходящими отрезками труб с шайбами выпрессовываем сайлент-блок в сторону передней части автомобиля. При затруднениях в выпрессовке сайлент-блока срезаем буртик со стороны меньшего диаметра.
3. Очищаем гнездо от грязи. Смачиваем его и новый сайлент-блок мыльным раствором.
4. Запрессовку производим болтом с шайбами и отрезками труб. При этом меньший буртик сайлент-блока должен полностью выйти из отверстия поперечины.

Ромашки в переднюю балку подвески ВАЗ

• ─ Управление становится более острым. Машина станет быстрее и четче реагировать на повороты руля.
• ─ Уменьшаться болтания при разгоне-торможении. При торможении колеса перестанут задевать подкрылки.

─ Более быстрый износ «ромашек».

xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai

Ремонт передней подвески ВАЗ 2110 своими руками. С этим сталкивается каждый

С машины снимается старый сайлент и выпрессовывается с помощью тисков; Новый смачивается в воде с растворенным мылом и ставится на его место

Заводится он в гнездо методом запрессовки; Чтобы сайлентблок хорошо сел на место, по выколотке наносятся аккуратные удары; Обращаем внимание: все соединения на резьбе затягиваются уже после постановки авто на колеса.

• Нужное колесо вывешивается и скат снимается;
• Механизм зачищается от грязевых напластований;
• На пальце верхней шаровой свинчивается крепежная гайка;
• Палец выпрессовывается из соответствующего ему поворотного кулака. Когда он выйдет, крепление опоры снимается, и она вытаскивается вместе с защитой-кожухом из верхнего рычага;
• Ставится новая шаровая, и сборка ведется обратным порядком.

• На штоке элемента откручивается крепеж;
• Демонтируются все имеющиеся шайбы плюс резиновая верхняя подушка;
• Откручивается кронштейн снизу, объединяющий амортизатор и нижний рычаг;
• Через наличествующее технологическое отверстие вытаскивается сломанный элемент, с него демонтируется кронштейн крепления, и ставится целый амортизатор;
• Собираем авто-конструктор в обратном порядке. И помним: как все парные детали, амортизаторы меняются по оси с обеих сторон, даже если накрылся только один. В противном случае ездить вам будет весьма не комфортно, а управление машиной сильно ухудшится.

AutoFlit.ru

Замена задней балки ВАЗ 2110 на балку от Приоры

1. Набор ключей со всеми головками и накидными
2. Специальный ключ для откручивания тормозных трубок
3. ВД-40
4. Кусок трубы под ключи

После какого пробега меняют шаровые на ВАЗ 2107

Лада 2101 79 Oliva Chiaro Бортжурнал Замена пружин передней подвески ч.2
Смотря какие шаровые, есть такие что после 100 км нужно менятьДобре

Стучат меняй!!!! На ощупьИрмина

у меня еще заводские стоят… пробег 42 ткмНикота

как за стучат! по внешнему виду, если в хлам пыльники и шаровая на себя не похожа!Аркадий

В инструкции есть описание, где, сколько, и чем меряют. Книжка стоит всего 100 руб и продаётся в любом авто магазине.Северная

За ними кстати глаз да глаз нужен! Если вырвет на скорости, то… не дай бог! Проверяй почаще на люфт, если чуть появился-меняй не раздумывай! Не такие они и дорогие, а поменять самому не проблемма, главное качественные взять!Викусик

Вообще в книжках пишут что через 15-20 тысяч пробега. На практике данные весьма противоречивые. Я встречал что и 5000 не отхаживала а видел что и после 40000 на них можно было еще ездить просто делал всю ходовую заодно и шаровые поменялБо

Главное в стакане просверлить отвертие и нарезать резьбу под пресс-маслёнку — почти вечные.Алексай

Регулярно осматривайте состояние резиновых пыльников на шаровых опорах. Если пыльник порван, то шаровая не прослужит и половины положенного срока. Песок, попавший внутрь может высверлить горловину и вырвать из неё шар (на кочке или на повороте), как пробку из бутылки. Хотя бы раз в год на яме проверяйте люфт шаровой опоры путём резкого покачивания подвески. Чтобы оценить относительную степень износа (на глаз, без измерительных приборов) желательно заблаговременно попробовать, как при этом ведёт себя новая опора.Лиличка

смотря кто как ездитГеоргий

как подключить тахометр на ваз 2101? если можно ответ подробный и развёрнутый

люди у кого есть сылки на то где мультимедия пособие эксплуатация и ремонт ваз 2101

Подскажыте как поменять передний сальник коленчатого вала. ВАЗ 2101.

Ваз 2101 Можно подобрать какие то очень широкие покрышки на зад, что бы вцепить плужок и перегорать дачу? Что придумать?

Двигатель ВАЗ-21011. Когда меняется цепь на ГРМ?

Первый способ

Снятие и установка топливного фильтра Ваз 2110-2111-2112

Особенной трудности способ не имеет, если верно следовать аннотации. Для начала отметим, что сайлентблок находится снизу автомобиля. Как следует, для вас будет нужно домкрат либо смотровая яма.

