Особенности и возможные неисправности задней подвески автомобиля ВАЗ-2110

Почему так случилось?

Возможно, автоматические запросы принадлежат не вам, а другому пользователю, выходящему в сеть с одного с вами IP-адреса. Вам необходимо один раз ввести символы в форму, после чего мы запомним вас и сможем отличать от других пользователей, выходящих с данного IP. В этом случае страница с капчей не будет беспокоить вас довольно долго.

Возможно, в вашем браузере установлены дополнения, которые могут задавать автоматические запросы к поиску. В этом случае рекомендуем вам отключить их.

Также возможно, что ваш компьютер заражен вирусной программой, использующей его для сбора информации. Может быть, вам стоит проверить систему на наличие вирусов.

Если у вас возникли проблемы или вы хотите нашей службе поддержки, пожалуйста, воспользуйтесь формой обратной связи.

Рассмотрим, как устроена передняя подвеска ВАЗ 2110, насколько она соответствует современным стандартам, выполнение каких функций обеспечивает, и какого внимания к себе требует.

Что необходимо для диагностики и замены сайлентблока ВАЗ 2110

1. Запчасти из каталога ВАЗ под номером 2110 2914054
2. Два накидных ключа №19
3. Кувалда или молоток
4. Зубило
5. Два домкрата
6. Приспособление для ручной запрессовки нового сайлентблока
7. Деревянные бруски

Таким образом, нетрудно понять, как проверить сайлентблоки на ВАЗ 2110, сложнее произвести эту процедуру, применяя все накопленные знания. Машина – сложный механизм, слаженная система, поэтому все ремонтные работы следует проводить комплексно, неспешно.

Главные узлы

Поговорим про ее устройство. Самый главный элемент передней подвески — ее стойка (гидравлическая телескопическая) – незаменимая в деле амортизации, то есть – обеспечения комфортной езды, без особой тряски (насколько это вообще возможно) по кочкам и ухабам наших дорог. Именно благодаря стойке, а вернее – ее поворотному кулаку с верхним болтом, оснащенным эксцентриковыми шайбой и пояском, обеспечивается возможность изменять развал колеса.

Телескопическая стойка передней подвески ВАЗ 2110

На стойке устанавливаются:

• Специальная пружина;
• Буфер, ограничивающий ход сжатия, изготовленный из полиуретана;
• Верхняя опора. Ее устройство таково: она прикреплена к стойке, к которой крепится брызговик самоконтрящимися гайками. Поэтому, если вы будете производить ремонт своими руками, не упустите этот момент – нельзя использовать обычные гайки;
• Подшипник, дающий возможность для поворачивания стойки совместно с колесами;
• Амортизатор, в котором для лучшей работы установлены пружина и плунжер.

Шаровая опора объединяет нижние части: поворотный кулак и рычаг. Продольные растяжки, нижние рычаги, опоры, которые имеет поперечина, между собой соединяют резинометаллические шарниры. С помощью специальных шайб становится возможной регулировка продольного наклона оси поворота. Радиально-упорный, не регулируемый подшипник крепит ступицы колес.

Шаровая опора ВАЗ 2110

Поперечина – это штанга, с которой соединены нижние рычаги. Посредине она прикреплена к кузову, в чем ей помогают резиновые подушки. Такое, вкратце, устройство передней подвески. А сейчас рассмотрим возможные неисправности, которые можно в одних случаях – устранить своими руками, в других – лучше обратиться к специалистам.

Поперечина ВАЗ 2110

ВАЗ 21099 Двигатель и его системы

1.Отверните болты крепления и снимите защиту картера.
2. Снимите приемную трубу глушителя (см. подраздел 11.6.1.). 3. Снимите воздушный фильтр (см. подраздел 11.2.).

4. Ослабьте затяжку хомута и отсоедините вакуумный шланг усилителя тормозов от впускной трубы двигателя. 5. Отверните болт и отсоедините провод «массы» от картера сцепления. 6. Ослабьте затяжку хомутов и отсоедините шланги от термостата.

