Признаки забитого катализатора, видео, последствия

С чего все начиналось, откуда появилось.

Позволю себе небольшое лирическое отступление для тех, кто не знает, или знает но не до конца об этой системе.

В давние давние давние времена, первые автомобили, работающие на ДВС, никаких экологических норм, естественно, не соблюдали. Да и не было их тогда. Дымили, грохотали, слепили и плохо пахли. Со временем, автомобилей становилось все больше и больше, и нужно было уже их ограничивать в шуме, запахе, дымности и пр. Агрегаты совершенствовались( придумали глушитель, например)

Уже во времена сознательного рассвета автоиндустрии, люди придумали чушь, вроде глобального потепления, Экологов и прочего. В прицеп ко всему придумали нормы ЕВРО-1,2,3 потом 4 и 5. Нормы евро обязывали автопроизводителей устанавливать на автомобили системы, которые повышали бы экологичность автомобилей. Основные из них — Это система EGR(дожигания не сгоревшего топлива) и система отработки выхлопных газов, т.е. их Катализации. Происходит это через специальное устройство, если его можно так назвать — Катализатор.

Про систему EGR я напишу отдельную подробную статью позже, поскольку, одним абзацем тут не отделаешься.

Что же такое Катализаторы и как эта система работает?

Попытаюсь объяснить «На пальцах»:

Состоит вся эта система из:

— Кислородных датчиков( Лямбда-зонд их еще называют)

После того, как смесь, поступая в цилиндр, сжимается и сгорает — выхлопные газы( продукты горения) покидают камеру сгорания через выпускной коллектор. На пути к свободе их ждет первый подарок экологов — Первая группа кислородных датчиков. Газы контролируются первым кислородным датчиком( или группой на V образных двигателях). Датчик фиксирует разные параметры, типа температуры, содержания всяких там веществ и пр. Потом газы попадают в катализатор.

Катализатор, он же Каталитический конвертер-нейтрализатор, или Каталитический нейтрализатор. С виду это большая бочка в выхлопной системе. Бочка металлическая( похожа на глушитель иногда). Внутри находятся керамические соты. На сотах специальное напыление из драгоценных металлов( Платина, например. Отсюда очень большая стоимость катализаторов). Соты имеют некоторое сопротивление, дабы поток немного затормозился в них. Катализаторы, в зависимости от норм евро, бывают двух видов — Первые и вторые( начальные и конечные и пр.). Первая группа катализаторов обычно стоит после первых кислородных датчиков и частенько является частью выпускных коллекторов, вторая уже непосредственно в выпускном тракте( только евро 4 и 5).

Попадая в катализатор, газы тормозятся в керамических сотах, и вступая в химическую реакцию(катализацию) с напылением из драгоценных металлов, догорают. Все это дело сопровождается высокой температурой горения. Далее, догорев, газы проходят в приемную трубу и (евро 4 и 5) попадают во вторую группу катализаторов. После них идет вторая группа килородных датчиков.

Так вот, Мозги машины, наблюдают за этим всем делом, как раз-таки через Кислородные датчики. Есть определенная норма, прописанная в мозгах машины, что на входе(первая группа) должно быть так, на выходе(вторая группа) так. Или прописана разница между входом и выходом. Мол если на входе корова — то на выходе должна быть говядина, а не пол коровы или опилки

Еще на основании данных с кислородных датчиков мозги управляют формированием смеси. Обедняют ее или обогащают составляющими — Воздухом или Топливом. Все это нужно для Лучшего дожигания

Ну, если совсем просто, выходя из двигателя газы догорают при высокой температуре, понижая в себе вредные примеси и прочую нехорошую содержимую, за отсутствие которой так дерутся наши зеленые друзья.

Чем выше норма евро — тем жестче нормы, и больше всяких примочек для того, что бы дожечь все это дело.

Например, до Евро 3 — были только передние катализаторы и кислородные датчики. С приходом Евро-4, появились и задние. Самая жестокая из существующих норм — Это Евро-5.

В итоге, вместо 100% вредных выбросов, всего лишь половина, а то и меньше, мало дыма, мало шума, все хорошо. Но не все так радужно, как кажется.

Проблемы, и очень большие проблемы.

СО временем, как и любой узел — катализатор разрушается. Причин тому много:

— Тряска. Поскольку соты керамические, со временем от трясок и вибраций они так же разламываются.

— Агресивная температурная среда( для задних катов — это вода с дороги, поскольку они под пузом, для передних — перепады температуры связанные с охлаждением) От сильных перепадов — соты трескаются и разламываются.

— Плохое качество топлива. Не догоревшее топливо из смеси, или смесь с плохими и тяжелыми примесями попадая в катализаторы — оставляет на них налет, частицы, или и вовсе разрушает динамически. В России и СНГ это особенно актуально.

— Продукты работы двигателя. Как правило — Масло и кокс. Но, это, скорее случай исключения, поскольку попадают они туда, только при неисправностях двигателя. Вроде текущей клапаной крышки, или просевших колец.

— Время. Вечных механизмов нет.

— Повышенные температуры сгорания в катализаторах. Как правило — это уже когда в них много посторонних вещей и все это дело горит еще сильнее. Соты начинают просто плавиться.

Все это приводит к тому, что соты разрушаются, раскалываются на крупные и мелкие куски, плавятся, всячески закупоривая выход выхлопным газам. Последствия этого всего очень печальны:

— Уменьшается отвод газов. Отсюда двигатель начинает «задыхаться». Когда все совсем плохо и катализаторы сильно забиты, то выхлопные газы скапливаются, создают давление в выхлопной системе и остаются в камере сгорания. Отсюда двигатель начинает «задыхаться», или вовсе глохнуть.

Причины и последствия неисправности

Причины

Основными и наиболее вероятными причинами могут быть:

Он может быть забит из-за некачественного топлива. Из-за низкого качества топлива, катализатор забивается различными его компонентами. В ходе эксплуатации автомобиля, эти компоненты постепенно накапливаются в фильтре. Если фильтр забит, то выход выхлопных газов затрудняется, и мотор начинает «задыхаться». Это отрицательно влияет на тягу двигателя и динамику;
Неисправная работа двигателя. Маслосъемные кольца могут частично выйти из строя, в результате несгоревшие остатки масла попадают в фильтр и забивают его. В народе это называют «жор масла из-за забитого катализатора»;
Выхлопная система работает неисправно – ещё одна причина того, что забит катализатор;
Механические повреждения в самом катализаторе. Частая езда по неровной местности приводит к разрушению катализатора. Его мельчайшие частицы разлетаются и забивают соты фильтра. Тогда мотор начинает неправильно функционировать.

Важно! Бывает, что на новых автомобилях, несмотря на маленький пробег, обнаруживается, что катализатор забит. Причиной тому может быть частое использование некачественного бензина.

Основной принцип работы, состав и симптомы забитого катализатора теперь нам понятны. Это значит, что половину проблемы мы решили. Как говорится, предупреждён, значит, вооружён

Для общего представления обратите внимание на забитый катализатор в фото.Это довольно ужасное зрелище. Сетка чёрная и грязная, забита копотью, а выход отработавшихся газов будет затруднительным

Это и есть результат пробега более 100 тысяч километров или частого использования топлива плохого качества:

Последствия

Неисправность или забитость данного устройства может создать серьёзные проблемы вплоть до поломки целого двигателя. Последствия зависят от степени поломки. Если «каталик» забит, то машина может завестись не с первого раза или заглохнуть во время движения.

Автомобиль может употреблять больше топлива, чем положено. Оттого, что забит катализатор, выхлопные газы могут вернуться в цилиндр, из-за чего вся цилиндропоршневая система может выйти из строя. Движок будет работать на износ и, в конце концов, сломается.

Как видим, из-за одного устройства могут поломаться важные детали автомобиля. На установку новых запчастей уходят приличные деньги, особенно на двигатель. Чтобы его установить, придётся пожертвовать 50–100 тысячами рублей. А без двигателя работа автомобиля невозможна.

Что делать, если выявили, что катализатор забит? В данном случае каждый автовладелец поступит по-своему. Кто-то отвезёт на ремонт свой автомобиль, кто-то решит заменить «каталик» самостоятельно. Все варианты хороши. Давайте обсудим каждый из возможных вариантов:

Замена на новый. Покупка и установка нового катализатора займёт от 8,5 до 20 тысяч рублей. Если считать по отдельности, новое устройство стоит 7,5–15 тысяч. А установка обойдётся в 1,5–2 тысячи. Стоимость изделия зависит от его оригинальности (есть оригинальные и неоригинальные), марки и других менее значимых показателей. Плюс ещё есть дополнительные услуги, предоставляемые мастером.
Самостоятельная чистка производится в случае, если его ещё можно почистить. Но это не подлежащее ремонту устройство, поэтому опытные люди советуют совершить утилизацию катализатора. «Каталик» можно удалить, но это может стоить выхлопной системы. Но если вам всё равно на чистоту окружающего мира и у вас крепкий иммунитет, то можете смело избавляться от него, чтобы в будущем не возвращаться к этой проблеме.
Установка спортивного катализатора. Он стоит дороже, чем обычный: 10 тысяч рублей без учёта установки мастером. Если установите, то прибавите дополнительных 5 – 10% л.с. к мощности автомобиля. При этом выполните норматив ЕВРО 4-5. К такому катализатору не полагаются дополнительные настройки и прочие изменения. Спортивный вариант выглядит вот так:

P0420 — пора менять катализатор?