1. Поднимите автомобиль с помощью домкрата либо загоните его на смотровую яму. 2-ой вариант удобнее, так как так обзор днища окажется лучше. Ну и работать стоя куда удобнее, ежели лежа под машиной.
2. Снимать на сто процентов заднюю опору не непременно. По инструкции салонный фильтр ваз 2110 сам по себе воздушный фильтр на панель ваз 2110 и. Замена сальника привода передних колёс на ваз 2109, 2110. При ее демонтаже будет нужно снимать дополнительно тормозные шланги, что просит много времени.
3. Лучше отсоедините чернокнижник, чтоб не разрушить его в процессе ремонта. Но снимайте аккуратненько.
4. Сейчас демонтируйте гайку ключом на 19 мм. Усилие придется прикладывать суровое, поэтому некие автолюбители зовут на помощь товарищей. Если помощников нет, обработайте за ранее резьбу всевластным средством WD40 либо обычный водой. Это даст креплению окислиться. Потом очистите его железной щеткой, что дозволит легче снять элемент.
5. Ломом малость опустите опору вниз, но на сто процентов снимать ее не стоит.
6. На опоре имеется резинка, которую следует отрезать, по другому она будет мешать в процессе работы. Сальник ваз 2110 привода переднего замена сальника привода ваз 2110, но и на. Замена задних тормозных колодок на ваз 2107. Только учтите, если резинка древняя, ее смело удаляйте. Не плохое изделие лучше демонтировать, просверлив маленькое отверстие.
7. Сейчас сайлентблок снимается.
8. Новенькая деталь обильно смазывается, и вдавливается на свое легитимное место. Только не используйте для смазки солидол, так как это вещество разъедает деталь. Наилучшим вариантом смазки служит обыденное мыло либо хоть какое подручное моющее средство.
9. Возвратите на место чернокнижник и закрутите опору.

Как проверить шаровую опору Несколько способов полезная информация

• Заехать машиной на смотровую яму или эстакаду. Можно и ровная поверхность, но желателен доступ к днищу авто;
• Выжать ручной тормоз, включить нейтральную скорость, заклинить задние колеса специальными башмаками;
• Поддомкратить поочередно левое и правое переднее колесо, взявшись одной рукой в верхней точке шины, а второй в нижней. Приложив усилия, попробовать пошатать колесо вниз-вверх. Если будет слышен легкий стук и люфт, значит необходимо срочно проводить замену шаровой опоры. В противном случае выезжать на трассу крайне опасно. Если же люфта нет, значит можно следовать далее.

• Естественное изнашивание узлов ходовой части транспортного средства;
• Превышение максимально допустимых нагрузок;
• Подверженность негативному воздействию воды, холодов, пыли, грязи вследствие повреждения защитного пыльника на шаровой опоре;
• Фактическое отсутствие смазки внутри изделия, что приводит к клину.

• Характерный и отчетливый стук при езде по неровностям и ухабам;
• При повороте руля слышен скрежет и увеличено усилие, с которым осуществляется поворот;
• Автомобиль плохо держит дорогу. Такое ощущение, что он порхает, а не едет;
• Неравномерное и быстрое изнашивание автомобильных шин.

• Заезд машиной на смотровую яму гаража;
• Постановка на ручник, фиксация задних колес башмаками, можно включить первую скорость для надежности. Поддомкрачиваем колесо;
• Некоторые снимают колеса, некоторые нет, кому как нравится. В принципе они не мешают;
• Вооружившись двумя ключами на «17», откручиваем крепление шаровой опоры к лонжерону. Всего два болта;
• Для удобства лучше вывернуть руль влево или вправо. Ключами на «14» отворачиваем крепление опоры непосредственно на самой ступице. При помощи молотка и деревянной вставки аккуратно выбиваем саму опору с седла, не повредив при этом тормозные шланги;
• Перед установкой новой, следует немного пройтись жидкостью «ВД-40» для удаления ржавчины. Протерев сухой тряпкой гнездо, смазываем его немного графитной смазкой «Литол-24М»;
• Устанавливаем опору, завинчиваем болт. Аналогично проделываем и с креплением;
• После переходим ко второму колесу или тестируем авто на трассе.

AutoFlit.ru

Снятие рычага и растяжки передней подвески ВАЗ 2110 2111 2112

Передняя подвеска. Особенности конструкции

Передняя подвеска автомобиля ваз 2110 является независимой, телескопической. Основу ее составляют с гидравлические амортизаторные стойки и цилиндрическими пружинами а также нижние поперечные рычаги с растяжками и стабилизатор поперечной устойчивости.
1 – корпус клапана сжатия; 2 – диски клапана сжатия; 3 – дроссельный диск клапана сжатия; 4 – тарелка клапана сжатия; 5 – пружина клапана сжатия; 6 – обойма клапана сжатия; 7 – гайка клапана отдачи; 8 – пружина клапана отдачи; 9 – тарелка клапана отдачи; 10 – диск клапана отдачи; 11 – дроссельный диск клапана отдачи; 12 – поршень;

13 – тарелка перепускного клапана; 14 – пружина перепускного клапана; 15 – плунжер; 16 – пружина плунжера; 17 – направляющая втулка штока с фторопластовым слоем; 18 – обойма направляющей втулки; 19 – уплотнительное кольцо корпуса стойки; 20 – сальник штока; 21 – обойма сальника; 22 – прокладка защитного кольца штока;

1 – телескопическая стойка; 2 – гайка; 3 – эксцентриковый болт; 4 – гайка; 5 – поворотный кулак; 6 – вал привода переднего колеса; 7 – защитный чехол шарнира; 8 – наружный шарнир вала; 9 – нижний рычаг; 10 – шаровая опора; 11 – декоративный диск (колпак) колеса; 12 – ступица; 13 – тормозной диск; 14 – защитный кожух;

1 – поворотный кулак; 2 – наружное грязеотражательное кольцо; 3 – подшипник ступицы; 4 – ступица колеса; 5 – упорная шайба; 6 – гайка; 7 – стопорные кольца; 8 – внутреннее грязеотражательное кольцо

На рисунке 1 показана часть передней подвески. Основу ее составляет телескопическая гидравлическая амортизаторная стойка 1 , нижняя часть которой соединяется с поворотным кулаком 5 двумя болтами. Верхний болт 3, проходящий через овальное отверстие кронштейна стойки, имеет эксцентриковые поясок и шайбу. При повороте верхнего болта изменяется развал переднего колеса.

