Как правильно прикурить аккумулятор от другого автомобиля

В каком случае прикурить автомобиль получиться?

• “Прикурить” автомобиль получиться если он не заводится из-за разряда аккумулятора. К примеру, если стартер при первой попытке пуска плохо прокручивается или же не проворачивается вовсе. Это может случиться из-за длительной стоянки авто;
• Если аккумулятор сел из-за отсутствия зарядки в автомобиле и неисправного генератора;
• Если севший аккумулятор исправен и способен принимать заряд. Обычно при глубоком разряде АКБ может терять свою ёмкость. Так например если оставить исправную аккумуляторную батарею в разряженном состоянии на пол года, то о её дальнейшей эксплуатации скорее всего можно забыть;
• Пусковые провода для прикуривания имеют хорошее сечение и сделаны из качественных материалов;
• Емкости батареи донора и прикуриваемого автомобиля должны быть на одном уровне (или же емкость первой должна быть выше). Не стоит пробовать запустить грузовик от малолитражки—ничего хорошего из этого не выйдет;
• Рабочие напряжения бортовой сети автомобилей совпадают. Не стоит пытаться прикурить автомобиль с напряжением бортовой сети в 24 Вольт от 12 Вольтового источника питания.

Какие провода для прикуривания лучше

Выделим несколько марок, которые отличаются стабильно высоким качеством продукции:

• AVS и AIRLINE (Китай);
• Heyner и Alca (Германия);
• Lampa (Италия);
• Феникс и Автоэлектрика (Россия).

Но даже их кабели нельзя назвать идеальными. И, тем не менее, по соотношению цены и качества они являются лидерами на рынке. Примечательно то, что российская продукция по ряду параметров превосходит изделия немецких и итальянских производителей и при этом имеет в разы меньшую стоимость.

А вот антирейтинг кабелей, которые лучше обходить стороной:

1. «, НПП «ОРИОН» (Россия);
2. King Tools, Smart Power Berkut, Nova Bright, Tiikeri (Китай);
3. AkkuEnergy, Heyner (Германия).

На испытаниях они показали максимальное падение напряжения, а некоторые и вовсе отказались работать из-за пропадания контакта на первых же секундах запуска. При покупке пускового кабеля обязательно поинтересуйтесь гарантией и потребуйте кассовый чек. Если изделие окажется некачественным, то вы сможете вернуть его обратно в установленные законом сроки.

Выбор пусковых проводов

С первого взгляда вопрос пустяковый, но ему тоже следует уделить немного времени. Пусковые провода можно покупать если:

• Они имеют большое сечение проводов, чем больше – тем лучше, материал – медь;
• Крокодилы имеют мощные пружины и хорошо припаяны или обжаты к проводам;
• Длину проводов следует подобрать именно к Вашему авто, не стоит покупать слишком длинные провода.

Пусковые провода

Провода следует приобрести не только в случае севшего АКБ, но и “на будущее”, так как обычно водитель не ожидает того что его АКБ сядет. Будет очень полезно обнаружить у себя в багажнике “провода для прикуривания” в таком случае. Обычно стоимость пусковых проводов не превышает 1300 рублей, если Вам продают более дорогие провода то стоит зайти в магазин “напротив”.

Отзывы

Выше мы привели лишь «каплю в море» от всех переносных аккумуляторов, предлагаемых сегодня в магазинах. На самом деле их гораздо больше, но функциональность у всех примерно одинаковая. При изучении отзывов о портативных аккумуляторах в интернете мы обратили внимание на то, что большая часть их идёт даже не от автовладельцев, а от студентов и путешественников, которые приобретают их совсем не для запуска двигателя авто. В частности, туристов интересует зарядка многочисленных устройств в дороге и в местах отдыха, где наблюдаются проблемы с подключением к электросети.Отзывы студентов свидетельствуют о том, что переносные аккумуляторы отлично подходят для подпитки энергии ноутбуков и планшетов, которые они носят на лекции. Судя по отзывам все остались довольны большим количеством переходников в таких портативных батареях. Что касается отзывов автовладельцев, то они в целом положительные. Многих владельцев автомобилей переносные аккумуляторы выручили в дороге при экстренном запуске мотора. Да и зарядка «гаджетов» для водителей, оправляющихся в дальний путь, непраздный вопрос. Среди отрицательных сторон переносных батарей все группы пользователей отметили низкую номинальную ёмкость устройств. Реже можно встретить отзывы о ёмкости, не соответствующей заявленной. А вы пробовали использовать переносные аккумуляторы? Если да, то ждём ваших отзывов в комментариях. Голосуйте в опросе и оценивайте статью!