Самый правильный и разумный способ — заменить катализатор. Для большинства машин старше 10 лет (а эта ошибка вряд ли возникнет на «новых» авто) стоимость катализатора не так уж высока. На разборах и интернет-площадках цена б.у катализатора начинается от 3-5 тыс. рублей. Причём обладатели японских автомобилей часто могут позволить себе купить контрактный катализатор без пробега по РФ за относительно небольшие деньги.
Многие умельцы просто удаляют катализатор и ставят пламегаситель (или вообще пустую трубу). Делать это категорически нежелательно по множеству причин. Давайте разберём, почему лучше заменить катализатор на другой:

Для каких автомобилей это актуально

Сказать, что ошибка Р0420 характерна для конкретной марки или модели автомобиля, нельзя. Это распространённая ошибка.

В основном ошибка Р0420 появляется на автомобилях, пробег которых составляет более 100 тысяч километров.

При этом впервые ошибки Р0420 может появиться уже ближе к 100 тысячам км. либо же проявиться, когда мотор отработает свыше 300 тысяч км.

Диагностика блока управления и код ошибки Р0420

Если заглянуть в статистику обращений автомобилистов в СТО с такой проблемой как ошибка Р0420, то можно выделить несколько марок и моделей авто, подверженных этой проблеме. Сюда можно отнести:

Ford Focus 2.
Toyota Corolla.
Kia Rio.
Nissan Qashqai.
Renault Logan.
Hyundai Solaris.
UAZ Patriot.
Opel Antara.
Mazda 3.
Suzuki Grand Vitara.
Kia Ceed.
Skoda Fabia.
Honda Accord и пр.

ЭБУ сравнивает значения датчиков кислорода на автомобилях, соответствующих экологическому стандарту Евро-3 и выше. Поэтому на более старых авто такая ошибка появляться не может.

При этом важно учитывать, что ошибка Р0420 одинаково может коснуться как дорогостоящей иномарки, так и недорогой отечественной машины.

Устранение неисправности катализатора и кислородного датчика

В основном это проблема бюджетных моделей либо машин, которые проехали солидное количество километров. У них ошибка Р0420 появляется несколько чаще.

Чем ниже качество используемого топлива, тем быстрее ЭБУ столкнётся с ошибкой, указывающей на низкую эффективность работы катализатора.

Это ещё одна причина отдавать предпочтение топливу хорошего качества, пользоваться услугами проверенных АЗС, а также своевременно заниматься техобслуживанием.

Плюсы замены катализатора:

Планета скажет вам спасибо. Окружающие тоже.
Не нужно заморачиваться с прошивками ЭБУ (электронный блок управления)
Проблема будет решена один раз и на долгое время. Нет вмешательства в жизненно-важные агрегаты автомобиля (ЭБУ).

Минусы замены катализатора:

относительно дорого (но что такое 5 — 10 тысяч для вашего любимого автомобиля?)
очень дорого для некоторых моделей авто
возможны трудности с прохождением ежегодного техосмотра а также с продажей автомобиля

Это интересно: Как отрегулировать фары своими руками – подробное объяснение популярных способов регулировки
Менять катализатор и удалять его — решать только вам. Давайте же ещё рассмотрим плюсы и минусы удаления катализатора, дабы быть более объективным.

Замена катализатора на пламегаситель плюсы и минусы

Как удалить катализатор
Очевидно, что устанавливая пламегаситель вместо катализатора, нельзя говорить о полноценной замене одного узла другим. В первую очередь, установка пламегасительного оборудования вместо катализаторов скажется на количестве выбросов.

Установка пламегасителя поможет стабилизировать выхлопную систему, снизит температуру выхлопных газов, но не решит проблему. С другой стороны, пламегасители дешевле новых катализаторов, и с точки зрения экономии бюджета это почти идеальный способ отладить выхлопную систему.

Одним из компромиссных решений будет — найти и установить универсальный катализатор. Стоимость таких элементов в несколько раз дешевле оригинальных, но так же обеспечит штатную работу двигателя, с соблюдением экологических норм. Вероятно, все-таки придется адаптировать прошивку под новый выхлоп и подвергнуть проверке работу всего выхлопа. Автовладельцы, установившие на свой мотор подобное устройство, могут смело проходить техосмотр и быть уверенными в экологичности своего транспортного средства.

если удалить катализатор как это отразится на расходе топлива?

все зависит от норм контроля выхлопа 1) если имеем Евро-2, то в машине стоит 1 лямбда зодн и находится он ДО катализатора. сооответственно — об отсутствии катализатора ЭБУ не узнает никак, а динамика авто при ликвидации содержимого каталищатора немного повысится из-за увеличения проходимости выхлопного тракта — аналогично дымоходу в доме — чем меньше преград — тем выше тяга.. . в авто это значит — лучшая очистка цилиндров на такте продувки — меньше попадает выхлопа на впуске в топливо-воздушную смесь. в этом случае Лямбда исполняет роль управляющего элемента — по его показаниям ЭБУ управляет качеством смеси (обратная связь) 2) если имеем Евро-3, то в авто установлено 2 лямбды — первый датчик стоит как и в Евро-2 и выполняет ту же функцию. второй датчик стоит как раз ЗА катализатором и выполняет КОНТРОЛЬНУЮ функцию качества выхлопа — беспокоится об окружающей среде.. . в таком случае содержания остатков несгоревшей смеси после катализатора должно быть НИЖЕ, чем ДО него — показания контрольного датчика должны быть меньше показаний первого. по мере «ообходной программе», которая все еще остается ОБЯЗАНА обеспечить необходимое качество выхлопа — при этом ЭБУ принудительно «зарезает» смесь настолько, что машина становится заметно тупой. водитель же пытается компенсировать «тупость» усиленным педалированием акселератора — вот и вот вам и увеличенный расход. . в современных гаражах и нерадивых СТО рекомендуют просто выбить катализатор и ездить дальше — на евро-2 такое проходит, а евро-3 приходится перечиповывать, чтоб отключить вторую лямбду и привести авто в режим евро-2… я таких советчиков-ремонтников называю — КОЛХОЗНИКАМИ!! ! поясню: на моей 210993i как раз и стоит евро-3 с ЭБУ БОШ МП-7,0. снимал я катализатор.. . и в руках его вертел.. . советую просто залезть под машину и оценить его размер — диаметр катализатора в несколько раз больше, чем диаметр выхлопной трубы, подсоединенной к нему!! ! пропускная способность катализатора в разы больше, чем пропускная способность остальной части — резонатора и глушителя! если есть возможность посмотрите их в разрезе — полезно посчитать количество мелких дырок-перепускных каналов в них — вот вам потеря мощности на выхлопе!! ! если же катализатор забит и вам ГОРЕ_МАСТЕР рекомендует его выбить — лучше разобраться ЧЕМ, а главное ПОЧЕМУ он забит — при его осмотре вы найдете и масло и плохой бензин…; -) это показатель уровня обслуживания авто если вам необходимо сделать тюнинг выхлопной — поставьте прямоточный резонатор и прямоточную выхлопную.. . и будет вам прирост мощности за счет выхлопа (у меня это все стоит — все детали расчитаны, а не просто куплены на базаре, потому, что блестящие).. . система выхлопа работает на одном звуковом уровне со штатной системой выхлопа — не ревет как трактор, а ГЛУШИТ ЗВУК выхлопа.. . ВАЗ 210993i, евро-3,bosh mp7.0, 620тыс без расточки/капиталки ДВС, 8 лет

может порвать резонатор….

поднимится! надо лямду «обманывать»

ставь обманку

у меня на 21124 «ампутировали» катализатор, жрал как конь… 13 литров

На современном авто может гореть лампа*контроль двигателя*,расход увеличится!

лямбда стоит ДО катализатора, и никаким боком не знает о его существовании.. . Когда вышибаешь прутком всю эту керамическую дрянь изнутри, увеличивается пропускная способность глушака, причем ощутимо. И содержание СО в выхлопе. На несколько процентов увеличивается мощность. И ничего не прогорит, не боись. Да, при этом можно и деньги сохранить, штука не дешевая.. . :-)))

на ваз 12 ть удолял друг шумно стало в салоне! а расход не изменился .

https://www.zamenakata.com/#!vigodaotcatalika/btz8z

отсутствие каталика повлияет на лямбду, т. к будет отсутствовать давление выхлопных газов, все-чистоганом будет вылетать в трубу, и расход увеличиться. На каталике тоже есть датчик измерения температуры, он тоже на расход влияет. Так что не стоит выбивать каталик. Я сам проверил, установив целый каталик, появилась тяга на низах, и пропала вибрация. И глушак без каталика прогорит быстрее и сгниет

у меня не изменился… появился гортанный звук

touch.otvet.mail.ru

Проверка катализатора

Deiners Блог Киа Рио-3, Катализатор -, Пламегаситесь . удаления катализатора

Итак, возник вопрос, «Как проверить катализатор?». Самый действенный и простой метод — демонтировать катализатор и осмотреть его.