На телескопической стойке установлены следующие элементы: — витая цилиндрическая пружина 17, — пенополиуретановый буфер 19 хода сжатия, — верхняя опора 22 стойки в сборе, — подшипником 21.

Верхняя опора крепится тремя самоконтрящимися гайками к стойке брызговика кузова. За счет своей эластичности опора обеспечивает качание стойки при ходах подвески и гасит высокочастотные вибрации. Вмонтированный в нее подшипник дает возможность стойке поворачиваться вместе с управляемыми колесами. В корпусе стойки смонтированы детали телескопического гидравлического амортизатора, показанного на рис. Телескопическая стойка.

В верхней части цилиндра установлен гидравлический буфер хода отдачи, состоящий из плунжера 15 и пружины 16. Он ограничивает перемещение штока при ходе отдачи. Нижняя часть поворотного кулака 5 (см. рисунок «Передняя подвеска в сборе») соединяется шаровой опорой 10 с нижним рычагом 9 подвески. Тормозные и тяговые силы воспринимаются продольными растяжками, которые через резинометаллические шарниры соединяются с нижними рычагами и с передними опорами поперечины передней подвески.

Когда требуется замена

Более или менее опытному водителю не составит труда понять, что сайлентблоки вышли из строя, и они нуждаются в замене. Прежде всего, вы почувствуете определенный дискомфорт во время управления автомобилем, будете слышать удары железа в подвеске. Но и это не все.

Если вовремя не выполнить замену передних сайлентблоков на ВАЗ 2110, крепежи и соединительные элементы разрушатся, появится люфт, изменятся углы расстановки колес. Ничего хорошего это за собой не влечет.

Определить потребность в замене сайлентблоков не сложно, если обратить внимание на характерные признаки их износа:

• Во время движения наблюдаются сильные или незначительные скрипы резины. Все зависит от степени износа. Сильный шум — очень плохой знак;
• В районе колес слышен шум, похожий на стук. Это говорит о том, что сайлентблоки плохо зафиксированы, и они постепенно разрушаются;
• На поверхности элементов образуются трещины, после чего начинается процесс распада сайлентблока. При такой ситуации не услышать стук будет невозможно.

Как проверить подвеску

Теперь, когда вы знаете значение и конструкцию подвески, можно осматривать машину и проверять состояние детали регулярно. В особенности стоит обратить внимание на то, как работают защитные чехлы, установленные на шаровые шарниры. Нужно посмотреть, нет ли на них деформаций и вмятин вследствие тряски и сильных ударов при езде по ухабам.

Проверьте, в каком состоянии находятся элементы из резины и шаровые шарниры на каждом из колес. Запомните: если вовремя заметить и устранить неисправность, можно сэкономить на капитальном ремонте автомобиля.

Выбор новых элементов

Полиуретановые
Для замены и надежной работы автомобиля, требуется приобрести хорошие сайлентблоки. Выбрать их не сложно, если знать некоторые нюансы:

• Для модели ВАЗ 2110 подходят элементы с номером каталога 2110 2914054. Они имеют требуемый наружный диаметр, соответствующий данной конкретной модели ВАЗ;
• Не пытайтесь приобрести сайлентблок от «девятки» и установить его на свою «десятку». Из подобных мероприятий, кто бы что ни говорил, ничего не выйдет;
• Убедитесь в качестве изделий. Низкосортные сайлентблоки переполнили рынок, но их срок службы оставляет желать лучшего. Хорошие детали выполнены из высококачественных материалов, способных выдерживать экстремальные нагрузки и температуры.

Замена

Сделать ремонт задних стоек своими руками вы сможете без особых проблем, потому смело принимайтесь за работу. Но только при условии определенного опыта в подобных делах.

Увы, задняя стойка быстро изнашивается, особенно, если регулярно передвигаться на автомобиле по проселочным дорогам с загруженным багажником и салоном.

Перед тем как приступить к ремонту, важно заметить, что одновременно с этим следует заменить и пружины. Работа выполняется одновременно, потому рассмотрим весь процесс в комплексе

Процедура выглядит следующим образом.

1. Снимите обшивку с багажника. Это позволит получить доступ к задним стойкам вашей десятки.
2. Отсоедините обшивку аккуратно возле колесной арки, чтобы добраться к верхнему узлу крепления амортизатора.
3. Верхний узел держится на гайке, открутить которую вы сможете накидным ключом. Шток при этом придерживайте в неизменном положении, потому заранее вооружитесь рожковым ключом на 6.
4. Освободив верхний узел, двигайтесь к нижнему. Поднимите на домкрате заднюю часть автомобиля, снимите задние колеса, откуда открывается взор на стойку. Автомобиль обязательно зафиксируйте на месте стояночным тормозом и дополнительными упорами под передними колесами.
5. Нижний узел крепится гайкой на 19. Раскрутите ее, достаньте болт нижнего узла.
6. Полностью извлеките всю конструкции стойки. Помимо амортизатора, вы вытащите пружину. Удалите старую резиновую прокладку между корпусом машины и пружиной, замените ее на новую.
7. С верхнего штока амортизации снимите распорную втулку. Она может подойти для нового амортизатора, поскольку практически не изнашивается, служит долго. Если втулки не будет, задняя стойка разобьёт посадочное место.
8. На весь шток нанесите силиконовую смазку, что позволит заметно продлить срок службы конструкции.
9. Замените старые элементы на новые, и приступайте к процедуре обратной сборки.
10. Прокладку верхнего узла обязательно закрепите на кузове, используя липкую ленту.
11. Узел задней стойки поместите на его посадочное место. Пружина должна находиться в растянутом состоянии.
12. Закрепите у нижнего узла стойки болт, но затягивать его не нужно.
13. Между кузовом автомобиля и задней балкой установите опору. Постепенно начинайте опускать автомобиль, направляя стоечный шток в посадочное отверстие на подкрылке.
14. Следите за тем, чтобы в багажнике показался кончик штока. После этого гайку фиксируют и затягивают.
15. Остается снять домкрат, убрать дополнительную опору, затянуть гайку нижнего узла и проверить качество проведенного ремонта.

