Неприятные моменты с проколом покрышки могут произойти с каждым автовладельцев. Хуже всего, если это происходит на трассе. Хочу поделиться собственным опытом и работников шиномонтажа, которые работают с нами по соседству, как правильно поменять колеса на автомобиле. Озвучим правила и основные ошибки, которые могут произойти во время замены.
Порядок действий при замене
Устанавливаем автомобиль на ровную поверхность. Это подходит для идеальных условий гаража или ремонтной площадки. Если менять колеса придется в чистом поле, то старайтесь найти ровную поверхность, без ям и бугров.
Реклама:
Правило №1.
Ставим машину на ручной тормоз. При механической коробке передач, включаем первую передачу. Если «автомат» — переключаем селектор в положение «паркинг».
Правило №2.
Подкладываем брусок, кирпич под колесо, которое находится по диагонали от того, которое собираемся менять. Например: если меняем заднее левое, то фиксируем переднее правое. Это нужно делать, чтобы автомобиль на домкрате не покатился вперед или назад. Особенно актуально, если машина стоит на наклонной поверхности.
Отверткой снимаем декоративный колпак. Если такого нет, у вас легкосплавные диски, то этот пункт пропускаем.
Баллонным ключом ослабляем затяжку болтов или гаек, смотря, чем фиксируется колесо. Если не получается «сорвать», допускается ногой надавить на ключ.
Реклама:
Правило №3.
Нельзя совершать ударных движений ключом. Есть шанс сорвать резьбу на гайке или болту.
Вынимаем из багажника «запаску». Правило №4.
Ложем его под порог автомобиля с той стороны, где собираетесь менять колесо. Это защитит тормозной диск, ступицу от повреждений, в случае, если машина сорвется с домкрата. Она упадет порогом на «запаску», не повредив, выше озвученные элементы ходовой и тормозной системы. Чем больше площадь поверхности, на которую может «сорваться» авто, тем меньше пострадает порог.
Ставим домкрат. Поверхность под ним должна быть ровной и твердой. Правило №5
. Устанавливаем под него доску, ширина которой чуть больше, чем его подошва. Если грунт будет рыхлым, то под тяжестью автомобиля, он может «просесть», одной часть зарыться в грунт, машина сорвется с него.
Реклама:
Правило №6
. Для установки домкратов, в порогах и кузове авто есть специальные усиленные места, используем их. Это могут быть пятаки, петли, поддомкратники, подпятники. В зависимости от вида домкрата, на машине они будут иметь определенный вид и форму. Обычно их можно найти ближе к колесам.
Если ставить его в другое место, не предусмотренное заводом-изготовителем, есть шанс продавить порог и упустить машину на пол. Это особенно касается для старых автомашин, где процесс коррозии кузова и порогов развит в значительной степени.
Поднимаем автомобиль, до тех пор, пока не будет вывешено необходимое для замены колесо. Проверить достаточность подъема можно отверткой. Ей проводим между шиной и дорогой. Если она свободно проходит, то поднимать автомобиль больше не нужно.
Современные внедорожники славятся своим большим клиренсом. Поэтому классические домкраты не подойдут, не хватить их вылета, для поднятия на достаточную высоту. Для этого берут «бутылочный» домкрат, устанавливают его под рычагом или балкой, ближе к заменяемому колесу.
В этом случае поднимаем авто не за кузов, а непосредственно за подвеску, что не позволит вытянуться пружинам. Подъем будет происходить всей машины в целом.
Важно. Ставить домкрат нужно ближе к колесу. Если установите его под картер моста или в центре балки, то поднимется вся передняя или задняя часть машины. При этом ее устойчивость ухудшиться, есть шанс «уронить» её.
Откручиваем гайки или болты вывешенного колеса, меняем его на запасное. Надев его на шпильки или направляющие ступицы, «наживляем» его крепежными элементами. Затягивать их нужно в определенной последовательности. Если их четыре – тянем крест на крест, если пять, то через одно.