Осмотр катализатора на просвет и забитость

Основные признаки и способы проверки катализатора не забит ли он

Снимаем катализатор и смотрим, в каком состояние находятся соты в целом — забитость сот можно проверить на просвет, а для этого пригодится источник света. Но не все так просто, как кажется, иногда, при длительной эксплуатации, крепление катализатора прикипает так сильно, что снятие катализатора может превратиться в долгое и увлекательное занятие (лично я, две задних гайки крепления откручивал 3 часа, в итоге открутить их не вышло — пришлось распилить пополам!). Работа крайне неудобная, потому что работать нужно снизу автомобиля.

Есть еще несколько способов проверки катализатора: можно замерить выхлоп на содержание вредных веществ (при неисправном катализаторе содержание вредных веществ значительно увеличивается по сравнению с исправным катализатором), еще можно проверить противодавление на выпуске (признаком забитого катализатора является повышенное сопротивление и как следствие давление).

Для объективной оценки состояния нужно совместить оба этих способа.

Советы по устранению проблемы

Прежде чем бежать в автосервис, попробуйте выяснить причину самостоятельно. Для этого нужно провести несколько простых проверок. для начала постарайтесь вспомнить, на какой заправке в последний раз вы заправлялись и правильное ли топливо залили. Если ранее вы всегда заливали бензин А98, а в последний раз решили испытать А92, то вполне логично, что система показала ошибку Р0420. В таком случае просто прокатайте остатки А92 и заправьте на этот раз А98. У многих автовладельцев после смены бензина ошибка исчезает.

Далее проверьте разъем заднего датчика кислорода. Если он немного отошел, то это вполне могло вызвать ошибку. Если с этим все нормально, то придется подключать компьютер для снятия ошибок и данных с блока управления.

Источники

https://FixErro.com/46-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-p0420/
https://DriverTip.ru/repair/chto-oznachaet-oshibka-p0420.html
https://autotime.net.ua/oshibka-p0420-ford-effektivnost-katalizatora-nizhe-dopustimogo-urovnya/
https://autotime.net.ua/oshibka-p0422-slishkom-nizkaya-proizvoditelnost-osnovnogo-katalizatora-bank-1/
https://FB.ru/article/327217/oshibka-r-chto-s-etim-delat
https://okeydrive.ru/oshibka-p0420-effektivnost-sistemy-kataliticheskogo-nejtralizatora-nizhe-urovnya-poroga/

[свернуть]

Суть поломки

Как самостоятельно проверить масло в коробке передач

Катализатор внешне выглядит как отрезок с утолщение выхлопной системы. Внутри корпуса установлен каталитический элемент, покрытый специальным слоем из металлов платиновой группы. Элемент выполнен в форме цилиндра и имеет сотовую структуру. Большое количество сот позволяет максимально увеличить площадь контакта выхлопных газов со специальным покрытием, тем самым увеличить степень окисления выхлопа.

Именно небольшой диаметр сот приводит к тому, что они забиваются отложениями некачественного бензина, масла, уменьшая проходное сечение для выхлопных газов. Именно поэтому машине становится сложнее «дышать», так как в такте выпуска происходит подпор выхлопных газов. Это, в свою очередь, приводит к плохой продувке камеры и неполном сгорании последующей порции топлива, что негативно влияет на расход. В некоторых случаях возможно расплавление сот, что приводит к аналогичным последствиям.

Мы выяснили, что бывает всего два варианта поломки катализатора:

забитый катализатор, когда засоряются соты;
износ специального покрытия, вступающего в реакцию с выхлопными газами.

Причины

Катализатор способен верой и правдой отслужить до 150-200 тыс. км. Но на практике случается так, что узнать о поломке этой системе многим водителям приходится гораздо раньше. К ускоренному выходу из строя приводят следующие причины:

плохое качество топлива;
жор масла, продукты сгорания которого будут оседать внутри сот. Повышенный расход масла может происходить из-за неисправной турбины;
неправильная работа мотора, связанная с регулировкой системы зажигания, питания и фаз газораспределения;
механические повреждения элемента либо резкие перепады температур. К примеру, попадание волны ледяной воды под машину, когда катализатор значительно разогрет отработавшими газами.

Последствия

Многие водители игнорируют признаки забитого катализатора, считая этот элемент лишь «борцом» за сохранность экологической среды. Делать так же ни в коем случае не нужно. Ведь каталитический нейтрализатор является штатным «диагностом» работы мотора. Поэтому ошибки, всплывающие по катализатору, могут сигнализировать не только о выходе из строя самого элемента, но и о неисправности системы зажигания.

Рассмотрим основные последствия:

повышается расход топлива. Поскольку повысилось сопротивление выхлопных газов, для преодоления этой силы водителю приходится сильнее нажимать на педаль газа, увеличивая подачу топлива;
повышается температура выхлопной системы. Разгоряченные газы дольше задерживаются в зоне, предшествующей катализатору. Особенно влияет это на двигатели с турбонаддувом, где значительно увеличивается разница температур между «холодной» и «горячей» частями.

Принцип работы катализатора и его функции

Основная функция нейтрализатора — полное сжигание выхлопа, чтобы в атмосферу он попадал максимально очищенным от таких видов вредных парниковых газов, как:

окись углерода;
оксиды азота;
углеводороды.

Во время работы двигателя внутренняя часть нейтрализатора нагревается до температуры свыше 700 градусов. В таких условиях происходит дожигание газов. А выше перечисленные вредные химические вещества нейтрализуются за счет реакций с активным катализатором. На входе и на выходе из устройства установлены два датчика кислорода, Лямбда-зонды, которые анализируют состав выхлопа. И если содержание токсичных газов соответствует нормативам, никаких сигналов датчики не подают.

Лямбда зонд и расход топлива. Опять про экономию топлива — DRIVE2

Очень интересная штука, никогда не было повода ею интересоваться, пока не поменял Москвич на другой автомобиль.Где то что то слышал про лямбда зонд, вроде как он иногда ломается, но что он делает никогда не интересовался. Сейчас интересуюсь. Две информации. Что нашёл про лямбда зонд познавательного.

Бывает на авто один, бывает два и больше. Ставится чаще один в выпускном коллекторе и сразу второй на выходе из катализатора. Каталитического нейтрализатора для «несгоревших полностью выхлопных газов». Системы дожига несгоревшей смеси.

Лямба зонд (кислородный датчик) улавливает отсутствие кислорода в выхлопных газах. Если смесь богатая ( соотношение воздух/бензин) выше оптимального 14.7 — кислорода практически нет в выпускных газах, датчик сразу реагирует. Возникает напряжение от датчика 0.9-1.0 вольт (при нормальной смеси оно всегда ниже)

(при соотношении ещё около 14.5 приблизительно напряжение от датчика 0.5 вольт) Смесь богатая — кислород окисляется и его нет в выхлопных газах. Датчик даёт три импульса в секунду. Команда идёт в бортовой компьютер автомобиля.

Действительно ли влияет на расход топлива? Да, влияет. Конкретная ситуация.

Была проблема на одном авто. Сначала пошла экономия (существенная с 17-18 до 13). Потом был залит явно суррогатный бензин и после этого у человека начались проблемы. Расход начал повышаться, дошёл обратно до 17 и выше, до 19 и никак не могли понять причину. Не было никаких ошибок на бортовом компьютере, поездка на диагностику в тех. центре тоже не помогла выявить причину. Диагностика «на компьютере» показала что всё исправно, нет ошибок. Только проверка у другого дилера (полная проверка всех систем и датчиков на ходу) помогла найти причину. Как выяснилось шёл постоянный перелив бензина (из-за некорректной работы лямбда-зонда) и поэтому был перерасход. Могло сложиться мнение «не работает ТопливоДар». Вышел из строя лямбда-зонд. Именно от суррогатного топлива. Т.е. даже если не горит лампочка «Чек»( Check Engine) и была проверка авто на стенде это не говорит о том, что лямба зонд исправен. Так оказалось и это подтвердил мастер №2. После замены лямбда-зонда ( три недели на поиск причин) расход опять 13 л на 100 км. Вместо 17-18 ти. С ТопливоДар. И опять только бензин АИ 92

И про авто тоже. Есть уже и второй такой автомобиль Мазда CX7 «на добавке». Но как всегда, владельцы часто что то не договаривают. Возможно у второго владельца уже есть проблема c лямбда зондом. На вопрос «какой расход» пока не начали использовать добавку ТопливоДар — ответил не подробно.

Видео про первый

www.drive2.ru

Конструкция и общий принцип функционирования детали

Устройство представляет фильтр, предназначенный для очищения выхлопных газов от вредных ядовитых веществ, попадающих из автомобиля в атмосферу. Иначе, без него такие вредные вещества, как СО, СН и NO попадали бы в наши лёгкие.

По-другому катализатор принято называть каталитический нейтрализатор или просто «каталик». Как и любая другая деталь авто, этот фильтр не застрахован от потери способности исправного функционирования. Выполняя свои функции исправно, после совершения авто большого пробега, катализатор может быть забит. Эта проблема влечёт за собой другие, влияющие на работу двигателя и самой машины в целом.