7. Отсоедините высоковольтный провод от центральной клеммы крышки распределителя зажигания. 8. Отожмите отверткой пружинный зажим и отсоедините колодку с низковольтными проводами от клеммы распределителя зажигания.

9. Ослабьте затяжку хомута и отсоедините шланг подачи топлива от топливного насоса.

10. Ослабьте затяжку гаек на наконечнике троса привода выключения сцепления. 11. Снимите наконечник троса с рычага привода выключения сцепления. 12. Отсоедините колодку с проводом от клеммы тягового реле стартера.

13. Отверните гайку крепления и отсоедините провод от контактного болта тягового реле стартера. 14. Отсоедините колодку с проводом от клеммы генератора. 15. Отверните гайку и отсоедините провода от клеммы генератора.

16. Отсоедините колодку с проводом от клеммы запорного электромагнитного клапана карбюратора. 17. Ослабьте затяжку хомута и отсоедините шланг обратного слива топлива от карбюратора. Выньте шланг из пластмассового хомута. 18. Ослабьте болт крепления тяги воздушной заслонки к рычагу управления воздушной заслонкой.

19. Ослабьте болт крепления оболочки тяги привода воздушной заслонки к кронштейну и отсоедините трос. 20. Снимите пружинный фиксатор троса привода акселератора с сектора привода дроссельных заслонок. 21. Снимите возвратную пружину привода дроссельных заслонок.

22. Снимите трос привода акселератора с сектора привода дроссельных заслонок. 23. Отверните гайку крепления и снимите кронштейн троса привода акселератора с крышки клапанов. 24. Отсоедините колодку с проводом от концевого выключателя экономайзера принудительного холостого хода (ЭПХХ).

25. Отсоедините провод от датчика температуры охлаждающей жидкости. 26. Отсоедините провод от датчика давления масла. 27. Ослабьте затяжку хомута и отсоедините подводящий шланг отопителя.

28. Ослабьте затяжку хомута и отсоедините отводящий шланг отопителя. 29. Ослабьте затяжку хомута и отсоедините тягу привода переключения передач от наконечника шарнира. 30. Отверните гайку крепления и отсоедините трос от привода спидометра.

31. Отсоедините колодку с проводом от выключателя света фонарей заднего хода на коробке передач. 32. Ослабьте затяжку гаек крепления левой и правой растяжек к рычагам подвески. 33. Отверните три болта крепления кронштейна растяжки к кузову и отведите левую и правую растяжки в такое положение, чтобы они не мешали снятию силового агрегата.

34. Выньте шплинт гайки крепления шарового шарнира рулевой тяги к поворотному рычагу. 35. Отверните гайку крепления шарового шарнира рулевой тяги. 36. Выпрессуйте палец шарового шарнира рулевой тяги из поворотного рычага стойки с помощью специального съемника.

37. Отверните два болта и отсоедините шаровой шарнир рычага подвески от поворотного кулака. 38. Выдавите с помощью монтировки хвостовик одного из внутренних ШРУСов валов привода из коробки передач и отведите его в сторону. 39. Вставьте вместо шарнира технологическую оправку (например, старый внутренний ШРУС), чтобы не провернулась полуосевая шестерня. После этого отсоедините второй ШРУС аналогично первому.

40. Отверните три болта крепления и снимите щиток картера сцепления.Операции, указанные в пунктах 40 и 41, выполняются для облегчения работы на снятом двигателе при коробке передач. 41. Ослабьте затяжку трех болтов и гайки крепления картера сцепления к блоку цилиндров. 42. Зацепите двигатель за рымы и натяните тросы тали.

43. Отверните две гайки крепления задней опоры силового агрегата к кузову. 44. Отверните гайку, слегка приподнимите двигатель и выньте болт правой передней опоры силового агрегата. 45. Отверните гайку и выньте болт левой передней опоры силового агрегата.

46. Опустите двигатель на подставки, приподнимите автомобиль и выньте из-под него двигатель.