Теперь вы знаете, как снять заднюю стойку у автомобиля ВАЗ 2110. Задача действительно не такая сложная, как может показаться

Здесь главное осторожность и аккуратность в ваших действиях, плюс использование качественных запчастей, чтобы последующая замена потребовалась не скоро

ВАЗ 2110 Снятие и установка балки передней подвески

Снятие и установка балки передней подвески

1 Снимите нижнюю крышку двигательного отсека, обратитесь к Разделу Снятие и установка нижней крышки двигательного отсека. 2 Приподнимите двигатель и отверните крепления опор двигателя от балки слева и справа, обратитесь к Разделу Снятие и установка поддона картера. 3 Маркируйте краской положение соответствующего переднего колеса относительно ступицы. Это позволит при сборке установить отбалансированное колесо в его прежнее положение. Ослабьте болты крепления колеса при стоящем на земле автомобиле. Поднимите переднюю часть автомобиля, поставьте ее на подставки и снимите переднее колесо.

4 Отверните болты крепления нижнего усилителя -1- (стрелки на иллюстрации).

5 Если имеется датчик клиренса, отсоедините его от балки (стрелка на иллюстрации).

6 Отсоедините поперечный рычаг -1- от балки двигателя слева и справа (стрелки на иллюстрации).

7 Отверните гайки (стрелка на иллюстрации) слева и справа. Отсоедините шаровый шарнир поперечного рычага -1- с помощью пластмассового кулака.

8 Отверните болты крепления и снимите рулевой механизм -1- с балки подвески -2- (стрелки на иллюстрации).

9 Установите в центре под балкой гаражный подъемник с деревянной прокладкой. Подоприте балку.

На иллюстрации показан подъемник двигателя с проставкой BMW-312220

10 Отверните болты крепления балки подвески к балке двигателя. 11 Осторожно опустите балку с помощью гаражного подъемника

Замена задних стоек на ВАЗ 2112 своими руками видео

Какой необходимо подготовить инструмент

Чтобы замену задних стоек для машины ВАЗ-2112 произвести правильно, а ход работы был упрощен, следует подготовить такие инструменты:

• лопатку для монтажных работ;
• специальные инструменты под названием трещотка и вороток;
• ключи на 19, 17, а также рожковые и накидные виды ключей;
• машинную смазку;
• ключ для фиксации штока стойки.

Какие причины укажут на то, что замена задних стоек нужна

Замена задних амортизаторов должна быть проведена в следующих случаях:

1. Если следы масла будут видны в районе стоек.
2. Если видны разрушения на внешней стороне амортизаторов.
3. Начинается коррозия на поршневом штоке.

Если автомобильные стойки будут неисправными, то в скором времени может выйти из строя система тормозов и ходовая часть автомобиля. Колеса машины начнут очень быстро изнашиваться, управлять автомобильным транспортом станет довольно тяжело, так как координация движения машины полностью нарушится.

Как поэтапно производится замена задних стоек

Как уже говорилось ранее, замена задних стоек – не слишком сложный процесс, если говорить о ремонте ВАЗ-2112, главное, проводить все операции поэтапно с учетом рекомендаций профессионалов:

Перед тем как установить машину на эстакаду или яму для ремонта и осмотра, следует немного отвинтить фиксирующий элемент, который закрепляет заднюю стойку. Чтобы его убрать, можно находиться в салоне авто или дотянуться до крепления из багажника. Когда будет производиться отвинчивание, шток, относящийся к стойке, должен быть неподвижным. Зафиксировать его в таком состоянии можно, используя ключ на 6 или специальное приспособление для установки. При помощи специального механизма (домкрат) приподнимается автомобиль до нужного уровня, снимается колесо. Используя ключ на 19, отвинчиваются крепежные элементы, фиксирующие задние амортизаторы. При этом следует отвинчивать гайку, а болт крепко удерживать, чтобы он не мог проворачиваться. Отвинченный крепеж вынимают с внутренней стороны. Для удобного изъятия крепежа желательно воспользоваться молотком или пробоем

Вынимать болт следует очень осторожно, так как можно легко повредить резьбу. Как только крепеж будет изъят, необходимо поддеть нижнюю часть задних стоек, чтобы устранить зацепление деталей

Далее отвинчивается верхний крепеж задних стоек при помощи специального приспособления или двух ключей (рожкового и на 6). После этого можно легко достать полностью в сборе заднюю подвеску ВАЗ-2112, замена всех элементов пройдет быстро и легко.