Прежде чем разобраться, почему и как может быть забит катализатор, следует рассмотреть, как он выглядит, и из чего состоит. Внутри есть фильтры, выполненные из благородных металлов (иридия) и напоминающие пчелиные соты. Именно эти фильтры и задерживают ядовитые вещества из выхлопных газов. При поступлении выхлопных газов в «каталик», фильтр сильно нагревается. Вредные газы СО, NO, СН остаются там, затем догорают и окисляются. В атмосферу попадают практически безвредные для окружающей среды газы: СО2, Н2О и N2. Есть датчик отработанных газов, который показывает уровень загрязнённости отработавших в катализаторе газов

Чтобы представить, как выглядит само устройство, а также как происходит процесс очистки, обратите внимание на поясняющий рисунок:

Если вы обнаружили такие явления, как увеличение расхода топлива, двигатель плохо запускается, проблемы с динамикой, нестабильный разгон автомобиля, то это явные признаки забитого катализатора. Что может привести к забиванию «каталика» хламом рассмотрим далее.

Удаление катализатора своими руками

Нередко автомобилистами задается вопрос – нужно ли удалять катализатор? Некоторые водители считают, что проделывание дыры в керамике КН прибавляет мощности двигателю, улучшает динамику автомобиля. Эти рассуждения неверны – удалять нужно только неисправный катализатор, если уровень CO в норме, лучше КН не трогать.

Удалить катализатор можно своими руками, но для выполнения работы понадобится сварочное оборудование и болгарка.

На многих современных автомобилях основной катализатор сварен с выпускным коллектором, и является его составной частью. Чтобы удалить керамику из такого КН, необходимо:

отсоединить приемную трубу глушителя;
снять выпускной коллектор;
болгаркой разрезать корпус нейтрализатора;
удалить из банки все внутренности;
заварить корпус, установить коллектор на место.

Следует учитывать, что такое мера – временная, для нормальной работы двигателя необходимо устанавливать пламегаситель, а еще лучше – новый катализатор.

Содержание статьи:

У удаления катализатора — или ката, как его еще называют — много плюсов. Хотя он очищает выхлопные газы от вредных составляющих и помогает снизить влияние на окружающую среду, без него водители замечают прирост в мощности работы двигателя. Но часто такое «хирургическое» вмешательство приводит к тому, что появляется запах после удаления катализатора, дым, или, что очень неприятно для человека за рулем — удален катализатор, горит «чек» (Check Engine — предупреждение на приборной панели).

Проверка катализатора на противодавление

Ниже описан способ проверки состояния катализатора gо создаваемому противодавлению.

Для этого, перед катализатором нужно вварить отборочные штуцеры для отбора отработавших газов. Целесообразно вваривать штуцеры с резьбой и формой канала, эти штуцеры похожи на штуцеры тормозных трубок. После завершения измерений, в эти штуцеры ввинчиваются пробки-заглушки.

Пробки-заглушки желательно изготовить из латуни — это обеспечит им свободное откручивание в процессе эксплуатации. Для измерений в штуцер нужно ввернуть тормозную трубку длиной 400-500 мм, задача которой рассеивать избыточное тепло. На свободный конец трубки надеваем резиновый шланг, к шлангу подцепляем манометр, его диапазон измерений должен быть до 1 кг/см3.

Обратное давление можно измерить при разгоне автомобиля с полностью открытой заслонкой дросселя. Давление определяют по манометру во время разгона, при росте оборотов, все значения записывают. В случае, если значения обратного давления при работе с полностью открытой заслонкой в какой-либо области оборотов превысят 0,35 кг/см3, это значит, что выпускной системе необходима доработка.

Этот метод проверки катализатора желаемый, однако, в реале вварка штуцеров дело довольно таки мутное, поэтому я делал так: выкрутил лямбду, которая стоит перед катализатором и через переходник вставил манометр. (Манометр желательно использовать поточнее до 1 кг/см3).В роли переходника я использовал резиновый шланг, который подогнал по размеру ножиком, (не забывайте, что герметичность важна).

Так выглядит инструмент профессионального обслуживания

Диагностика каталитического нейтрализатора на противодавление

Сам я замерял при помощи шланга.

Запускаем двигатель и смотрим снимаем показания манометра(это противодавление на выпуске).
Садим помощника за руль, он поднимает обороты до 3000, снимаем показания.
Помощник опять поднимает обороты, но уже до 5000, снимаем показания.

Двигатель перекручивать не нужно! 5-7 секунд вполне достаточно. Не нужно использовать манометр меряющий до 3 кг/см3, так как он может даже не почувствовать давление. Максимум манометра 2кг/см3, лучше 0,5 (иначе погрешность может быть соизмерима с величиной измерения). Я пользовался не совсем подходящим манометром, но при этом максимум был 0,5кг/см3, максимум во время моментального увеличения оборотов с ХХ до 5000 (манометр дёрнулся и упал на «0» ). Так вот — это не считается.

А по уму, два этих метода можно совместить так:

1) выкручиваем лямбду, стоящую перед катализатором;

2) вместо этой лямбды вкручиваем штуцер;

3) к штуцеру прикручиваем кусок тормозной трубки (есть с накидными болтами);

4) на конец трубки надеваем шланг, и просовываем его в салон;

5) ну, а дальше, как в первом случае;

С другой стороны подсоединяем к манометру, диапазон измерения которого до 1 кг/см3. Нужно проследить, чтобы шланг не соприкасался с деталями выпускной системы.

Давление определяют по манометру во время разгона, при росте оборотов, все значения записывают. В случае, если значения обратного давления при работе с полностью открытой заслонкой в какой-либо области оборотов превысят 0,35 кг/см3, это значит, что выпускной системе необходима доработка.

6) из-за не функционирующей (выкрученной лямбды начнет гореть чек), после того, как лямбда будет установлена на место, чек погаснет;

7) предел 0,35 кг/см3 используется для тюнингованных автомобилей, а для нормальных автомобилей, на мой взгляд, допуск можно расширить до 0,5 кг/см3.

Если диагностика катализатора показывает повышенное сопротивление проходу выхлопных газов, значит необходимо катализатор промыть, если промывка невозможна, то катализатор придется заменить. А если замена не целесообразна экономически, тогда удаляем катализатор.

С каждым годом в мире ужесточаются экологические стандарты. На данный момент в странах Европейского Союза используют автомобили с выхлопом не ниже «Евро-4». В России менее требовательны к экологичности выхлопных газов. Однако даже современная «Лада» и «ГАЗы» оснащаются таким устройством, как катализатор. Что это за элемент? Как он работает? Как проверить исправность катализатора? Обо всем этом и не только – далее в нашей статье.

Вопрос по Катализатору и расходу топлива

v_i_t_a_r_a написал(а):
Если заменить оригинальные части системы выпуска дорого\ недоступно по каким-то другим причинам, всегда есть варианты подобрать аналог ( допустим Walker,Bosal)

Неоригиналы, они… странные. Родной катализатор сгнил и был удален почти год назад. Теперь дошло время и глушака. Он, в принципе, «много страдал и мучался», а теперь там уже варить нечего — сифонит изо всех щелей
Какое-то время назад было принято решение поменять его на новый. Оригинал я покупать поленился (400+ баксов) и заказал самый дешовый неоригинал (Tesh, номер 260776). Приехало вот это: https://www.ingortech.ru/car/Photo/Details/Glushak/index.html

Исполнение — конское. По звуку, он работает _существенно_ громче дырявого оригинального (а я не из тех, кто любит попердеть глушаком…) Утешался: «Ну хотя бы новый»

Вместе с заменой глашака меняли ремень ГРМ. После того как все это сделали и я сел на машину моментально обнаружил, что она перестала ехать Едет после того как двиг раскрутится более 2000 оборотов, а до этого такое чувство, что у меня на хвосте УАЗ привязан… На повышенной и полном приводе, в горку, вообще еле едет и норовит заглохнуть.

Грешил, ессно, на ГРМ т.к. обнаружился «стандартный» косяк с расхождением меток на шестерне с тем, что описано в доке. Долгое время искал доку, проверяли и смотрели зажигание, холостые и тому подобное (о чем я тут писал). Косяков обнаружено не было.

Вчера, в процессе очередных плановых до\пере-делок, в виде личной инициативы, мастер перекинул глушаки. Т.е. поставил старый свистящий вместо нового. Позвонил мне и сказал, что после этого перекидывания машина снова начала ехать как раньше! Сегодня буду машину забирать, посмотрю. Но особо недоверять ему смысла нет т.к. падение мащности он и сам прекрасно видит, благо для этого «точных приборов» не надо :/

Так что, теперь, видимо, буду либо ставить ноый ОРИГИНАЛ, либо искать контрактный в приличном состоянии. Этот «заменитель» — просто говно, которое для этой машины не предназначено :/

suzuki-club.ru

Плюсы и минусы альтернативы

Меняя катализатор Тойоты Короллы на прямоточный гаситель, стоит выяснить, что для вас важнее и смогут ли плюсы от его установки, перекрыть минусы, которые, кстати, тоже имеются. Итак, плюсы замены данных деталей:

Данная деталь после установки никогда не прогорит и не забьется;
Увеличивается мощность двигателя до 7 лошадиных сил;
Не наносит вреда турбине, двигателю;
Пламегаситель стоит намного дешевле катализатора на Toyota Corolla.