Как правильно прикурить автомобиль

Итак, у Вас есть “донор” – автомобиль который будет делиться с Вашим автомобилем своей энергией, пусковые провода и собственно авто с севшим АКБ. Для того что бы данная процедура не обернулась для всех участников данной процедуры плачевно, советую следовать следующей инструкции:

• Припаркуйте донор так, что бы доступ к обеим АКБ автомобилям был открыт и удобен. Если донор не прогрет, то советую хотя бы немного прогреть автомобиль, что бы его АКБ полностью зарядился. Заглушите автомобиль, отключив при этом все потребители тока;
• У “севшего” автомобиля так же следует отключить все потребители энергии, в том числе и зажигание;
• Подключать провода следует следующим образом (см. схему ниже): сначала подсоединяйте красные крокодилы проводов к плюсам АКБ. Первым подключайте «плюс» к разряженному источнику питания, после чего цепляйтесь к донору. Минусовой провод черного цвета фиксируйте на батарее машины-донора, а второй край провода цепляйте к металлической части мотора (желательно задействовать место в непосредственной близости к генератору или стартеру). Многие подсоединяют данный провод к минусовой клемме, но я не рекомендуем этого делать;

Схема подключения проводов

• Проверьте контакт проводов и правильность подключения. Контакт должен быть хорошим, полярность должна быть соблюдена! для этого необходимо что бы крокодилы проводов были как можно сильнее прижаты к местам контакта. Если какой либо крокодил будет плохо контактировать, то завести автомобиль не получиться;
• Запустите автомобиль-донор и дайте ему поработать на средних оборотах, что бы его генератор мог немного подзарядить севший аккумулятор. Обычно необходимо 15 минут. Этого времени хватает что бы севший АКБ набрался необходимой ёмкости для запуска ДВС;
• Заглушите двигатель донора и попытайтесь запустить автомобиль с севшим АКБ. Если контакт проводов хороший и севший АКБ исправен, автомобиль запуститься без проблем. Если авто не завёлся поправьте провода и повторите предыдущие пункты еще раз;
• После успешного запуска автомобиля дайте поработать автомобилю минут 10, затем можете отсоединять провода. Начинать необходимо с черного крокодила на работающем авто, затем на нем же отсоединить красный крокодил, а затем убрать провода с АКБ донора. Будьте осторожны, не в коем случае не замкните провода пока они подсоединены к АКБ донора.

Если не удалось таким образом запустить автомобиль с севшей АКБ то рекомендую снять батарею и зарядить её должным образом. Не рискуйте “прикуривать” автомобиль от заведённого мотора. Такое действие может вывести из строя часть электронных компонентов автомобиля из строя, причиной этому могут стать большие скачки напряжения в момент пуска ДВС.

Подписывайтесь на наш ЯндексДзен

3+

671

Силовые крокодилы для автомобильного пускового устройства: что внутри и смогут ли?

Всех приветствую, кто заглянул на огонек. Речь в обзоре пойдет, как вы наверно уже догадались, о силовых крокодилах для автомобильных пусковых устройств (джампстартеров), позволяющих запускать двигатель даже с севшим бортовым аккумулятором. Устройство очень интересное и нужное, особенно для меня, но в комплекте к нему зачастую идут весьма посредственные крокодилы. Если интересно, можно ли использовать их по назначению, милости прошу…

Упаковка:

Силовые крокодилы поставляется в простом почтовом пакете, завернутые в полиэтиленовый кармашек и если не ошибаюсь, дополнительно окутаны «пупыркой»:

Пришли в целости и сохранности, Почте России сломать их не удалось.