Так как модуль задней подвески уже ничего не фиксирует, пружина снимется довольно легко. Для снятия пыльника задних стоек нужно просто потянуть данный элемент вверх, специальный отбойник или буфер снять со штока одним движением руки. Все съемные детали ВАЗ-2112 тщательно проверяются, если обнаруживаются повреждения, то производится замена на новый элемент.

Дополнительные рекомендации

Перед тем как приступить к сборке всех комплектующих ВАЗ-2112, следует произвести несколько дополнительных манипуляций:

• сделать обработку керосином всех вставных элементов;
• перед непосредственной установкой тщательно осмотреть каждый, даже новый элемент, убедиться в его целостности и качественности;
• провести окончательную фиксацию крепежных болтов следует после того, как домкрат будет убран;
• после сборки всех комплектующих рекомендуется провести специальную проверку развала-схождения.

Если по каким-то причинам у автолюбителя возникнут затруднения при замене задних стоек в ВАЗ-2112, то можно в любое время получить дополнительную информацию из видеоурока. На сайте рекомендации дают профессионалы своего дела, вся работа приводится поэтапно с фото.

Замена втулок передней балки ваз 2110

Уважаемые посетители сайта «Автолюбитель»! Будем вам очень благодарны за комментарии к видео ролику «Замена втулок передней балки ваз 2110», для этого не требуется регистрация. Также просим сообщить вас если возникнут проблемы с проигрыванием видео.

сегодня заменил на своей семерке своими руками, намучился с подушками когда их прикручивал к новой балке и болтами которые с боку через лонжерон идут , а так все хорошо , еще раз спасибо за подсказку насчет пружины и нижнего рычага.

Новосибирский регион. 

Спосибо очень помогли 

Здравствуйте Юрий Ваз 2105 99 года, вырвало балку от наших прекрасных дорог… Крепление отличается от вашего. Один болт снизу и один сбоку. Сквозных болтов через лонжероны нет. Думаю как делать …

А развал-схождение?

Очень не хотелось разбирать передок. Балка лопнула от попадания в яму. Все получилось, только один боковой болт нервов потрепал еле попал. Спасибо, сэкономил денег и время на разборку.

Здравствуйте Юрий, как я понял, при усилении трубками, они обвариваются сверху, а болты прихватываются сваркой или нет? Если снизу разорвало немного металл, нужно ставить и обваривать полосу с отверстиями под болты?С ув.

Юрий а если трещны пошли там где кронштейн крепления трубки и шланги сцепления? Иными словами потрескалось с левой нормально так только рем вставку вваривать?

Спасибо Посмотрел оба ролика, вроде всё понятно, руки растут из нужного места, отремонтирую сам. Есть только вопрос: старая балка ремонту подлежит или нет? Просто вчера на яме мастера смотрели, увидели разрыв балки с передней части. Просто не всё видно, защиту не снимали… И ещё вопрос: можно ли старую заварить так, как Вы показали или выход один: только новая?

Доброго времени суток. Отличное видео Юрий спасибо Вам . Всё очень ясно и информативно рассказано и показано

Вот вазовцы Неужели нельзя было эти втулки на заводе ставить. На бмв стоят, однако. Дальше больше прихожу к выводу, что конструкторы ВАЗа хорошо справляются с поставленной перед ними задачей — расчеты их работодателей оправдываются…

вопросик, на что нужно особо обратить внимание что бы после развал получился, и авто не ехало боком?

Юрий Здравствуйте, хотел бы спросить вашего совета по данной теме. Лопнула балка, хочу попробывать сам поменять, вопрос такой, я разговаривал с мужичком очень толковый, он сказал что балку проваривать нельзя, так как сварка прослабляет металл от нагревания, что скажите? Очень интересно узнать ваше мнение. Заранее спасибо.

молодцы пошел менять

. Юрий совет классный + я добавил с верху пластины 5 но урок отличный

Признаки, по которым можно различать шаровые опоры ВАЗ 2101-07

Начнем с визуального осмотра. Различий может быть несколько, они все косвенные, потому что разные производители не всегда придерживаются одного стандарта. Рассмотрим несколько признаков, по совокупности которых можно четко определит верх и низ шарового шарнира. Гарантии небольшие, что все перечисленные отличия будут на ваших экземплярах, но, зная все возможные, можно точно ответить на вопрос сегодняшней темы.

Чтобы четко узнать различия, нужно снять защитный пыльник. Теперь визуально осматриваем.

1. Нижняя часть корпуса у верхних опор выполнена в виде сферы, как будто в нее запрессован шар. У нижних – дно плоское. Это сделано для того, чтобы больше смазки поместилось под вкладыш

Явным отличием нижней шаровой – присутствие в днище корпуса отверстия с закрученным болтом-заглушкой (смотрим на фотографию выше).

Это для масленки, чтобы добавлять смазку и проверять степень износа. У некоторых производителей на верхних шарнирах тоже есть место под масленку. Поэтому это не 100 % признак различия

Визуально, нижняя выглядит более массивно и имеет больший вес, чем верхняя опора. Это косвенный признак. Встречались почти одинаковые экземпляры. Сняв пыльник, можно обнаружить сто процентное отличие – крышка корпуса, где движется палец, имеет определенную форму.

Так на нижней опоре она продолговатая, вытянутая. Это связано с тем, что палец нижней шаровой движется в одном направлении, заданном формой корпуса опоры. Верхняя может «ходить» во всех направлениях, поэтому отверстие под палец имеет круглую форму.