Важно. Большим усилий после затяжки прикладывать не стоит. Лучше обтянуть гайки после того, как кузов машины будет опущен на землю. В противном случае, если подтягивать их на домкрате, то можно проломить порог, особенно старого авто.
Подтянув болты, опускаем машину. Проверяем затяжку руками. Усилие на баллонный ключ должно приходиться сверху вниз, чтобы не сорвать резьбу крепежных элементов.
Важно. Не стоит забивать колесный ключ молотком или становится на него ногами и прыгать на нем. Да, гайки затянутся сильнее, но сломать их или провернуть резьбу на них, то будет печально.
Момента затяжки руками будет достаточно. После 50 километров пробега на поменянных колесах, рекомендуется проверить вручную подтяжку колесных гаек или болтов.
Проверяем давление в шинах. При необходимости накачиваем их.
Почему колеса поворачиваются под разными углами?
Ответ на самом деле очевиден. Достаточно представить только ситуацию, когда транспортное средство передвигается по направлению часовой стрелки по кругу. В такой ситуации окружность движения правого колеса намного меньше, чем получается левая окружность. Потому если машина едет с одной и той же скоростью, колеса транспортного средства на идентичной оси вращаются с различным скоростным режимом.
Теперь вернемся к тому, что они поворачиваются под одинаковым углом. Это будет провоцировать стремление внутреннего колеса двигаться по аналогии с наружным, но оно будет проскальзывать. Идентично будет вести себя и наружное. Такое движение транспортного средства во время маневров будет непредсказуемым, провоцирующим глобальный износ резины. Для наглядного примера советую обратить внимание на многоосные тележки прицепов и грузовых машин: шина изнашивается неравномерно и очень быстро.
Схема замены колес на автомобиле
В старых учебниках и руководствах по эксплуатации есть специальные схемы, в какой последовательности нужно менять местами колеса, чтобы был их равномерный износ и их состояние негативно не влияло на безопасность передвижения. В современном мире большинство покрышек имеет свое направление движение, в котором нужно его монтировать на колесный диск. Поэтому эти схемы не актуальны в современных реалиях.
Реклама:
Как узнать направление установки шины и правильно читать маркировку на ней, смотрите в этой инструкции.
Бывают случаи, что полный комплект колес не удается купить или нет необходимости. Покупают парами. Поэтому подобная схема не работает, потому что по ПДД на одной оси автомобиля должны быть установлены шины с одним рисунком протектора.
В большинстве случаев используют простую схему – колеса с передней оси меняют местами с задней осью.
Это позволяет добиваться равномерного износа покрышек.
Рекомендуется ставить на ведущую ось покрышки с лучшим протектором – на переднеприводные автомобили устанавливаем на переднюю ось, на заднеприводных – на заднюю.
Если у вас всенаправленные шины с одинаковым рисунком протектора, то порядок замены колес по схеме «крест на крест»:
- Левое переднее переносим на заднюю правую ступицу;
- Заднее правое на место левого переднего;
- Правое переднее устанавливаем на левую заднюю сторону;
- С левой стороны переносим на перед правого бока автомобиля.
Полностью выжатый тормоз ухудшает управляемость в поворотах
Так как одновременно каждая отдельная шина контактирует с дорожным полотном в одной точке, может происходить смещение усредненной точки сцепления всех четырех колес в правую, в левую сторону, либо назад и вперед.
С позиции гонщика смещение усредненной точки “вперед-назад” подчинено педали акселератора, “вправо-влево” – оборотам рулевого колеса. Стоит понять – сцепление с трассой является постоянной величиной для которой сменяется лишь точка приложения, а не абсолютное значение.
Не существует: левого либо правого, переднего и заднего сцепления. Существует общая, единственная сила для которой сменяется лишь точка приложения.
Распространенные ошибки
Дважды в год, перед заменой колес на машине на лето или на зиму, стоит учитывать определенные моменты, несоблюдение которых, может привести к печальным последствиям. Раздерем частые просчеты при самостоятельной смене шин.