Перед тем как опускать двигатель, проверьте, все ли провода и шланги отсоединены от двигателя.

Проверка подвески

Зная значение и устройство подвески, вы сможете при каждом осмотре машины на яме (эстакаде) и техобслуживании проверять ее состоянии. Особое внимание уделите состоянию защитных чехлов на шаровых шарнирах. Осмотрите, не появились ли от тряски и ударов по ухабам на подвеске деформации, трещины или вмятины.

Обязательно проверяйте состояние всех резиновых и резинометаллических деталей, а также шарового шарнира каждого колеса. Помните: вовремя замеченная и устраненная неисправность – значительно меньшее зло, чем ремонт тогда, когда уже все разваливается.

Доработка подвески

Многие владельцы ВАЗ 2110, не считают заводскую подвеску идеальной, и делают ее тюнинг, для улучшения устойчивости и управляемости на дороге.

Подвеска очень важная составляющая автомобиля. От ее состояния, зависит ваша безопасность, управляемость вождения и комфорт. Зная, как проводится диагностика подвески своими руками, можно неплохо экономить на автосервисах, где за эту процедуру берут очень неплохие деньги.

Не бывает так, что детали подвески выходят из строя в один момент (конечно же если же вы не залетите в бордюр, или еще куда похуже). Обычно подвеска ломается постепенно. Сначала начинает постукивать на кочках один элемент, так как он уже не отрабатывает должным образом, его нагрузка ложится на другие элементы, которые на это не рассчитаны. Их износ становится быстрее. Все это нарастает как снежный ком, и в конечном итоге, все это выливается в неисправности передней и задней подвески и большие денежные затраты.

Что бы этого избежать, мы рассмотрим, важнейшую тему – диагностика подвески автомобиля своими руками. Данную статью, Вы можете распечатать, и повесить у себя в гараже, как памятку, и если Вы что-то заподозрите не ладно с подвеской, сразу проверить и не откладывать в долгий ящик.

Существуют огромное количество вариантов исполнения подвески автомобилей. Отличия заключаются в ездовых характеристиках и цене обслуживания ну и конечно же её состояния. Основные конструктивные элементы остаются неизменными.

Основные элементы подвески включают в себя:

• Амортизаторы
• Рычаги
• Пружины
• Шаровые опоры
• Шруса
• Ступичные подшипники
• Стойки стабилизатора

Давайте подробнее разберем, как проводится проверка подвески автомобиля, и выявить его неисправность если она есть. Начнем с пружин и амортизаторов.

Назначение и устройство кузова ВАЗ-2112

Кузов автомобиля ВАЗ-2112 — пятидверный хетчбек, который сочетает в себе лучшие конструкторские особенности, присущие моделям десятого семейства. ВАЗ-2112 имеет более современный дизайн и спортивный характер по сравнению с прототипами.

С 1999 года началось производство модели ВАЗ-2112 с укороченным до 4170 мм пятидверным кузовом хэтчбек и объемом багажника 400 л, за счет чего у нее более четкие реакции на поворот рулевого колеса. У «двенадцатой» свой, более спортивный характер управляемости, однако эта машина по комфорту здорово отличается в лучшую сторону от 2109 с аналогичным типом кузова.

Автомобиль ВАЗ-2112 сочетает в себе все конструктивные особенности и «начинку» ВАЗ-2110, и заднее сиденье универсала 2111. Сохраняя все положительные качества автомобиля ЛАДА-110, этот автомобиль обладает дополнительными преимуществами: при небольшой длине кузова возможно увеличение маленького багажного отделения в большое при складывании заднего сиденья. Спинка заднего сиденья разделена на 2 части, которые могут складываться независимо друг от друга, благодаря этому сохраняется удобство «универсала» при перевозке малогабаритных грузов.

Набор стандартного оборудования включает в себя люк в крыше, электростеклоподъемники, иммобилайзер, центральный замок, электропривод замка крышки багажника, электрообогрев передних сидений, салон «Люкс». Дополнительно может быть установлен гидроусилитель рулевого управления, антиблокировочная система тормозов.