Усилие, с которым можно двигать шарнир

Так как усилия, на которые рассчитаны опоры разные, то при установке попробуйте сдвинуть с места пальцы шаровых. Верхней, можно расшевелить рукой, с определенным усилием, он начнет двигаться. С нижней, в большинстве случаев, ничего не получится. Рукой палец двигаться не будет. Для этих целей придется применять рычаг, чтобы сорвать его и расходить. Потому что большую нагрузку на себя берет именно нижний шарнир, поэтому его конструкция выполнена, чтобы «переваривать» удары при проезде неровностей дороги. Это признак не 100%. У некоторых пальца, будут одинаковые. Верхнюю и нижнюю опоры сможете свободно рукой расходить – это показатель низкого качества изготовления шарниров.

В некоторых случаях указана маркировка на тыльной стороне корпуса опоры «В» — верхняя, «Н» — нижняя или на пальце шаровой.

Важно! Ни для всех автомобилей подойдут подобные признаки отличий опор. Они актуальны только для ВАЗовской классике

Например, Нива может похвастаться одинаковыми опорами, установленными на верхних и нижних рычагах подвески.

Это связано с особенностями конструкции ходовой. В Жигулях ВАЗ 2101-07 нижняя шаровая установлена в рычаге пальцем вверх. Поэтому колес, двигаясь по неровностям дороги, пытается «вырвать» палец из корпуса шарнира, поэтому он должен быть усиленным, чтобы выдержать удары колеса. Именно классические модели ВАЗ чаще всего можно встретить с вывернутым наружу колесом.

На Нивах избавились от такого просчета в подвеске. Опоры установлены пальцами вниз, на верхних и нижних рычагах. Поэтому конус, где запрессован шаровой палец, бьет не по пальцу, вырывая его из сухаря, а по рычагу. Нижний шарнир не испытывает таких напряжений, поэтому отпала необходимость устанавливать вниз усиленную шаровую. На Нивах по кругу подвески ставят одинаковые верхние опоры, учиться отличать их нет необходимости.

Теперь вы знаете, в чем разница между верхней и нижней шаровой ВАЗ 2106, ВАЗ 2107 и другой отечественной классике и что будет, если их перепутать местами в рычагах подвески. Почему эти признаки различий подходят только для Жигулей классического семейства – узнали из этой статьи, владельцам Нивы не стоит беспокоиться.

Замена сайлентблоков нижних рычагов на ВАЗ 2110

Если вы заметили, что:

• Слышен стук во время движения по неровностям;
• Скрип резины во время езды по неровностям;
• Присутствуют трещины или выработка на сайлентблоках;
• Люфт в соединениях при проверке ходовой;
• Неравномерный износ резины нарушает развал-схождение;

— это всё возможные признаки неисправности сайлентблоков, а значит они подлежат замене.

Для замены сайлентблоков нижних рычагов на ВАЗ 2110 представлен следующий алгоритм действий:

1. Загоните автомобиль на яму или поднимите его на подъемнике, сорвите гайки на колесе(ах) со стороны предстоящей работы.

2. Далее, если есть, снимите защиту двигателя, обработайте проникающей жидкостью болты и гайки соединений, которые необходимо снять.

3. Откручиваем гайки фиксации болтов передних рычагов, а также гайку фиксирующего болта стойки стабилизатора, после чего выбейте болт.

4. Выкрутите болты и гайки, тем самым освободив рычаг, в котором предстоит заменить сайлентблоки. Здесь все довольно просто. Если болт или гайка не откручиваются, обрабатываем их WD-40 или греем прикипевшую (закисшую) гайку.

5. После этого выпрессовываем старые сайлентблоки, используя специальный съемник (см. ниже Инструменты) или с помощью тисков. Также выпрессовать старые сайлентблоки можно посредством выжигания: для этого сайлентблок поджигают и дожидаются того момента, когда он размягчится или сгорит полностью.

6. Выпрессовка, независимо от выбранного вами варианта (съемник или тиски), осуществляется по одному и тому же методу: делается упор с одной стороны и давление на сайлентблок, а с другой создается полость, в которую данный сайлентблок выдавливается.

7. Для запрессовки сайлентблока необходимо сначала очистить посадочное место от остатков старого износившегося сайлентблока, после чего нужно смазать отверстие, а также сам сайлентблок мыльным раствором или, например, каким-нибудь моющим средством.

8. Запрессовка сайлентблока осуществляется следующим способом: надеваем на штырь (длинный болт) шайбу, затем новый сайлентблок, потом надеваем рычаг, в который следует вдавить (запрессовать) новый сайлентблок, затем надеваем отрезок трубы, в который войдет наружная часть сайлентблока, и снова идет шайба, чтобы не провалилась в трубу. Завершающим элементом данной конструкции является гайка, которая и создаст давление, закручиваясь по резьбе болта.

9. Здесь необходимо быть внимательным и не спешить, а следить за тем, как будет происходить запрессовка, так как сайлентблок должен идти ровно и остановиться только после того, как его фиксирующие буртики немного выйдут из посадочного места. С помощью этих буртиков сайлентблок держится в гнезде, если не дотянуть или перетянуть, то срок службы изделия сократится значительно. К тому же во время сборки могут появиться проблемы.

10. После запрессовки новых сайлентблоков вся сборка происходит в обратной последовательности. В зависимости о того, как и что вы разбирали, может понадобится регулировка развал-схождения (см. «Самостоятельная регулировка развал-схождения. Способы регулировки развал-схождения в домашних условиях»).