С основными плюсами, наверное, покончено, теперь стоит рассмотреть минусы:

Топливо догорает в выхлопной системе, поэтому быстрее начинает разрушаться вся выхлопная система полностью. Однако если ее переварить, никаких проблем не будет;
Увеличивается и меняется звук выхлопа. В зависимости от мощности звук становится сильнее. Решить проблему можно при помощи хорошей звукоизоляции кузова;
Чувствительная электронная система современных автомобилей, при установке пламегасителя, нуждается в перепрошивке. Это связано с тем, что в катализаторе устанавливается датчик, и если компьютер заметит его неисправность, ошибки не дадут вам покоя;
Высокий уровень токсичности выхлопных газов, но если вас не волнует данная проблема, то минусом ее назвать нельзя.

Стоит заметить, что гаситель является чаще всего элементом прямоточной выхлопной системы, которая устанавливается на спортивные автомобили. В случае с Тойотой Короллой, установка такой детали вполне возможна, и можно сказать, даже желательна, если вас не смущают минусы, перечисленные выше. Купить его не так уж и сложно, а разобрать выхлопную систему и переварить банки еще проще. Единственное что придется обратиться к хорошему компьютерщику за перепрошивкой мозгов. В любом случае установка данной детали на Toyota Corolla, взамен катализатора обойдется намного дешевле.

Диагностика и устранение ошибки

Хотя именно неисправный катализатор чаще всего ведёт к появлению ошибки Р0420, не стоит спешить с выводами. Каталитический нейтрализатор деталь не из дешёвых, поэтому порой автомобилист из-за спешки может зря потратить солидную сумму денег.

Для начала следует заняться диагностикой. Во многом она позволяет подтвердить или опровергнуть теорию о том, что срок службы катализатора подошёл к концу.

Текущая задача заключается в том, чтобы исправить проблему, из-за которой вылезла ошибка Р0420. Для начала рекомендуется исключить более простые причины.

Низкое качество топлива. Если вы посещали сомнительные АЗС либо залили горючее, не предназначенное для вашего мотора, остатки лучше слить и залить нормальный бензин. Затем проехать, выработать остатки в магистрали и посмотреть, как машина будет вести себя с хорошим топливом.
Зажигание. А точнее угол опережения. Проверьте, правильно ли выставлен момент. Если нет, температура выхлопа может оказаться выше допустимой, что и приведёт к соответствующей ошибке.
Кислородный датчик. В этом случае проверяется второй или нижний лямбда-зонд. Для проверки поменяйте два датчика местами, поскольку они идентичные и взаимозаменяемые. Если это исправило ситуацию, замените старый датчик. Правда, при поломке второго датчика обычно появляется другая ошибка. Это Р0134.

Это интересно: Неисправности генератора — признаки и симптомы: как проверить диодный мост своими руками

Если проведённые мероприятия не подтвердили ваши догадки и причина всё же в катализаторе, его также потребуется проверить.

Диагностика катализатора предусматривает применение специального стенда и оборудования. Потому в гаражных условиях такие процедуры вряд ли удастся провести.

В ходе проверки формируется график выходящего напряжения между парой кислородных датчиков. Дополнительно проверяются данные про уменьшение и увеличение подачи топлива.

Проверяя выходное напряжение, убедитесь, что показатели меняются в зависимости от используемой топливовоздушной смеси.

Если смесь обеднённая, напряжение должно составлять от 100 мВ и выше. Если смесь обогащённая, тогда до 900 мВ.

При наличии отклонений от нормы решить проблему с катализатором можно несколькими способами:

Заменить старый катализатор новым оригинальным. Очень дорого, но правильно. Цены на детали для иномарок могут составлять порядка 40-50 тысяч рублей и больше.
Заменить на аналог. Это китайские и иные катализаторы. Тут уже придётся потратить 5-15 тысяч рублей. Но учтите, что металлические, а не оригинальные керамические, катализаторы служат буквально 50 тысяч км.
Установить обманку. Так называют прошивку ЭБУ, чтобы блок не реагировал на отсутствие катализатора. Ставится эмулятор для обеспечения стабильной работы ДВС и системы выхлопа.

Если убрать катализатор, автомобиль не будет соответствовать заявленным для него экологическим нормам.

Насколько это серьёзное основание всё же потратить деньги на полноценную замену, решайте сами.

Если катализатор просто забился, из-за чего эффективность его работы снизилась, может помочь очистка. Есть методы для проведения чистки своими руками. Плюс многие автосервисы готовы сделать это за деньги.

Частые ошибки при диагностике

Наиболее распространенная ошибка при диагностике P0422, связана с несоблюдением протокола диагностики. Несоблюдение протокола может привести к ненужной замене катализатора, которая не устранит проблему.

Также часто ошибочно заменяются кислородные датчики. Датчики кислорода должны быть проверены перед заменой и не должны рассматриваться как единственная проблема, вызывающая ошибку P0422.

Методы диагностики

Перейдем к конкретным методам, которые помогут определить неисправность. Наиболее простые способы узнать о забитых сотах:

необходимо завести и раскрутить двигатель до максимальных оборотов; в режимы низких, средних и высоких оборотов резко вдавить педаль акселератора в пол. Двигатель не должен «проваливаться», а достаточно резко отзываться на команды водителя. Если имеется слабый, запоздалый отклик либо и вовсе двигатель не раскручивается боль 4-5 тыс. оборотов/мин., то можно смело говорить о необходимости ремонта;
приложите руку к выхлопной трубе. Движение отработавших газов имеет импульсную природу. Вы можете ощутить, как каждый цилиндр в порядке своей очереди выталкивает выхлопные газы. Если на холостых вы чувствуете постоянный ровный поток выхлопа – это прямой признак забитого каталитического нейтрализатора. Также вы можете попросить помощника надавить на газ, раскрутив ДВС, а затем сразу заглушить двигатель (делать все нужно быстро). После остановки двигателя может наблюдаться медленный выход газов, которые скопились из-за отложений в сотах. Можете поднести к выхлопной трубе источник огня (спичку, зажигалку);
метод визуального осмотра. Для этого необходимо снять часть выхлопа с каталитическим элементом. Просветите его фонариком, чтобы определить забитые соты. Учтите, что если проверить катализатор заставил вас не расход топлива либо падение мощности, а Check Engine, то такой метод проверки не слишком хорош. Элемент визуально может выглядеть чистым, но вот специальный слой уже не будет выполнять свои функции. Поэтому на панели загорается соответствующий сигнализатор.

Давление противодействия

Проверить систему можно с помощью манометра. Суть метода в том, чтобы вкрутить обычный воздушный манометр вместо лямбда-зонда (до катализатора). Делать это нужно с помощью специально переходника. Также вам потребуется шланг, соединяющий манометр и переходник.

Чтобы проверить катализатор, заведите двигатель. В любом из режимов работы показатели давления не должны значительно превышать диапазон 2-3 кПа (0,2-0,3 Атм.). Если вы не желаете делать диагностику своими руками, обратитесь в диагностический центр. Специалисты вкручивают вместо свечи специальный датчик, измеряющий давление противодействия. Достоверную информацию получают, анализируя осциллограммы работы двигателя. Проверить эффективность выхлопной системы таким способом в домашних условиях – задача невыполнимая. Сам прибор и программное обеспечение для диагностики стоят больших денег.

Теперь вы знаете, как самостоятельно проверить катализатор либо сажевый фильтр, если мы имеем в виду дизельную машину.

Эмулятор катализатора «P0420-OFF»