ветровой стекло замена кузов

Рис. 1. Детали каркаса кузова: 1 — решетка радиатора ; 2 — рамка радиатора; 3 — верхняя поперечина рамки радиатора; 4 — правое переднее крыло; 5 — щиток передка; 6 — петля капота; 7 — капот; 8 — правая передняя дверь; 9 —стойка ветрового окна; 10 — внутренняя панель передней двери; 11 — внутренняя панель задней двери; 12 — правая задняя дверь; 13 — усилитель крыши; 14 — левая боковина; 15 — панель крыши; 16 опора пружины задней подвески; 17 — крышка багажника; 18 — внутренняя панель крышки багажника; 19 — рамка окна боковины; 20 — задний бампер; 21 — задняя стойка; 22 — левая задняя дверь; 23 — арка заднего колеса; 24 средний пол; 25 — ниша запасного колеса; 26 — центральная стойка; 27 левая передняя дверь; 28 — передняя стойка; 29 — передний пол; 30 — левое переднее крыло; 31 — опора пружины передней подвески; 32 — кронштейн; 33 — передний лонжерон; 34 — кронштейн проушины для буксировки; 35 — панель передка; 36 — передний бампер.

Амортизаторы

Амортизаторы телескопических стоек выполняют очень важную роль в автомобиле – гасят колебания кузова и отвечают за устойчивость автомобиля на дороге при выполнении маневров.

Проверить работоспособность амортизаторов достаточно легко. Для этого возьмите и покачайте автомобиль, когда он стоит на ровной поверхности. После прекращения попыток раскачать автомобиль, он должен остановиться. Если задние амортизаторы или передние неисправны он продолжится раскачиваться.

При неисправных амортизаторах, эксплуатировать автомобиль становится проблематично. Чувствуется несобранность автомобиля, и пробои на каких то неровностях.

Обязательно, нужно загнать автомобиль на яму или эстакаду, и посмотреть есть ли на амортизаторах подтеки – если есть, значит амортизатор не в порядке, и его стоит поменять.

Для более глубокого анализа изношенных деталей нужен специальный вибростенд для диагностики подвески. Своими руками такой стенд собрать не получится, и купить его для частного использования тоже будет накладно, поэтому лучше всего раскошелится на несколько сотен рублей и обратится в сервис для выполнения этой процедуры.

Пружины

Следующим шагом диагностики ходовой будет являться диагностика пружин. Она начинается с их визуального осмотра. Если пружина треснутая, или хуже того лопнула, то ее нужно заменить. Особое внимание стоит обратить на витки пружины. Если они находятся близко друг к другу, или даже соприкасаются, это говорит о том что металл пружины “устал”, такую пружину лучше поменять.

Также стоит померить клиренс автомобиля и сравнить его с клиренсом которых был с завода, если он меньше, то пружины просели.

При неисправных пружинах, автомобиль будет валким, появятся крены в поворотах, пробои в подвески. Управлять таким автомобилем, будет тяжело.

В основном пружины приходят в негодность по естественным причинам. Если автомобиль был рабочей лошадью, на нем возили различные тяжести, то это может послужить причиной преждевременного износа.

В крупных городах реагенты отрицательно влияют на свойства пружины, вызывая коррозию и уменьшая тем самым толщину витка.

Шаровые

Для того чтобы сделать диагностику подвески более полной, нужно обязательно проверить шаровые. Шаровая опора является элементов который соединяет подвижную ступицу и не подвижный рычаг подвески. Шаровые часто выходят из строя из-за быстрой езды по плохим дорогам.

Если присутствует износ шаровых, то будет слышен глухой звук. Особенно он будет явным при движении по неровностям.