Инструменты:

• Набор ключей;
• Молоток;
• Отвертки;
• Плоскогубцы;
• Подъемник или смотровая яма;
• Жидкость WD-40;
• Мыльный раствор;
• Приспособление для выпрессовки/запрессовки сайлентблоков. Или тиски, трубки с шайбами, соответствующего диаметра для запрессовки сайлентблоков. За неимением ни того, ни другого, можно изготовить вот свое действенное приспособление. Состоит оно из нескольких шайб, куска трубы и длинного болта на 12:

Как заменить нижний рычаг подвески ВАЗ 2108 в домашних условиях

Замена нижнего поперечного рычага подвески производится в случае большого износа или в результате серьезного повреждения этой детали. Как правило, выход из строя происходит после длительной эксплуатации автомобиля по неровной дороге. Поломка достаточно неприятная, однако назвать ее сложной очень трудно. Решение вопроса довольно тривиальное, никаких «супер-навыков» или сверх способностей для выполнения такого вида ремонта не требуется. Тем более, что сейчас вы узнаете о том, как заменить нижний рычаг подвески в малейших деталях. Поехали!

Для работы нам необходимо:

1. Иметь набор ключей, а именно на: «24», «19», «17», по два каждого;
2. Универсальный съемник, которым будем выпрессовывать шаровую опору;
3. Домкрат;
4. Отвертка;
5. Проникающая жидкость WD-40;
6. Подъемник или смотровая яма.

Самостоятельная замена нижнего рычага подвески на ВАЗ 2108 своими руками

1. У тех кто имеет подъемник — поднимают машину, другие — заезжают на яму и затягивают ручник.
2. После этого необходимо подготовить соединения к раскручиванию, для этого у нас имеется «вэдэшка», то есть жидкость WD-40. Ждем 10 минуть пока жидкость сделает свое «ржавое» дело.
3. Теперь можно приступать к откручиванию болтов. Сначала необходимо сорвать болты крепления колеса, пока машина стоит на земле на четырех колесах. Для тех, кто пользуется подъемником, можно сорвать болты до того как машину подняли.
4. Далее домкратим ту сторону, которая подлежит ремонту.
5. Вывешиваем колесо с той стороны, с которой будет производится замена нижнего рычага подвески.
6. Подложите страховочную колодку под кузов и уберите домкрат. Работать «на домкрате» — опасно для жизни!
7. Далее снимите колесо, которое ранее вывешивалось.
8. В случае необходимости снова «сдабриваем» WD-40 все соединения, подлежащие раскручиванию, а именно: продольную тягу, стабилизатор поперечной устойчивости, а также шаровую.
9. Открутите гайку, которой продольная тяга крепится к поперечному рычагу.

10. После снимаем шайбу, берем два ключа и откручиваем гайку крепления стойки стабилизатора к поперечному рычагу.

11. Используя отвертку, подденьте шарнир стойки, затем достаньте болт крепления стойки стабилизатора.

12. Дальше откручиваем гайку крепления шаровой к поперечному рычагу подвески.

13. Возьмите съемник, установите на рычаг и палец шаровой опоры и выпрессуйте шаровую опору из рычага.

14. Открутите болт крепления поперечного рычага к кронштейну, для этого необходимо придерживать с обеих сторон.

Снимите нижний поперечный рычаг подвески и выполните его замену. Сборка выполняется в обратной последовательности. По завершению работ, опустите машину на колеса и произведите подтяжку ранее открученных соединений.

Замена рычага подвески ВАЗ 2108 выполнена успешно! Как видите, ничего сложного, главное соблюдать последовательность и правила техники безопасности.

Спасибо за внимание и за то, что посетили vaz-remont.ru

Что такое сайлентблоки

Сайлентблок – деталь, которая гасит колебания, которые во время движения возникают между элементами подвески. Таким образом, гасит шум и вибрации, способные привести к быстрому изнашиванию деталей. Шарнир очень важен, потому что отвечает за корректную работу целой системы. Он состоит из внутренней и внешней металлических втулок, между ними помещается прокладка из резины или полиуретана.

Отметим, что полиуретановые сайлентблоки считаются более долговечными и служат до 2-3 раз дольше резиновых. Автомобили, оснащенные полиуретановыми шарнирами, лучше слушаются водителя.

Важно контролировать исправность сайлентблоков, ведь их поломка приводит к сложностям с управлением машиной, замедлением реакции на рулевое управление – машина не сразу будет отвечать на действия водителя. В крайнем случае, на скорости машина будет вилять из стороны в сторону

Разбитые сайлентблоки могут повредить посадочные места шарниров, и в этом случае придется менять весь рычаг, который не будет подлежать восстановлению.

Поэтому необходимо регулярно проводить диагностику шарниров. Производитель заявляет отличную работу на 100 тыс. км., но, учитывая качество отечественных дорог, проводить осмотр сайлентблоков рекомендуют каждые 50-70 тыс.км.

Диагностика заднего моста ВАЗ 2101-2107 своими руками

Если в салоне ВАЗа вы слышите гул в задней части, то проверьте редуктор. Для проверки увеличьте скорость авто до появления постороннего шума, а потом добавьте еще скорость и сбросьте ее.

Когда вы слышите, что шумы появляются на одинаковой скорости при разгоне и сбрасывании, проделайте это снова, но при этом, когда достигнете самой большой скорости, переключитесь на нейтральной передаче. Но в случае, если вы снизили скорость, а шума нет, значит, проблема может быть связана с редуктором. Если вы слышите шум опять, значит, скорее всего, подшипники изношены, потому что при нейтральной передаче нет нагрузки на редуктор.

Желательно также послушать, как работает задний мост из-под авто, подвесив задние колеса, тогда вы будете уверены, что неисправность связана с редуктором, а не с подвеской или же узлами. Но это не всегда эффективно, так как иногда другие неисправные запчасти могут издавать шумы и смешиваться с другими посторонними шумами.