Нельзя надеяться только на домкрат
Если прокол застал в пути, и вы остановились на обочине, то домкрат, в рыхлом грунте, может перекоситься, провалится. При этом теряется устойчивость автомобиля на нем, он может сорваться с него. В результате машина упадет на тормозной диск или днище. Это приведет к дорогостоящему ремонту, его будет тяжело поднять без сторонней помощи.
Эта ситуация рассматривалась ранее. Запомните это правило – подкладываем под подошву домкрата широкую, крепкую доску. Тем самым, мы укрепляем поверхность и увеличиваем устойчивость всей конструкции.
Не зафиксированная машина
Пусть даже поверхность, где происходит замена, будет ровной и прочной. Но если не положить под колеса «башмаки», то при подъеме машина может откатиться назад или вперед. Это приведет к ее срыву с домкрата. Последствия будут плохие.
Поэтому рекомендуется устанавливать авто на «ручник» и подкладывать под колеса бруски или кирпичи. Это «мертво» зафиксирует ее, не допустив отката.
Не экономим на крепеже
Если при замене были выявлены дефекты колесных болтов или гаек, то нужно их заменить. Если один из них сломается и вы это дело «прозеваете», то вся нагрузку пойдет на оставшиеся крепежные элементы. Что приведет к их повышенному износу, срыву и потере колеса в дороге.
Тоже самое касается «секреток». В случае их повреждения, выкрутить их может не получится при плановой смене колес. Увидели, что они портятся, теряют свою геометрию – меняем их.
Не пренебрегаем специальными местами крепления домкрата
Пороги автомобиля имеют специальные усиленные места для установки домкрата. Если не использовать их по назначению, а ставить его, где захочется, то он проломит порог. Авто упадет на пол, а это ремонт, в худшем случае – травма.
Это ошибка касается в большей части поддержанных машин. Металлические элементы которых поражены ржавчиной.
Для собственной подстраховки, если коррозия «зацвела» по всему периметру порогов, рекомендуется упирать домкрат под нижние рычаги подвески или задний мост.
Неправильный момент затяжки
На моей практике был случай. Приехал владелец с жалобой: «Бьет руль на скорости». Хотели снять колесо, проверить балансировку. Оказалось, что крепежные болты не были затянуты. Соответственно, оно стучало по ступице во время движения, это передавалось на руль. Подтянули, проехали, биение пропало.
Если упустить это, то можно потерять его по дороге. Могло произойти ДТП.
Если сильно перетянуть гайки, можно сорвать резьбу на них или шпильках. Соответственно выкрутить или затянуть с правильным моментом колесо при его замене уже не получится. Поэтому, соблюдаем правила, описанные выше, при затяжке колесных болтов или гаек, повторяться не буду.
Идеальный манёвр зацеп шин и перемещение веса
Нажимая на педаль тормоза вся сила уходит на остановку автомобиля и для поворотов ее не остается. Авто не станет слушать руля даже когда Вы станете его вращать. В целом маневр состоит из следующих этапов:
- снижение скорости
- оборот рулевого колеса в сторону поворота
- набор скорости
Во время торможения сила сцепления смещается на ось “вперед-назад” для максимально быстрого сброса скорости. По этой причине в повороте важно завершить оттормаживание до начала работы рулевым колесом. При выходе (из поворота) необходимо вернуть руль в изначальное положение для высвобождения большей силы на ось “вперед-назад” и для ускорения. При безупречном прохождении поворота стоит распределить силу сцепления между продольной и поперечной составляющей. Представление диаграммы трения во время прохождения поворота позволит Вам значительно улучшить технику пилотирования.
Диаграмма трения представляет графическую иллюстрацию динамики смены силы сцепления с треком. Ее окружность означает крайнюю силу сцепления, а направления в четыре стороны аналогичны торможению, ускорению и поворотам.