Точно выполнить диагностику шаровых опор можно используя два метода:

1. Метод раскачки из стороны в сторону. Для этого понадобится, помощник который будет проверяющим стука в районе колеса при раскачке. Если он есть, не спешите приговаривать шаровые опоры, выполните проверку вторым методом.
2. Для реализации второго метода, необходимо поддомкратить автомобиль, соблюдая методы безопасности. Чтобы исключить возможность люфта подшипников, нужно чтобы кто-то нажал на педаль тормоза. В этот момент Вам необходимо покачать колесо взявшись за верхнюю и нижнюю точку (как на циферблате часов 12 и 6). Если почувствуется ощутимый люфт, значит опору нужно менять.

Опоры и стойки стабилизатора

Стойки стабилизатора чаще всех остальных элементов подвески выходят из строя. Неисправность их выражается в отчетливом бряканье и постукивание на кочках.

Если при отпускании рулевого колеса, автомобиль выкидывает из колеи, приходится постоянно подруливать и выравнивать его, это сигнализирует о том, что стойки стабилизатора неисправны.

Для того чтобы проверить стойку стабилизатора, нужно взяться за нее рукой, либо найти упор и пошатать ее монтажкой. Если расшатывание происходит без особых усилий, слышится стук или чувствуется люфт, то стойку необходимо менять.

Рулевая рейка

Рулевая рейка, очень часто начинает стучать при езде на большой скорости по плохим дорогам. Стук рулевой рейки говорит о том, что ее нужно как можно быстрее ремонтировать. Если этого не сделать, то в дальнейшем можно попасть на замену рулевой рейки, а это очень недешево.

Рулевая рейка, часто начинает стучать на автомобиля, у которых очень жесткая и зажатая подвеска. Она не гасит всю силу удара, и часть удара приходится на рулевую рейку. В рулевой рейке устанавливаются специальные сухари, которые нужны чтобы вал не люфтил. Со временем эти сухари изнашиваются, а постоянные удары которые не гасит подвеска, ускоряют этот процесс. Рейка начинает стучать. Стук очень похож на стук стоек стабилизатора.

Для проверки рейки, необходимо залезть на яму, либо снять колеса, и подергать за вал рейки, сначала с одной стороны затем с другой. Если почувствуется биение, то необходимо ремонтировать рейку.

Так же полезно будет знать, одним из характерных признаков этой неисправности является отдача в руль при езде по неровностям.

Кузовные особенности десятки

Ваз 2110 или просто «десятка» оснащена кузовом несущей конструкции. Это 4-дверный седан переднеприводного типа, перенявший от своего предшественника Ваз 21099 некоторые особенности.

Контрольные размеры кузова ваз 2110

По сути, Ваз 2110 прочили, как модификацию «восьмерки» еще в 1983-м году. В дальнейшем эту базу использовали уже для изготовления и выпуска совершенно нового автомобиля. Пока же конструкторы решили модифицировать Ваз 2108 в 21099, оставив идею создания Ваз 2110 на будущее.

Ваз 2110 универсал

Попадает «десятка» в серийное производство лишь в 1991-м году. Выпуск нового седана, не имеющего в отличие от своих родичей, как ни странно, собственного названия, продолжили на ВАЗ в 1995 году. Тремя годами позже наладили производство универсала.

Примечание. Ваз 2110 на тот момент – это единственная модель, кузов которой реализовали тремя способами.

К 1996-у году Ваз 2110 утрачивает свою популярность, что можно объяснить значительным прогрессом в мировом автомобилестроении. Современная и прогрессивная когда-то в плане технологичности машина в лице Ваз 2110 перестает быть таковой, утрачивает свою привлекательность. Хотя, с другой стороны, этого не сказали бы в то время про седан, который неплохо покупается и по сей день.

Голый кузов ваз 2110

Именно с 1996 года «десятку» стали выпускать серийно в кузове типа седан. Конструкторы модернизировали целый ряд кузовных элементов, внесли различные новшества. К примеру, одним из нововведений можно назвать внедрение газовых упоров в капот автомобиля.

Ваз 2110 считался на то время дорогим автомобилем. И это неудивительно, ведь инженеры отечественного автопрома старались модернизировать этот автомобиль как можно лучше. Они даже предусмотрели возможность монтажа кондиционера в салон. Багажник вообще получился на загляденье – большой и вместительный.

