Расточка блока цилиндров своими руками

Как известно, во время работы двигателя максимальную нагрузку испытывают на себе блок цилиндров и поршни двигателей. Это обусловлено тем, что эти детали работают в жестких условиях повышенной температуры и давления, даже если кажется, что двигатель автомобиля работает плавно и тихо. В процессе такой жесткой эксплуатации происходит износ этих деталей – поршни трутся об стенки цилиндров.

В итоге они приобретают конусовидную форму, что может негативно повлиять на безопасную работу двигателя. Пусть эти изменения не заметны для не вооруженного глаза, но это не значит, что их нет. Итак, расточка блока цилиндров нужна для создания/восстановления этого элемента двигателя автомобиля. Давайте разберемся детальнее, что такое расточка и хонингование блока цилиндров, и для чего они нужны?

Для чего нужна расточка?

Как уже говорилось выше, эти изменения не возможно поймать на глаз. Диагностику и проверку поршней желательно проверять во время планового осмотра при помощи специального инструмента.

Таким образом, даже при изменении на, казалось бы, столь мизерные размеры, необходимо проводить реанимацию системы. Но, более важным, и в это же время опасным, есть образование на стенках цилиндра дефекта в виде ступеньки. Именно этот дефект ускоряет износ не только поршней, но и посадочное место под кольца на поршне, а звук от трения/ударов весьма ощутим. В результате в работе двигателя машины происходит появление вибраций. К тому же, образование формы поршня в эллиптическую мешает плотному примыканию колец к стенкам. Что может привести к нарушению компрессии в двигателе, а также к перерасходу топлива и масла? В худшем случае кольца могут развалиться из-за постоянных ударных нагрузок, что приведет к тому, что стенки цилиндра получат повреждения такой степени, что никакая расточка уже не исправит появившееся дефекты. А это значит, что цилиндр, к сожалению, придется выбросить.

Итак, чтобы восстановить блок цилиндров необходимо применить метод расточки, но для полного восстановления необходимо создание относительной оси и допустимого расположения всех поверхностей.И для этого применяется метод обработки металла под названием хонингование.

Как расточить цилиндр в домашних условиях

Существует несколько способов по расточке блока цилиндров своими руками. Способы сложны, поэтому потребуют много свободного времени и усилий. Специалисты советуют заниматься этой процедурой при помощи специального станка. Надо быть готовым к тому, что расточка своими руками не принесет заметных положительных результатов.

Для расточки самостоятельно может потребоваться самая обычная дрель с большой мощностью. Нужно работать в следующей последовательности:

1. Взять старый и ненужный поршень и сделать из него насадку на дрель. Предварительно требуется сделать разрез и обмотать поршень наждачной бумагой.
2. Устанавливаем цилиндр на ровной поверхности и закрепляем его, чтобы не двигался.
3. Ставим получившуюся насадку на дрель и включаем ее на низких оборотах.
4. Производим расточку движениями вверх-вниз. необходимо следить за тем, чтобы наждачная бумага не слетала с насадки.

Следующий способ самостоятельной расточки при помощи деревянной оправки.

1. Потребуется обращение к специалисту для изготовления оправки по требуемым размерам.
2. Пропиливается с помощью лобзика или пилы надрез глубиной до 1 сантиметра для установки наждачной бумаги.
3. Необходимо предварительно купить наждачную бумагу с крупным и мелким зерном.
4. Устанавливаем бумагу и переходим к процессу шлифования. Бумагу потребуется смачивать смазочным материалом.

Процедура расточки и хонингования

Для того, чтобы провести расточку, необходимо обращаться к специалисту, то есть отгонять машину на станцию технического обслуживания, где есть специальное оборудование, а именно станок для расточки блока цилиндров.

Для выполнения такого рода работы применяется станок с вертикальной подачей. Учитывая тот факт, что это вовсе не сложная работа, но ее качество напрямую зависит от новизны оборудования и от профессионализма станочника. Самой важной задачей является создание цилиндрической формы, это не только главная задача, но и самая сложная. Поэтому пред тем как приступить к обработке, необходимо провести калибровку станка, что бы добиться правильной наружной геометрии на поверхности.