Опора заднего амортизатора ВАЗ 2110-2190 верхняя в сборе, серии КомфортPRO комплект 2 шт.

Уважаемые покупатели, во избежание ошибок при отправке комплекта опор верхних задних амортизаторов 2110 в сборе, в строке «Комментарий» указывайте модель и год выпуска вашего автомобиля.

В «стандартном исполнении» крепление амортизаторов в задней подвеске автомобилей ВАЗ 2108, ВАЗ 2109-099, ВАЗ 2110-2111, ВАЗ 2112, ВАЗ 1117-1119, ВАЗ 2170, ВАЗ 2190 производится двумя резиновыми подушками. Основные требования, предъявляемые к верхнему креплению амортизатора, такие же, как и к верхней опоре стойки, кроме необходимости поворота колес.

Подобное крепление не обеспечивает требуемые свойства по шумо-, виброизоляции и энергоемкости (так как при полной нагрузке на заднюю ось приходится больше половины веса автомобиля).

Подвески зарубежных автомобилей применяют для решения данных целей специализированные верхние опоры амортизаторов. В связи с этим, разработанная верхняя опора амортизатора задней подвески не имеет отечественных аналогов (защищена патентом № 43221).

Опора заднего амортизатора ВАЗ 2110 – 2190 верхняя в сборе, серии «КомфортPRO» выполняет аналогичную функцию, что и верхняя опора стойки передней подвески, но при этом более проста конструктивно, так как не имеет подшипника и болтов крепления к кузову.

Опора верхняя А110.2912.822 амортизатора задней подвески АСОМИ предназначена для применения в задней подвеске автомобилей семейства ВАЗ 2108, ВАЗ 2109-099, ВАЗ 2110-2111, ВАЗ 2112, ВАЗ 1117-1119, ВАЗ 2170, ВАЗ 2190 и их модификаций.

Задние опоры А110.2912.822 АСОМИ служит для передачи на кузов усилий демпфирования амортизатора и упругих сил пружины и буфера сжатия, а также является несущим элементом подвески.

Верхняя опора амортизатора состоит из наружного корпуса (1) воронкообразной формы, внутреннего корпуса (2), состоящего из втулки и фигурной шайбы, и резинового элемента (3), окружающего поверхности обоих корпусов.

1 — наружный корпус опоры; 2 — внутренний корпус опоры; 3 — резиновый элемент; 4 — опорная поверхность пружины; 5 — посадочная поверхность кронштейна кузова; 6 и 7 — зубцы-выступы.

С наружной стороны опора имеет посадочную поверхность опорного витка пружины подвески (4). С внутренней стороны (5) опора имеет цилиндрическую поверхность для установки в кронштейн кузова. Внутренний корпус опоры размещен в нижней воронкообразной части наружного корпуса и образует нижней торец опоры. Втулка корпуса имеет монтажное отверстие для штока амортизатора задней подвески. Приваренная к ней фигурная шайба наружной своей частью повторяет контур наружного корпуса.

Пространство между корпусами заполнено резиновым элементом. В верхней горизонтальной части (в зоне опорной поверхности кузова) и нижней части внутренней поверхности опоры имеются зубцы – выступы (6), которые при деформации создают прогрессивность характеристики. При этом, зубцы (6) задействованы в работу постоянно, а величина их деформации зависит от нагрузки на пружину. Дополнительные элементы крепления — ограничитель хода отбоя, состоящий из шайбы и подушки, предназначен для ограничения сил, возникающих при обратном движении колеса, и фиксирует на кузове предварительно подсобранный узел, состоящий из верхней опоры, амортизатора, пружины, защитного кожуха и буфера хода сжатия.

Задние опоры А110.2912.822 АСОМИ не имеют изнашиваемых деталей, поэтому ресурс их работы равен сроку эксплуатации автомобиля. Задняя опора АСОМИ не требует обслуживания и проверки, при этом снятие и установка амортизатора значительно упрощена.

Верхние опоры А110.2912.822 амортизаторов задней подвески ТМ АСОМИ имеют следующие преимущества:

— позволяют получить высокую плавность хода автомобиля и имеют способность поглощать высокие динамические нагрузки;

— повышают устойчивость-управляемость автомобиля;

— снижают общий внутренний шум на 1-4 дб.;

— повышенный срок эксплуатации.

Другие артикулы товара и его аналогов в каталогах: А110.2912.

ВАЗ 2108, ВАЗ 2109-099, ВАЗ 2110-2111, ВАЗ 2112, ВАЗ 1117-1119, ВАЗ 2170, ВАЗ 2190.

Любая поломка – это не конец света, а вполне решаемая проблема !

Как самостоятельно установить или заменить верхнюю опору заднего амортизатора на переднеприводном автомобиле ВАЗ.

С интернет – Магазином AvtoAzbuka затраты на ремонт будут минимальными.

Просто СРАВНИ и УБЕДИСЬ !!!

Не забудьте поделиться со своими друзьями и знакомыми найденной информацией, т. к. она им тоже может понадобится — просто нажмите одну из кнопок социальных сетей, расположенных выше.

The following two tabs change content below.

• Bio
• Latest Posts

admin1

Являюсь профессионалом в области «Автоэлектрики» и «Диагностики Авто». Стаж работы более 10 лет. Выявлю и устраню неисправности любой сложности. ( Даже с авто с которыми не могут справиться Дилеры и сервисы как бы высшего класса). Выполняем все виды работ по установки дополнительного электроборудования (ксенон, мультимидийная система, спец сигналы и т.д.)