Правда, с универсалом в плане вместительности багажного отсека седан тягаться не мог, но этого нельзя сказать относительно удобства пользования. Так, из-за неудачной конструкции, петли на универсале забирали немалую часть полезного объема багажника. Кроме того, неудобство загрузки в багажник универсала вещей добавляли чересчур раздутые колесные ниши.

Ваз Премьер и его размеры

В седане, напротив, багажник устроен хорошо. Особенно ярко выделяется место под запаску. Колесный диск можно ставить сюда в перевернутом виде, что позволяет загружать компактно различные вещи и инструменты в еще одно свободное пространство.

Что касается очередной модификации «десятки» под названием Ваз Премьер, то она – точная копия Ваз 2110, только с удлиненным кузовом. Производство этой модели подразумевало использование оригинального комплекта кузовных деталей. Они не подходят к корпусу седана. К тому же, проектируя кузов Премьер, инженеры позаботились о придании ему дополнительной жесткости.

Усилению был подвергнут в первую очередь пол. Модернизирована подвеска, обладающая большей жесткостью, чем седановская. Общий вес автомобиля увеличился на 65 кг. Что касается покраски, то она проводилась также, как и на Ваз 2110 седан.

Надеемся, что информация, приведенная в статье, поможет в конкретной ситуации. Если проверка геометрии и ее восстановление будет проводиться своими руками, рекомендуем тщательно изучить фото и видео.

Рулевых тяги и наконечники

Симптомы неисправных рулевых наконечников рулевых тяг можно сравнить с симптомами неисправной рулевой рейки, а именно появляется стук при движении по неровностям.

Для того чтобы точно диагностировать неисправность этих элементов, нужно произвести визуальный осмотр резиновых деталей, если они треснуты или порваны, то велика вероятность, что данные детали неисправны.

Проверить на люфт данные элементы можно при помощи монтировки покачиванием вверх и вниз. Если почувствуется ощутимый люфт, то скорее всего шаровые опоры рулевых тяг или наконечников имеют выработку.

Особенности самостоятельной диагностики

Если проводится диагностика 2114 своими руками, то стоит быть предельно внимательным, учитывая все особенности работ. Проведя дополнительные работы, стоит начинать непосредственно диагностику. Проще всего для этого использовать ноутбук, на котором стоит соответствующий софт. Перед тем, как начать проводить проверку, необходимо включить зажигание. Все работы, при помощи которых проверяется состояние движка, должны проводиться с включенным зажиганием.

Внимание! Ни в коем случае нельзя заводить движок.

Затем нужно подключиться к разъему и запустить программу, далее все зависит от особенностей софта.

При запуске вы можете увидеть:

• графики с цифрами;
• списки показателей.

Уже из этих показателей можно сделать первоначальные выводы о работе движка. Затем вы должны получить список ошибок, которые обнаружила программа. Нужно будет расшифровать результаты при помощи текстового файла. В текстовом файле прописываются все ошибки, которые могут обнаружиться.

В таблице мы привели расшифровку наиболее часто встречающихся при самодиагностике БК ошибок.

Подшипники ступиц

Если подшипники ступицы неисправны они выдают гул, который появляется при езде. Данный гул становится очень слышно при езде по ровной дороге с одной скоростью.

Для уверенности, что это именно подшипник ступицы, а не какой-нибудь подшипник коробки, нужно немного разогнать автомобиль, выключить передачу для того чтобы автомобиль двигался накатом. Если наши опасения подтвердились.

Чтобы, узнать какой именно подшипник гудит, нужно поднять автомобиль на домкрат, и раскрутить колесо, если будет чувствоваться характерный скрежет подшипника, то значит данный подшипник неисправен.

Когда ситуация очень запущена, у колеса появляется люфт в вертикальной плоскости. Чем сильнее будет изношен подшипник, тем больше будет люфт.

Шрусы

Чаще всего, неисправный шрус, показывает себя отчетливом хрустом с вывернутом рулем в какую-либо сторону при резком троганье. Когда данный симптом наблюдается у автомобиля, есть смысл загнать автомобиль на яму и проверить.