Так же одной из задач является удаление конусности цилиндра. Очень важно выдержать минимальные параметры изменения, это можно сделать, только применяя станок для расточки блока цилиндров, который имеет точность до одной сотой миллиметра. Не маловажной задачей при расточительных работах является соблюдение высокого требования относительно чистоты обрабатываемой поверхности. Высокая степень чистоты – залог быстрой притирки новых деталей.

Итак, как работает станок для расточки блока цилиндров? Заготовка устанавливается и закрепляется на рабочей поверхности станка. Как уже говорилось выше, для этого вида работ применяется станок с вертикальной подачей. В отверстие, которое необходимо расточить подается вал с прикрепленной фрезой, выставленной под нужные размеры. С помощью ручки управления (в старых станках) или же компьютерного управления (присуще современному оборудованию) вал опускается ниже по отверстию, при этом выравнивая его под один размер.

Хонинговка блока цилиндров – необходимая процедура после проведения расточных работ. Этот процесс применяется для достижения максимально круглого и ровного отверстия при условии соблюдения определенного качества поверхностей. Одним словом – это окончательный метод обработки. Процесс хонингования блока цилиндров происходит при постоянном соприкосновении инструмента с заготовкой. Удаление ненужного слоя происходит при помощи шлифовальных средств. Иногда этот процесс называют перекрестным шлифованием. Потому что он одновременно позволяет выполнять движения радиальное и относительно оси. Что бы получить необходимую крутизну углов, мастер регулирует скорость вращения шлифовального материала и скорость подачи заготовки.

Расточка блока цилиндров ВАЗ в Санкт-Петербурге

Для автомобилей ВАЗ 2106,2107,2108,2109,2114 и аналогичных расточка БЦ ВАЗ — единственный рациональный вариант при капитальном ремонте двигателя. Мы предлагаем качественный сервис на взаимовыгодных условиях:

• быстрые сроки выполнения заказа;
• срочное восстановление авто;
• низкие цены и экономия времени заказчика;
• комплекс сопутствующих услуг;
• гарантия на все работы.

Стоимость услуги зависит от модели транспортного средства и уровня износа деталей. Также мы предлагаем услуги по хонингованию цилиндров. Работы выполняются на импортных станках с применением алмазных брусков.

Маркировка

Для расточных резцов применяется система маркировки с буквенными и цифровыми символами. Первые отражают геометрические параметры (2140-0043), вторые — тип материала (т15к6 для варианта для глухих отверстий). Например, 2140-0042 ВК6.

В магазинах вместо цифровой маркировки используют значения геометрических параметров, приводя размеры (например, 20×20×170 для твердосплавной модели для сквозных отверстий) и угол заточки (10×10×40 ВК8 (YG8) 60°, 10×10×40 мм Т5К10 (YT5) 90°). К тому же в маркировках отражают тип и исполнение инструмента.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Переносная установка 2407 предназначена для профессиональной расточки цилиндров автомобильных двигателей на станциях техобслуживания, автотранспортных предприятиях и автосервисах.

Стандартная комплектация:

– Фиксаторы (5 комплектов по 3 шт);

– Пружина фиксаторов (3 шт);

Производитель: Россия

Модель: 2407

Технические характеристики:

Читать также: Как менять ножи на электрорубанке

Устройство и принцип работы

Конструкция установки включает в себя:

корпус, редуктор, электродвигатель, шпиндель и пульт управления (в отдельном блоке).

Корпус является базовой деталью для основных узлов и для крепления установки к блоку двигателя. Вертикальная расточка корпуса служит направляющей шпинделя. В верхней и нижней частях направляющей имеются разрезы, что позволяет при помощи стяжных болтов и отжимных втулок максимально выбирать люфт между направляющей и шпинделем.