Города Украины в которых можно получить нашу продукцию: Авдеевка, Александрия, Александровск, Алмазная, Алупка, Алушта, Алчевск, Амвросиевка, Ананьев, Андрушевка, Антрацит, Апостолово, Армянск, Артемово, Артемовск, Артемовск, Арциз, Ахтырка, Балаклея, Балта, Бар, Барановка, Барвенково, Бахмач, Бахчисарай, Баштанка, Белая Церковь, Белгород-Днестровский, Белз, Белицкое, Белогорск, Белозерское, Белополье, Беляевка, Бердичев, Бердянск, Берегово, Бережаны, Березань, Березовка, Берестечко, Берислав, Бершадь, Бобринец, Бобрка, Бобровица, Богодухов, Богуслав, Болград, Болехов, Борзна, Борислав, Борисполь, Борщев, Боярка, Бровары, Броды, Брошнив-осада, Брянка, Бузуков, Бурштын, Бурынь, Буск, Бучач, Валки, Васильевка, Васильков, Ватутино, Вахрушево, Вашковцы, Великие Мосты, Верхнеднепровск, Верховцево, Вижница, Вилково, Винники, Винница, Виноградов, Вишневое, Владимир-Волынский, Вознесенск, Волноваха, Волочиск, Волчанск, Вольногорск, Вольнянск, Ворожба, Высокий, Вышгород, Гадяч, Гайворон, Гайсин, Галич, Геническ, Герца, Глиняны, Глобино, Глухов, Гнивань, Гнидын, Голая Пристань, Горловка, Горняк, Городенка, Городище, Городня, Городок, Городок, Горохов, Горское, Гребенка, Гуляйполе, Дебальцево, Деражня, Дергачи, Джанкой, Дзержинск, Димитров, Днепродзержинск, Днепропетровск, Днепрорудное, Добромиль, Доброполье, Докучаевск, Долина, Долинская, Донецк, Дрогобыч, Дружба, Дружковка, Дубляны, Дубно, Дубровица, Дунаевцы, Евпатория, Енакиево, Жашков, Ждановка, Желтые Воды, Жидачев, Житомир, Жмеринка, Жолква, Залещики, Запорожье, Заставна, Збараж, Зборов, Звенигородка, Здолбунов, Зеленодольск, Зеньков, Зимогорье, Змиев, Знаменка, Золотое, Золотоноша, Золочев, Золочев, Зоринск, Зугрэс, Ивано-Франковск, Измаил, Изюм, Изяслав, Иловайск, Ильинцы, Ильичевск, Ингулец, Инкерман, Ирпень, Иршава, Ичня, Кагарлык, Казатин, Калиновка, Калуш, Каменец-Подольский, Каменка, Каменка-Бугская, Каменка-Днепровская, Камень-Каширский, Канев, Карловка, Каховка, Керчь, Киверцы, Киев, Килия, Кировоград, Кировск, Кировское, Кицмань, Кобеляки, Ковель, Ковшаровка, Кодыма, Козятин, Коломыя, Комарно, Комсомольск, Комсомольское, Комсомольское, Конотоп, Константиновка, Копычинцы, Корец, Коростень, Коростышев, Корсунь-Шевченковский, Корюковка, Косов, Костополь, Котовск, Краматорск, Красилов, Красноармейск, Красногоровка, Красноград, Краснодон, Красноперекопск, Красный Лиман, Красный Луч, Кременец, Кременная, Кременчуг, Кривой Рог, Кролевец, Кузнецовск, Купянск, Курахово, Ладыжин, Лановцы, Лебедин, Лисичанск, Лозовая, Лохвица, Лубны, Луганск, Лутугино, Луцк, Львов, Любомль, Люботин, Макеевка, Малая Виска, Малин, Марганец, Мариуполь, Марьинка, Мелитополь, Мена, Мерефа, Миргород, Мироновка, Миусинск, Могилев-Подольский, Молодогвардейск, Молочанск, Монастыриска, Монастырище, Моршин, Моспино, Мостиска, Мукачево, Надворная, Нежин, Немиров, Нетишин, Николаев, Николаев, Никополь, Новая Водолага, Новая Каховка, Новая Одесса, Новгород-Северский, Новоазовск, Новоархангельск, Нововолынск, Новоград-Волынский, Новогродовка, Новоднестровск, Новодружеск, Новомиргород, Новомосковск, Новоселица, Новоукраинка, Новояворовск, Новый Буг, Новый Роздол, Носовка, Обухов, Овруч, Одесса, Орджоникидзе, Орехов, Остер, Острог, Очаков, Павлоград, Первомайск, Первомайск, Первомайск, Первомайский, Перевальск, Перемышляны, Переяслав-Хмельницкий, Першотравенск, Першотравенск, Песочин, Петровское, Пивденное, Пирятин, Погребище, Подгайцы, Подгородное, Покотиловка, Пологи, Полонное, Полтава, Помошная, Попасная, Почаев, Приволье, Прилуки, Приморск, Пустомыты, Путивль, Пятихатки, Рава-Русская, Радехов, Радомышль, Радывылив, Раздельная, Рахов, Рени, Ржищев, Ровеньки, Ровно, Рогатин, Родинское, Рожище, Ромны, Рубежное, Рудки, Саки, Самбор, Сарны, Свалява, Сватово, Свердловск, Светловодск, Светлодарск, Святогорск, Севастополь, Северодонецк, Северск, Селидово, Семеновка, Середина-Буда, Симеиз, Симферополь, Синельниково, Скадовск, Скалат, Сквира, Сколе, Славута, Славутич, Славянск, Смела, Снежное, Снигиревка, Снятин, Сокаль, Сокиряны, Соледар, Солоницевка, Сосновка, Старобельск, Староконстантинов, Старый Крым, Старый Самбор, Стаханов, Стебник, Сторожинец, Стрый, Судак, Судовая вишня, Сумы, Суходольск, Счастье, Таврийск, Тальное, Тараща, Татарбунары, Теплик, Теплогорск, Теплодар, Теребовля, Терновка, Тернополь, Тетиев, Тисменница, Тлумач, Токмак, Торез, Тростянец, Трускавец, Тульчин, Турка, Тячев, Углегорск, Угледар, Угнев, Ужгород, Узин, Украинка, Украинск, Ульяновка, Умань, Устилуг, Фастов, Феодосия, Харцызск, Харьков, Херсон, Хирев, Хмельник, Хмельницкий, Ходоров, Хорол, Хоростков, Хотин, Христиновка, Хуст, Цюрупинск, Часов Яр, Червоноград, Червонозаводское, Червонопартизанск, Черкассы, Чернигов, Черновцы, Чигирин, Чоп, Чортков, Чугуев, Шаргород, Шахтерск, Шепетовка, Шостка, Шпола, Щелкино, Щорс, Энергодар, Южноукраинск, Южный, Юнокоммунаровск, Яворов, Яготин, Ялта, Ямполь, Яремча, Ясиноватая

Косвенные признаки

Часто определить неисправность системы очистки выхлопных газов можно по тому, как ведет себя машина. Поломка вызовет следующие симптомы:

ухудшается динамика разгона, приемистость. Забитый катализатор приведет к падению мощности; двигатели порой даже не могут раскрутиться до высоких оборотов. При резком нажатии на газ будет отсутствовать незамедлительная реакция;
увеличивается расход топлива;
появляется едкий запах выхлопных газов на холодную.

Заводиться машина при этом будет без всяких проблем.

Вы можете предвидеть ускоренный износ нейтрализатора, если долго не устраняете повышенный расход либо откровенный жор масла, игнорируете проблемы системы питания и зажигания, не уделяете внимание выбору АЗС и качеству топлива

Check Engine

Это универсальный сигнализатор неисправности мотора. Поэтому вам обязательно нужно узнать код ошибки. Расшифровку кодов можно найти в инструкции по ремонту и эксплуатации.

Учтите, что Check Engine загорается лишь на тех автомобилях, в выхлопной системе которых присутствуют два лямбда-зонда. Первый установлен до катализатора и используется для регулировки подачи топлива и момента зажигания (влияет на расход). Второй датчик предназначен для контроля исправности каталитического нейтрализатора. Именно он будет выдавать ошибку. Причиной значка на панели может быть банальный обрыв одного из проводов, разрушение нагревательного элемента.

Расход топлива и масла после удаления катализатора » Новости Онлайн

Расход топлива и масла после удаления катализатора – на сколько увеличится, последствия выбивания нейтрализатора выхлопных газов и аспекты правильной настройки.

Даже в старых автомобилях при изменении сопротивления выпускной системы, либо при выведении сапуна из воздушного фильтра в атмосферу, начинались проблемы со смесью, выкидывало масло и так далее.

Современный мотор – это вообще идеально выверенный и рассчитанный механизм. Его система питания и выпускной тракт изначально рассчитан на сопротивление выхлопной системы, которое создает катализатор.

На примере Киа Рио с двигателем 1,6:

С катализатором	Без катализатора
Расход топлива, л / 100км	7.8	11-12
Расход масла, л / 1000 км	До 0,5 по норме	От 1 до 3

Отсюда – повышенные расход масла и бензина, которые можно увидеть в таблице, причем это еще достаточно лояльный вариант.

Почему вырос расход масла

При удалении катализатора начинается разбалансировка двигателя, ГБЦ которого проектировалась про работу с сопротивлением. Когда человек сбрасывает газ при спуске с горы, либо просто перед светофором, тормозя двигателем, в выпускном тракте образуется разряжение. Из-за этого масло начинает кидать через сальники клапанов. Особенно, если они изношены.

На каких автомобилях начинается жор масла. На Киа, Хендай, Тойота (особенно с моторами MZ), Вольно и других.
Учитывая, что нередко вырезать катализатор предлагает автосервис, то его “мастера” часто разводят человека на замену маслосъемных колпачков, а то и капитальный ремонт двигателя, мотивируя это тем, что пыль из катализатора попала в камеру сгорания, и убила поршневую. После ремонта, естественно, двигатель продолжает жрать масло.

Что делать. Самый лучший выход – это установить катализатор назад. Либо, если он очень дорогой, поставить примерно аналогичный.

Чтобы не было проблем при замене, стоит вместо кислородного датчика ввернуть манометр, и измерить давление, которое создается в выпускном коллекторе на разных режимах. Потом уже подбирать универсальный катализатор под эти значения.

Установка пламегасителя вместо катализатора не дает особого сопротивления, и проблема остается.

Опасно ли это? Безусловно, двигатель быстрее изнашивается, на клапанах может образовываться нагар с последующим прогоранием, у некоторых даже обламываются юбки поршней. Долго так ездить нельзя, особенно, если расход составляет больше 1 литра на 200-500 километров.