Для простоты понимания схематический рисунок изображен в виде окружности. В реальности покрышка (шина) обладает различной силой трения в поперечном и продольном направлении, а границы диаграммы описывают не круг, а скорее эллипс (овал). Форма овала зависит от типа шин. Гоночные проектируются в расчете на сопротивление центробежной силе в повороте. Поэтому для них диаграмма вытянута по горизонтали.
Стоимость работ
Многие автовладельцы, чтобы сэкономить немного денег на сезонных «переобуваниях», меняют колеса на лето или зиму самостоятельно. Для этого покупают дополнительный комплект дисков. Один раз потратился на монтаж покрышки и потом несколько лет не тратишь деньги на шиномонтаж.
Цена замены колеса на автомобиле зависит от типоразмера шины. Чем он выше, тем стоимость больше. Например, в нашем регионе чтобы «переобуть» покрышку диаметром 13 дюймов, нужно потрать от 400 до 600 рублей за комплект. В это входит шиномонтаж и балансировка. Работы по восстановлению геометрии диска оплачиваются отдельно.В Украине за работу в среднем возьмут:
- 13 дюймов – 95-100 грн за одно единицу. Из них 30 гривен за снятие и установку колеса на автомобиль;
- 15 дюймов – 115-120 грн, 35 грн – демонтаж с машины;
- 16 и 17 дюймов – 140 и 160 грн соответственно, 45-55 грн за работу по снятию;
- 18-19 дюймов – 200 грн;
- 20-22 – 220 гривен.
Угол увода колес и коэффициент скольжения
Численное обозначение пробуксовки определяется как коэффициент скольжения колес. Когда шина с двух метровой окружности преодолевает путь равный двум метрам за один оборот коэффициент равняется нулю.
В случае когда аналогичный оборот шина преодолеет за 1 метр, коэффициент равен 50-ти процентам.
Научные исследования показывают, что наилучший показатель – 15-10%. Неподготовленный водитель прочувствует это не сразу. Легче помнить, что шины начнут издавать поскрипывающие звуки когда сцепление с дорожным полотном особенно сильное. Когда коэффициент скольжения превысит 15% сцепление заметно ухудшится.
Описанные показатели актуальны и в боковых направлениях, и во время движения “вперед-назад”. Звук помогает определить степень сцепления с треком: во время правильного прохождения виражей Вы услышите слабый визг покрышек.
ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ
4.1. В случае возникновения аварийной ситуации следует: — прекратить все работы, не связанные с ликвидацией аварии; — о случившемся сообщить непосредственному руководителю; — обеспечить вывод людей из опасной зоны, если есть опасность для их здоровья и жизни; — принять меры по оказанию первой помощи, если есть потерпевшие; — принять меры по предотвращению развития аварийной ситуации и воздействия травмирующих факторов на других людей; — осуществлять другие действия, предусмотренные планом локализации и ликвидации инцидентов и аварий. 4.2. При пожаре следует вызвать пожарную бригаду по телефону 101, сообщить о происшедшем непосредственному руководителю, принять меры по тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения. Недопустимо применение воды и пенных огнетушителей для тушения находящегося под напряжением электрооборудования. Для этих целей используются углекислотные и порошковые огнетушители. 4.3. При несчастном случае необходимо: — соблюдая личную безопасность освободить пострадавшего от действия травмирующего фактора; — оказать пострадавшему первую помощь, при необходимости вызвать скорую медицинскую помощь по телефону 103; — принять меры по предотвращению травмирования других лиц; — сообщить о происшествии непосредственному руководителю или иному должностному лицу подразделения или предприятия (диспетчеру); — сохранить обстановку происшествия и состояния оборудования таким, каким они были в момент происшествия, если это не угрожает жизни или здоровью окружающих или не приведет к аварии. 4.4. Во всех случаях травмы или внезапного заболевания необходимо вызвать на место происшествия медицинских работников, при невозможности – доставить потерпевшего в ближайшую организацию здравоохранения. 4.5. Все работы можно возобновить только после устранения причин, приведших к аварийной ситуации с разрешения непосредственного руководителя.