Шпиндель состоит из корпуса в котором на двух роликовых конических подшипниках установлена головка. В верхней части шпиндель имеет гайку с контргайкой для регулировки подшипников.

В нижней части головка имеет гнездо, куда устанавливается резцедержатель.

Шпиндель имеет специальное приспособление для центрирования установки по оси цилиндра и состоит из центратора, трех фиксаторов и пружины.

На верхнюю часть корпуса шпинделя устанавливается редуктор шпинделя. Редуктор шпинделя служит для передачи крутящего момента на головку шпинделя и осуществления подачи.

На крышке редуктора шпинделя монтируется регулируемый упор для автоматического отключения установки после окончания расточки на установленную глубину.

На основание установки крепится редуктор, сблокированный с электродвигателем. В редукторе происходит понижение скорости вращения электродвигателя и разделение крутящего момента на привод вращения шпинделя и привод подачи. Крутящие моменты через ходовой винт и вал передачи вращения передаются на редуктор шпинделя.

Во время расточки ходовой винт, навертываясь на гайку, производит подачу шпинделя. Стопорение гайки происходит за счет фиксатора.

По окончании расточки вращением рукоятки шпиндель возвращается в исходное положение. Предварительно необходимо расфиксировать гайку, для чего потянуть рукоятку фиксатора на себя и повернуть ее на угол 90 градусов.

Электрическая схема установки позволяет возвращать шпиндель в исходное положение, для чего тумблер «расточка-реверс» необходимо перевести в положение «реверс» и нажатием кнопки «пуск» включить электродвигатель на противоположное вращение.

Электрооборудование установки состоит из электродвигателя М и схемы управления, которая смонтирована в блоке управления, являющемся переносным пультом.

Кинематическая схема установки имеет следующие звенья:

Растачивают отверстия на токарных станках расточными резцами (рис. 118). В зависимости от вида растачиваемого отверстия различают: расточные резцы для сквозных отверстий (рис. 118, а) и расточные резцы для глухих отверстий (рис. 118, б). Эти резцы отличаются между собой главным углом в плане ф. При растачивании сквозных отверстий (рис. 118, а) главный угол в плане ф = 60°. Если растачивается глухое отверстие с уступом 90°, то главный угол в плане ф = 90° (рис. 118, б) и резец работает как упорно-проходной или ф = 95° (рис. 118, в) – резец работает с продольной подачей как упорно-проходной, а затем с поперечной подачей как подрезной.

Углы заточки расточных резцов

На рис. 118 показаны углы заточки расточных резцов, которые выбираются в основном такими же, как у резцов для наружного точения, за исключением заднего угла а, который для расточных резцов обычно имеет повышенное значение. Величина заднего угла зависит от диаметра растачиваемого отверстия: чем меньше диаметр отверстия, тем больше должен быть задний угол резца.

Рис. 118. Расточные резцы, оснащенные пластинками твердого сплава: а – проходной для обработки сквозных отверстий, б и в – упорно-проходной для обработки глухих отверстий

Читать также: Оборудование для переработки дерева

Сложность операции

Растачивание – операция более сложная, чем наружное обтачивание поверхностей, так как:

1. при растачивании размер поперечного сечения резца должен быть значительно меньше диаметра отверстия, а вылет резца из резцовой головки несколько больше длины растачиваемого отверстия (рис. 119), поэтому при растачивании отверстия значительной длины возможен изгиб резца, а при высоких скоростях резания – сильные вибрации. Следовательно, такие резцы не дают возможности срезать стружку большого сечения;
2. при растачивании менее удобно наблюдать за работой резца, так как резание происходит внутри отверстия.

Для растачивания отверстий диаметром до 70 мм токарь-новатор В. К. Семинский предложил специальный расточный резец, оснащенный пластинкой из твердого сплава (рис. 120). Стержень резца имеет квадратное сечение по всей длине, рабочая часть резца повернута путем скручивания при изготовлении на угол 45° относительно опорной части. Такой резец отличается повышенной жесткостью по сравнению с обычным расточным резцом и допускает увеличение сечения стружки в 4-5 раз. При работе таким резцом с повышенной скоростью резания не наблюдается вибраций даже при значительном вылете державки.