Почему вырос расход бензина

После удаления нейтрализатора начинает расти расход бензина в силу переизбытка кислорода в выпускной системе. Лямбда-зонд считывает показатели, а компьютер в ответ на это дает команду на обогащение смеси.
Езда на богатой смеси не только убивает свечи и способствует образованию нагара, но и не дает двигателю выйти на рабочую температуру, нормально тянуть и так далее. У водителя плавают обороты, он не может завестись на горячую, двигатель троит, идет вибрация.

Что при этом делать? Если лямбда-зонд один, то часто можно обойтись перепрошивкой системы. Если их два, то на второй ставят обманку, а потом снова занимаются кропотливой перепрошивкой.

Добиться нормальных параметров с вырезанным катализаторов сложно, хотя на многих марках эта процедура уже отработана. Не исключены и проблемы с ТО.

В принципе, проблем с удалением столько, что вообще не стоит этим заниматься, особенно, в расчете на “тюнинг”, что автомобиль “задышит” и поедет. Прибавление мощности измеряли на стенде, там максимум 2-3 лошадиные силы. На старых карбюраторных автомобилях, где можно подстроить смесь вручную, поиграть с профилем иглы, претворить в жизнь такой “тюнинг” несколько проще.

Многие скажут, что после всех настроек расход упал, и машина стала ездить лучше, но, к сожалению, на значительном количестве современных автомобилей, добиться этого при полном удалении катализатора нереально.

Теги: катализаторы

novosti-online.info

Суть поломки

Мы выяснили, что бывает всего два варианта поломки катализатора:

забитый катализатор, когда засоряются соты;
износ специального покрытия, вступающего в реакцию с выхлопными газами.

Причины

плохое качество топлива;
жор масла, продукты сгорания которого будут оседать внутри сот. Повышенный расход масла может происходить из-за неисправной турбины;
неправильная работа мотора, связанная с регулировкой системы зажигания, питания и фаз газораспределения;
механические повреждения элемента либо резкие перепады температур. К примеру, попадание волны ледяной воды под машину, когда катализатор значительно разогрет отработавшими газами.

Единичный случай использования плохого топлива, как и резко увеличившийся расход масла, не могут стать причиной выхода из строя каталитического нейтрализатора. Лишь продолжительный срок эксплуатации при вредоносных для катализатора условиях может привести к поломке и появлению ошибки на приборной панели.

Последствия

Рассмотрим основные последствия:

повышается расход топлива. Поскольку повысилось сопротивление выхлопных газов, для преодоления этой силы водителю приходится сильнее нажимать на педаль газа, увеличивая подачу топлива;
повышается температура выхлопной системы. Разгоряченные газы дольше задерживаются в зоне, предшествующей катализатору. Особенно влияет это на двигатели с турбонаддувом, где значительно увеличивается разница температур между «холодной» и «горячей» частями.

Ремонт и замена катализатора

Начнем с того, что катализатор не ремонтируется. Выходом в сложившейся ситуации является или замена устройства, или удаление катализатора. С учетом высокой стоимости такой детали (даже более дешевых универсальных аналогов), второй вариант по удалению нейтрализатора повсеместно практикуется в странах СНГ.

Если просто, из катализатора удаляются вставки из керамики, после чего пустую «болванку» ставят на место. Параллельно штатную прошивку ЭБУ автомобиля корректируют, также может потребоваться поставить обманку лямбда-зонда и т.д. Главное, чтобы двигатель нормально работал без катализатора.

Еще есть вариант сразу вырезать катализатор и поставить пламегаситель (труба с отверстиями). Такое решение позволяет эффективно отводить выхлопные газы, двигатель работает мягче, улучшается приемистость, однако звук выхлопа становится более громким, а также страдает сама выхлопная система и сокращается ее ресурс.

Насколько серьезной является ошибка эффективности катализатора?

При этой ошибке водитель не испытывает проблем с ездой на автомобиле Ford. Этот код может быть оставлен без внимания. Однако, если не обращать внимания на эту проблему, серьезный ущерб может быть нанесен другим узлам автомобиля.

Если своевременно не устранить причину ошибки, может быть серьезно поврежден каталитический нейтрализатор. Поскольку катализатор дорогая деталь, очень важно, чтобы причина неисправности была отремонтирована как можно скорее. При разрушении катализатора, его остатки могут попасть в цилиндры двигателя, что выльется в капитальный ремонт мотора Ford или замену агрегата.

Неисправности катализатора

В принципе существует 4 признака неисправности катализатора:

Горящий чек (как было сказано выше ошибка P0420 при диагностике);
Снижение тяги;
Не приятный запах выхлопа;
Дребезжащий звук из-под днища.

Теперь обо всех признаках и симптомах неисправного катализатора автомобиля подробнее.

Ошибка о неисправном каталике загорается лишь в том случае, когда автомобиль имеет два датчика кислорода, а если только одним (тот, что до него), то лямбда и не будет знать что с каталитическим нейтрализатором, что-то случилось.

По поводу оборотов при выходе из строя катализатора — авто начинает что называется «тупить». Наблюдается ухудшение динамики машины, падает мощность двигателя, начинает плохо набирать скорость. В некоторых случаях может наблюдаться дергание или плавание стрелки оборотов на приборке на холостом ходу.

Когда разрушаются соты и происходит нарушение химических процессов выхлопные газы могут приобретать ядовитый и резкий запах сероводорода (он же запах тухлых яиц), очень часто водители могут жаловаться на такие запахи сидя в салоне авто или если принюхаться к газам исходящих с выхлопной. При наличии спец оборудования можно замерить уровень CO и CH, наверняка он будет завышен. На начальной стадии не значительное загрязнение сот катализатора можно и не заметить, ведь выхлоп от некачественного бензина будет похожим. Но водителю потребуется немного интенсивнее жать на педаль акселератора для компенсации потери мощности.

Если уже совсем печаль и катализатор разрушился, то будет слышен дребезжание, бренчанье рассыпавшихся керамических сот либо гудение пустого бочка.

Перечисленные причины неисправности катализатора могут проявляться как комплексно, так и по отдельности. Когда проявились такие признаки неисправности катализатора автомобиля, необходимо делать ремонт катализатора (вырезать и ставить пламегаситель, потребуется устанавливать дополнительно обманку) или же если сеть деньги менять на новый. Так как в таком случае выхлопная система стает не способной эффективно функционировать, а это становится серьёзной опасностью для двигателя. Поэтому если возникли первые симптомы неисправного катализатора нужно предпринимать уже какие-то действия и не запускать ситуацию.

Чаще всего выход из строя катализатор случается по тем причинам:

нарушены правила эксплуатации (прописаны в руководстве). Вследствие чего оплавляется керамическая сердцевина или забивание сот сажей;
кончился срок эксплуатации, происходит естественное разрушение каталитического слоя или керамики при долгой эксплуатации авто.
вследствие механического воздействия, например, после ДТП.

Подскажите, если забит катализатор, разход бензина может увеличиться? — Двигатель

Спасибо за ответ.

Просто хочу чтобы ты понял. что вставить шайтан сканер в об2 разъем это не уровень офф сервиса. ЕПТА ВСТАВИТЬ МАНОМЕНТР ВМЕСТО ПЕРВОЙ ЛЯМДЫ И ПОСМОТРЕТЬ ВОЗРОСТАНИЕ ДАВЛЕНИЯ ДО КАТАЛИЗАТОРА. это уже похоже на нормальный ответ.
В Данном случае — УХО — Засранный катализатор который не снижает норму CO, но и не создает противодавления. которое может запороть двигатель. можно проверить чайно сканером. про спаренному графику лямда 1 — лямда 2. = (равно) Говно бензин.

ЖОПА — это засранный катализатор создающий противодавление в выхлопе.

и учитывая стоимость этих офф. сервисов — очень хочется чтобы они научились отличать УХО ОТ ЖОПЫ.

И НЕ БЕСИЛИ ТАКИХ ЗАКОНЧЕННЫХ ДИЛЛЕТАНТОВ КАК Я СВОИМИ ЦЕНАМИ И СВОЕЙ ТУПОСТЬЮ

ХОТЯ БОЛЕЕ ПРАВИЛЬНЫЙ СПОСОБ ПРОВЕРИТЬ КАТАЛИЗАТОР. ЭТО МНЕ КАЖЕТСЯ ВОТ Алгоритм: 1) Отсоединить провод от одной из свечей (затем лучше всего вставить в него любую запасную свечу и положить подальше на массу, оптимально — отключить и соответствующую форсунку) 2) Запустить движок на оставшихся цилиндрах (на 3-х, обычно 3) Посмотреть на стабильность работы на холостом ходу и при наборе оборотов 4) Выкрутить отключенную свечу 5) Вновь запустить движок на 3-х цилиндрах 6) Снова оценить стабильность работы и интенсивность набора оборотов. 7) Если в п.6 движок работает значительно лучше, чем в п.3 и из свечного отверстия идет мощный выхлоп — значит система выпуска серьезно забита…

ЦЕЛИНДР БЕЗ СВЕЧИ И КАТУШКИ. БУДЕТ ДЫМИТЬ. ВЕСЬ ДЫМ И ВСЕ ПРОТИВОДАВЛЕНИЕ — ДОЛЖНО СЪЕБЫВАТЬ ЧЕРЕЗ ДЫРКУ ЦЕЛИНДРА В АТМОСФЕРУ. ЧЕРЕЗ ВыыыПУСКНЫЕ КЛАПАНА. через дырку наименьшего сопротивления. Воть.