Для того чтобы самому проверить шрус, нужно для начала выполнить визуальный осмотр, если пыльники порваны, велика вероятность того что шрус неисправен, так как грязь которая будет залетать под него будет выполнять роль абразива, и в несколько раз ускорит износ.

Далее производите проверку на люфт. Для этого возьметесь за привод и подергайте по часовой и против часов стрелки, если будет ощущаться люфт, значит шрус неисправен.

Вышеперечисленное далеко не все что входит в диагностику. Данные процедуры помогут выяснить лишь общее состояние основных узлов подвески. Для более глубокого анализа изношенности того или иного элемента может потребоваться оборудование, которое есть только на СТО.

12.1.2 Диагностика передней подвески

Все работы, связанные с техническим осмотром и с заменой деталей подвески удобно выполнять на подъемнике или смотровой канаве вдвоем с помощником. Проверяем затяжку креплений всех деталей передней подвески, ослабленные соединения подтягиваем. Перед проверкой люфтов в передней подвеске на стоящем автомобиле руками энергично качаем колесо за верхнюю часть. В случае сильных стуков проверяем затяжку болтов крепления колеса. Если болты хорошо затянуты, то вывешиваем колесо и …

Если при нажатой педали тормоза стук (люфт) исчезает, то его источник – чрезмерные зазоры в подшипниках ступицы (см. Регулировка зазора в подшипниках ступицы переднего колеса). Причиной возможных стуков могут быть шаровые шарниры. Неисправный можно определить на ощупь по люфту шарового пальца. Такой шарнир заменяем. Деформированную ось нижнего рычага (это заметно даже на глаз) заменяем. Если углы установки колес не поддаются регулировке – возможны деформации кузова, «завалены» стойки брызговика, погнуты лонжероны и поперечина. Рекомендуем проверить «геометрию» кузова на СТО и при необходимости заменить поперечину.

• вывешиваем передние колеса автомобиля и убеждаемся в отсутствии деформации элементов (см. выше);
• радиальное смещение упорной шайбы относительно внешнего торца наружной втулки резинометаллического шарнира не должно превышать 2,5 мм;
• расстояние между упорной шайбой и внешним торцом наружной втулки шарнира должно быть 3–7,5 мм для нижнего и 1,5–5 мм для верхнего рычагов.

Резинометаллические шарниры подлежат замене при разрывах и одностороннем износе резины. Состояние нижних шаровых шарниров проверяем в следующем порядке:

• сняв колесо, подставляем под ступицу прочный, устойчивый деревянный брусок высотой 280 мм и опускаем на него автомобиль. Для безопасности подкладываем под порог автомобиля снятое колесо. Выворачиваем коническую пробку из нижнего шарового шарнира;

Проверяем состояние грязезащитных чехлов шарниров. Шарниры с порванными чехлами заменяем в сборе. На новом шаровом шарнире проворачиваем или отклоняем в разные стороны шаровой палец. Люфт, свободный ход пальца или сильное его заедание недопустимы. Тщательно осматриваем пружины подвески. Просевшие пружины, а также с иными повреждениями – заменяем новыми. Деформированную или изношенную штангу стабилизатора заменяем. При износе подушек крепления штанги подвески – заменяем их новыми. В креплениях амортизаторов не должно быть люфтов. Убеждаемся в том, что резинометаллический шарнир в нижней проушине крепления не имеет износа – растрескивания, расслоения и т.п., болт его крепления затянут. При появлении сильных подтеков рабочей жидкости на корпусе амортизатора – заменяем его новым. Рекомендуется заменить сразу оба амортизатора. Можно проверить исправность амортизаторов на стоящем автомобиле. Раскачиваем автомобиль, нажав несколько раз на крыло в вертикальном направлении. Прекратив качать автомобиль, убеждаемся в том, что свободные колебания кузова затухают не более чем за 2 цикла. Каких-либо стуков при этом быть не должно.