Рис. 120. Расточный резец, оснащенный пластинкой твердого сплава, конструкции В. К. Семинского

Чтобы повысить виброустойчивость резца, токарь-новатор В. Лакур предложил новую конструкцию расточного резца с пластинкой из твердого сплава (рис. 121). Особенностью этих резцов является то, что их главная режущая кромка расположена на уровне нейтральной оси стержня. Такое расположение режущей

Рис. 121. Расточный резец конструкции В. Лакура

кромки обеспечивает резцам значительное повышение виброустойчивости и, как следствие, дает возможность работать на больших скоростях резания и достигать улучшения чистоты обработанной поверхности.

Рис. 122. Оправка с резцом для растачивания сквозного отверстия

Установка резца

Отверстия большой длины растачивают резцами, закрепленными в специальных массивных оправках, размеры которых зависят от диаметра отверстия и его длины. Замена цельного расточного резца небольшим резцом, вставленным в расточную оправку, дает значительную экономию дорогостоящего инструментального материала. Способ крепления резца в оправке зависит от ее назначения. На рис. 122 показана оправка для растачивания сквозного отверстия; здесь резец расположен на значительном расстоянии от конца оправки. Для растачивания глухих отверстий резец крепится таким образом, что несколько выступает за передний торец оправки.

Перед растачиванием отверстия необходимо установить резец на требуемый диаметр по лимбу винта поперечной подачи, а затем расточить отверстие ручной подачей на длину 2-3 мм. Измерив диаметр штангенциркулем или другим измерительным прибором и убедившись в правильности размера, растачивают отверстие на остальную длину. Особенно важно правильно установить резец на требуемый диаметр при чистовом растачивании.

Положение режущей кромки резца зависит от вида растачивания. При черновом растачивании режущую кромку рекомендуется устанавливать на высоте центров или немного ниже. При чистовом растачивании режущую кромку нужно располагать выше линии центров примерно на 1/100 диаметра отверстия, учитывая, что вследствие силы, возникающей от сопротивления срезаемой стружки, резец может быть отжат вниз.

Расточка цилиндра на дому — МОПЕДИСТ.ру

Всем привет. Каждый владелец бензиновой техники сталкивался (или столкнется в будущем) с проблемой — это износ цилиндра. Тут поступают всячески — либо покупают новый цилиндр и поршень, либо покупают новый поршень, и идут к токарю. Платят ему бабки, а он тоссчит… Многие токаря любят синьку (алкоголь) и пряморукость некоторых оставляет желать лучшего… Я же, предлагаю самому растачивать цилиндр! Это довольно просто.

Общие положения и техника безопасности:

За травмы, несчастные случаи при повторении, за «косяки» и дефекты, полученные при попытке повтора содержимого этой статьи — автор ответственности не несет.

• Если вам менее 16 лет — работы следует проводить со взрослыми (желательно муж. пола помощником).
• Следует помнить, вы работаете с вращающимися деталями, не одевайте перчаток! Работать голыми руками. Никаких рукавов на рабочей одежде быть не должно. Если даже есть -то закатать рукава не менее локтя.
• То что находится на фотографиях — процесс работы автора.
• ЭТИМ способом можно точить любой цилиндр. Был взят первый попавшийся под руку.
• Ради написания статьи был взят цилиндр от двигателя Д-6.
• Для расточки понадобится дрель, мощностью не менее 350 ватт. В статье я использовал дрель на 1050 ватт.
• Чем меньше обороты — тем лучше. У меня 550 об/мин.

Следует помнить, что вы работаете с электро-приборами. Нельзя допускать оголения проводов, и прочих дефектов кабельной сети. Работы желательно проводить на улице. Если мастерская позволяет — то можно и в ней.

Надеюсь все проверили провода, состояние розеток , своего рабочего места, и готовы продолжать.