Сообщение отредактировал LIfe_Line: 22 Октябрь 2012 — 22:27

www.celica-club.ru

Методы самостоятельной проверки

Если вам известно, что ваша машина имеет большой пробег или переживаете, что употребляемое топливо может когда-нибудь дать о себе знать, то стоит лишний раз проверить, забит ли катализатор. Необязательно посещать СТО. Забит катализатор или нет, можно проверить, самому в домашних условиях. Есть несколько методов проверки:

Самый простой метод – это визуальный осмотр. Чтобы достать катализатор потребуются усилия. Потому что за период работы болты и гайки могут заржаветь и приклеиться к трубам. Допустим, что его удалось снять. Так как основной удар во время чистки отработанных газов на себя берут фильтры, проверяем их. Фильтр должен просвечиваться. Если посмотреть с одного конца катализатора, то вы должны увидеть на другом конце небо. Но иногда второй конец может совмещаться с выпускным коллектором и просмотреть будет непросто. Тогда берём фонарик и светим в коллектор. Если свет не проходит, то катализатор забит. Или после изъятия изнутри выпадают мелкие куски металла и прочий хлам – это признак того, что «каталик» забит.
Проверка на противодавление катализатора – это самый популярный способ. Для этого нужно выкрутить кислородный датчик, а на его место вкрутить манометр через специальный переходник (можно использовать трубку от тормозной системы). Вкрутив манометр, нужно запустить двигатель и проверить давление на различных оборотах. Если при 2500 прибор показывает 0,3 кгс/см3, то это норма. Допускается максимум до 0,5. Если больше, то это уже говорит о том, что катализатор забит. Данный метод имеет один минус – выкрутка кислородного датчика требует усилий. Так как болты за время эксплуатации покрываются ржавчиной, и их будет тяжело выкручивать.
Проверка температуры катализатора требует наличия специального электронного прибора пирометра. Это термометр, который предназначен для дистанционного измерения температуры. Вот и с помощью этого устройства необходимо произвести замер температуры катализатора в его разных частях. Перед проверкой следует завести мотор и разогреть (совершив езду длительностью около 20 минут). Пирометром проверяем температуру на сварном шве и на месте после «каталика». Если температура в двух местах одинаковая, или же температура на месте после «каталика» меньше, чем на сварном шве, то это означает неисправность;
Наиболее эффективный способ определения неисправности – это измерение давления с помощью мотор-тестера. Для этого нужно выкрутить одну свечу и вместо неё вкрутить специальный датчик давления. На различных оборотах производится замер давления и анализ результатов мотор-тестором;
Есть и другие способы проверки. Можно не снимая катализатор, проверить его на запах. Если почувствуете едкий запах, то это плохо.

Совет! Можете проверить, забит «каталик» или нет, ещё одним методом: проверкой отработанных газов на холостом ходу. Что для этого нужно? Достаточно завести двигатель и увеличивать обороты. Второй человек закрывает выхлопную трубу рукой. На руку нужно надеть перчатку, чтобы не повредить её. Создаём сопротивление газам, выходящим из трубы. Если чувствуете сопротивление газов из трубы, то всё нормально с катализатором. А если нет, то он забит.

Обратите внимание на загорание надписи «CHECK ENGINE». Это может служить сигналом о том, что катализатор забит

Ну и напоследок, дорогие автовладельцы, посмотрите видео о том, как проверить, забит ли катализатор:

Как определить, что стучат именно клапана
Стук клапанов: причины и последствия
Почему потеют фары автомобиля изнутри
Проверка сцепления на пробуксовку и износ

Признаки и симптомы забитого катализатора — ГлушакоФФ на DRIVE2

Определяем признаки неисправного катализатора

Катализатор системы выпуска — пояснение. Данный компонент системы глушителя играет достаточно важную роль, так как является не только своего рода фильтром выхлопных газов и дожигает вредные примеси содержания CO2, но и напрямую отвечает за расход топлива и динамические характеристики двигателя. Довольно частый вопрос возникает у автовладельцев, в связи с исправностью каталитического нейтрализатора и временем его ремонта или замены. Начнем с того, как максимально точно и правильно определить, забит ли катализатор, и каковы его симптомы без помощи специального диагностического оборудования.

Разрушенный катализатор симптомы

1) Первый признак забитого или оплавленного или разрушенного катализатора — это степень ( давление ) выхода выхлопных газов из задней части глушителя. Здесь можно понять забит ваш катализатор или разрушен, так как при разрушенном катализаторе запах выхлопа будет едким и сизоватым, а при забитом — выхлоп будет еле-еле выходить из трубы.

2) Второй и более частый признак — это ничем не обоснованный, внезапно увеличившийся расход топлива ( с учетом исправного двигателя и качественного топлива ). Объясняется это все достаточно просто, неисправный катализатор не поддерживает оптимальную температуру дожига отработанных газов ( нормальная температура катализатора нормы ЕВРО-4 от 350 до 750 градусов по цельсию ) и система впрыска, с помощью контроля датчика кислорода ( лямбда зонд ), автоматически увеличивает подачу топлива для повышения температуры, но бензин летит в трубу и температура не повышается.

3) Следующий, тоже частый признак забитого катализатора — это появление металлического звука в выхлопной системе на разгоне или бодрой перегазовке. Этот неимоверно-раздражающий звон исходит либо из коллекторного катализатора, либо из вторичного ( в зависимости от их наличия в автомобиле ) а способствует этому дребезгу и звону — полуразрушенный катализатор, либо сместившийся со своего посадочного места полностью забитый блок катализатора.

Забитый катализатор — симптомы

• Про снижение динамики разгона и уменьшение тягловых характеристик мы не будем говорить в тему о забитом катализаторе, так как причин, влияющих на эти факторы достаточно много, и они могут быть типичной цепной реакцией, к примеру на давно не чищеный инжектор или неисправные свечи и катушки зажигания. Однозначно можно сказать, что если в автомобиле пропала тягас низов, то не стоит сразу грешить на катализатор, нужно просто провести диагностику и разобраться в причине.

• Теперь мы расскажем о том, как определить забит ли или разрушен катализатор с помощью диагностического оборудования. Здесь все немного проще ( при наличии естественно определенных девайсов, диагностического OBD-шнурка и программы ) и понятнее. С помощью диагностики можно сразу определить неисправность катализатора по имеющимся ОШИБКАМ

. Так же в каждом автомобиле оборудованным системой самодиагностики есть так называемый ЧЕК-ЭНЖИН, контрольная лампа, которая сигнализирует о каких либо неисправностях, путем своего включения и не гаснущая при работающем двигателе.

Вот основные и типичные признаки неисправного катализатора в системе выхлопа, с помощью которых можно поставить диагноз, стоит ли заменить катализатор

на новый или универсальный, либо удалить его совсем и на его место поставить пламегаситель.

Спасибо за внимание, удачи на дорогах. ____________________________________________________

Обращайтесь к нам по тел. в СПБ: 988-77-91

Читайте наш
БЛОГ
Заходите к нам на сайт:
ГлушакоФФ
Вступайте в нашу группу VK:
ГлушакоФФ

www.drive2.ru

Как решить проблему забитого катализатора без дорогостоящего ремонта

Прежде всего следует попробовать восстановление катализатора. Восстановить катализаторы возможно только в случае, если они имеют целостную структуру и не имеют механических повреждений. Если двигатель эксплуатировать в штатном режиме, когда катализатор забивается не критично, его вполне можно спасти очисткой специальной смесью.

Необходимо приобрести специальный очиститель каталитического нейтрализатора, аккуратно выбить секции катализатора (потребуется распил корпуса с дальнейшим восстановлением) и обработать выбитый элемент согласно инструкции производителя химического состава.

Возможно, выбивание катализатора подойдет как временная «аварийная» мера, но не как решение проблемы. На большинстве современных автомобилей те самые «лямбда-зонды» связаны с электронным блоком управления двигателем, а их показания учитываются при подготовке топливовоздушной смеси. Как минимум в таком случае придется перенастраивать «мозг» своего двигателя на работу без катализатора.

Причины ошибки P0420 Ford?

Поврежденный глушитель или нарушение герметичности глушителя
Поврежденный выпускной коллектор или нарушение герметичности в выпускном коллекторе
Поврежденная выхлопная труба или нарушение герметичности выхлопной трубы
Пропуски зажигания в двигателе Ford
Загрязнение маслом катализатора
Неисправный каталитический нейтрализатор (наиболее распространенный)
Неисправный датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя
Неисправный верхний или нижний лямбда-зонд
Повреждение проводки или разъемов лямдазонда Ford
«Переливающая» топливная форсунка
Высокое давление топлива
Использование неправильного вид топлива (с использованием этилированного топлива вместо неэтилированного топлива)