Принцип расточки: по всей длине цилиндра должен пройти направляющий — он же «фреза»(вал,цилиндрическое тело). Он должен быть идеальной цилиндрической формы. НО он должен быть меньше текущего поршня, стоявший на двигателе. «Подмоткой» наждачной бумаги на этот вал даст нам определенный «захват» стачивания металла. То есть чем длиннее полотно, тем больше у нас «съедает» цилиндр. То что нужно! Для крепления к валу бумаги нам потребуется сделать паз. И зафиксировать в нем нашу наждачное полотно.

Изготовление «фрезы»

В данной операции нам понадобятся: березовое полено, штангенциркуль, маркер, стамеска, пила, цилиндр(тот что собираемся точить), поршень (новый, и старый), рашпиль (можно напильник), дрель, длинный болт с гайкой или шпилька с двумя гайками, полотна наждачной бумаги «10» , «6» , «5» и «0»(на тканной основе — на бумажной не подойдут). Сразу несколько оговорок — шпилька или болт должна быть не менее 8мм в диаметре. Лучшим решением было бы 12мм. Наждачная бумага подбирается самостоятельно, от типа расточки. желательно пройти «черновую» и вывести «на чистую воду» , а не гнать черновой до посинения. Потом исправлять чистовой, и покупать-подбирать новый поршень…

Начнем — замерим штангенциркулем гильзу:

Возьмём припуск в 10мм, и отмерим его на уже отторцованном полене:

Отпилим получившееся:

Наметим примерно, где у нас имеется «больше мяса», и установим там нехитрую разметку и просверлим:

Тут же берем стамеску что побольше — и скалываем лишнее «мясо». Придаем форму цилиндра.

Но форма цилиндра не получится, получится что-то типа овала:

Следующим этапом станет затяжка получившегося цилиндра на шпильке/болте. Затягивать до скрипа в зубах. При вставке в дрель — затягивайте до скрипа в зубах — раскручиваться будет на ура. Посильнее затянешь — не убежит. Закрепите теперь дрель, сделайте упор для стамески, и раскрутите цилиндр, нажав «на газ» у дрели. Делайте чаще технологические перерывы. В перерывах — затягивайте все гайки. Если открутится — результаты могут оказаться плачевными…

Подставляя стамеску (плавно подставляя стамеску!) мы добиваемся того, что у нас выходит сначала овал:

Потом форма напомнит нам цилиндрообразный предмет:

Позже получится натуральный, идеальный цилиндр. Я думаю не нужно объяснять, что доводка велась уже не стамеской, а рашпилем, позже и совсем напильником.

Должен получиться длинный деревянный поршень для цилиндра . Только хорошенько прослабленный. Где-то на 0,3-0,6 мм.

Типа того:

Это как пример прослабления.

Далее, мы сделаем технологический пропил в деревянной заготовке:

И нужно изготовить для него «защелку», то есть фиксатор. Чтобы наждачка не убежала от нас куда-подальше. Тут честно признаюсь — ступил не туда куда нужно.

Я изготовил её деревянной:

И выглядело так:

Но когда я начал заправлять, то понял что она плохо держит. Ответ не заставил долго себя ждать — в роли фиксатора прекрасно подошел сварочный электрод 3мм.

Сделайте крепеж для дрели — она склонна убежать от вас!

Теперь посмотрим, как у нас будет рабочая зона:

И «зона релакса»:

Ну вот, мы сделали свое рабочее место. Можем и приступать к замерам.

Замеры

Покупаем новый поршень, на ремонтный размер выше(обычно на 1 единицу) и посмотрим как и куда он у нас залезет (если не залезает, значит все еще впереди ).

Пихаем разными сторонами, чтобы понять — где и что мешает. Если цилиндр работал в рисковых режимах — значит у него огромная выработка. Мой работал со слишком ранним зажиганием, немножко прибедненной смесью, что придавало довольно большие обороты.

Зеркало цилиндра — отличное, но вот выработка:

То что вы видите на гильзе цилиндра, это грязь . То есть смазка, когда-то бывшая. После снятия я его зачем-то законсервировал. Сам не знаю зачем…

Померив по поршню (он если у меня входит внутрь, но клинит прям посередине) я понял — что точит надо совсем немного. Если поршень совсем не лезет — тогда да, смотрим сколько нужно стачивать. Обычно в таких ситуациях точат 0,1-0,15 мм. Я же точил 0,01-0,07. Желательно подобрать в магазине такой поршень, чтобы еле-еле не входил. Тогда лучше получится расточка тем, что можно подобрать поршень еще больше и расточить еще раз. На картинках просто выработанный цилиндр, отслуживший вроде свой ресурс на данном ремонте.

Вы так долго этого ждали, приступим к процессу.

Процесс расточки

Заправляем в технологический паз наждачку, даем краткий «газ» на дрели. После этого у нас наждачка плотно окутывает нашу форму. Подбираем эффективную длину наждачки следующим образом : отмеряем большой лоскут полотна, полностью его накручиваем на форму. На заглушенную дрель надеваем наш цилиндр. Не лезет ? Значит отматываем немного, и безжалостным образом отрываем лишний лоскут от наждачки. Эффективная толщина — это чтобы цилиндр зашел с небольшим усилием, но не совсем сильно туго. Начинать нужно с «10» зерна.

Погоняли немного, видим то что у нас гильза понемногу увеличивается в размерах. Поршень потихоньку начинает залезать. Парочка советов:

1. НЕ гоните. Быстро растачивать не нужно. Водите цилиндр медленно, как бы вальяжно. Немного вперед, немного назад.
2. Используйте всю заготовку во время расточки. Не стойте не месте, и если не идет далее, значит нужно найти дефект/косяк во время заготовки формы.
3. Не спешите менять наждачку на новую. Точите лучше старой. Пусть она уже забитая стружкой, очистите её , и дальше работать
4. Не выставляйте огромных оборотов на дрели. Чем выше обороты — тем больше шанс выбросить на свалку цилиндр.
5. Эффективно не более 550 оборотов в минуту.
6. Не зажимайте изделие во время расточки. Не делайте резкого движения «вперед» только из-за того, что цилиндр не идет дальше (встал на одном месте). Может замотать руки.

При соблюдении всех правил, не спеша, можно получить вот такой результат:

Затем обязательно нужно цилиндр промыть в бензине. А после — смазать маслом (если устанавливаете его на тс), либо смазать солидолом/литолом (если консервируете до следующей поломки).

Теперь моя самая любимая фраза :

С первого раза, у молодого специалиста, может не получиться желаемый результат. Это связано с его невнимательностью, и пропуском мимо ушей моих советов. Если идти четко по этой статье — можно и у машины блок расточить. Только кому это нужно будет — я не знаю.

www.mopedist.ru

Геометрические характеристики

Расточной токарный резец включает державку, служащую для монтажа инструмента в станке, и рабочую поверхность. Рабочая поверхность для врезания в материал имеет клинообразную форму. Она сформирована тремя углами, суммарно образующими 90°.

• Основной задний угол, разделяющий заднюю поверхность и режущую плоскость, сокращает трение обрабатываемого предмета и задней поверхности. Твердость материалов связана обратной зависимостью с величиной этого угла и прямой с их шероховатостью.
• Угол заострения, разделяющий заднюю и переднюю поверхности, определяет прочность резца.
• Основной передний угол, разделяющий переднюю поверхность и перпендикулярную режущей поверхности плоскость, определяет степень деформации удаляемого материала.

Размеры определяются ГОСТ. Так, ГОСТ 18882-73 описывает токарные расточные резцы с твердосплавными пластинами для сквозных отверстий. ГОСТ 18883-73 определяет параметры аналогичных инструментов с пластинами из твердых сплавов, рассчитанных на создание глухих отверстий.

В ГОСТ 9795-83 описаны державочные резцы для сквозных отверстий, рассчитанные на косое и прямое крепление.