Внешний вид:

Силовые крокодилы практически не отличается от своих собратьев, которые продаются отдельно или поставляются в комплекте с пусковым устройством (автопускач, он же джампстартер) для автомобиля:

Размеры стандартные, в качестве примера сравнение с тысячной купюрой и коробком спичек:

Дабы не перепутать полярность при подключении, используемые клеммы и провода различаются по цвету. В качестве силового разъема выступает привычный EC5, рассчитанный на продолжительный ток в 120А:

Качество исполнения хорошее, гильзы утоплены относительно корпуса, а на конце имеются специальные насечки, облегчающие извлечение из разъема:

Я не зря упомянул про качество, ведь здесь оно отличается на порядок в лучшую сторону по сравнению с некоторыми комплектными крокодильчиками и большинством отдельно продающихся разъемов. Преимущество в том, что гильзы латунные и абсолютно не магнитятся, в отличие от ранее упомянутых:

Эти крокодилы были куплены для использования в другом проекте, которому также требовалась механическая защита от короткого замыкания. Если быть предельно простым, то требовались крокодилы с пластиковыми бортами, которые бы препятствовали случайному соприкосновению токоведущих частей самих губок крокодила:

Они полностью соответствуют заявленным требованиям, имеют жесткую пружину («палец не терпит») и зубообразные токосъемы (губки), которые надежно «вгрызаются» в клеммы аккумулятора:

Размеры крокодильчиков средненькие, максимальный «роздвиг» зубьев около 3,5см:

Теперь о неприятных моментах. Материал губок, скорее всего, не медь, а омедненная сталь толщиной около 1,2мм, т.е. выштампованная стальная пластина гальванически покрытая тонким слоем меди. Как и ожидалось, губки магнитятся:

Скажу прямо, практически везде применяется этот вариант, поэтому при покупке таких устройств имейте это в виду и не удивляйтесь.

Второй косяк китайцев, который также присутствует почти во всех подобных крокодилах – подключение только одного токосъемника. Второй присутствует для более надежного прижима и никак не подключен:

Силовой провод не припаян/не приварен, а просто прожат, а это значит, что со временем окислится, будет плохой контакт и дополнительные потери:

Хотя стоит отметить, что обжат «на совесть»:

Сечение силового провода составляет 10AWG, что в переводе на наши величины означает около 5,3 кв.мм:

Такие провода могут спокойно пропускать ток 70А без значительного нагрева. От себя добавлю, что провода похожи на ранее обозреваемые мной многожильные проводочки в силиконовой изоляции, качество которых мне очень понравилось. Обзор на них делал ранее.

Защитный блок самый простой – на четырех сдвоенных диодах Шоттки STPS2045CT:

Его назначение состоит в том, чтобы аккумулятор в авто (пациент) не пытался заряжать аккум в пусковом устройстве, а после запуска автомобильного двигателя, чтобы генератор не пытался заряжать «пускач» (донор). Другими словами, после запуска двигателя, начинает работать генератор, который на выходе имеет более высокое напряжение (обычно 14,4V) и, следовательно, начинает подзаряжать бортовой свинцовый аккумулятор и питать остальные потребители. По законам физики, отдает всегда тот, у которого выше напряжение. И вот если бы отсутствовали защитные диоды, то генератор бы начал заряжать пусковое устройство (автопускач), что очень и очень нежелательно.

Особенность диодов состоит в том, что они всегда пропускают ток только в одном направлении, но как и все элементы, имеют определенное сопротивление и в зависимости от проходящего через них тока, нагреваются. Минимизировать потери позволяют диоды Шоттки, отличающихся от обычных диодов малым падением напряжения. При запуске двигателя, напряжение на них проседает меньше, а чем больше дойдет до пациента, тем лучше. В данном случае установлены четыре сдвоенных диода, по 20А на каждый:

Так как при параллельном соединении ток растекается по плечам, то чем больше диодов, тем лучше. Вот здесь самый большой косяк этих крокодилов – защитный блок в них рассчитан на номинальный ток в 80А, а ведь при запуске холодного двигателя токи могут доходить до 250-280А. В моем пусковом устройстве Vinsun V5 стояли 4 сдвоенных диода по 40А (42CTQ030S) и легко пропускали 160А (до переделки). Я пользовался ими на протяжении пары лет и сделал около 30 запусков, включая с десяток довольно жестких в лютые морозы. Я уже ранее приводил свои замеры, при которых для запуска остывшего 1,6л двигателя (100 л.с.) стартеру понадобилось 150А, 220-250А в морозы. Обозреваемые крокодилы, скорее всего, не выдержат и либо перегорят, либо отпаяются. Они годятся лишь для помощи в запуске автомобильного двигателя в небольшие морозы или при не сильно севшем аккумуляторе.

Но опять же, сама «база» у обозреваемых крокодилов гораздо лучше. Диоды припаяны к медной (латунной) пластине и хорошо отдают на нее тепло, а вот провода просто припаяны и никак не обжаты:

Есть еще вариант на силовых мосфетах, но он более дорогой и в таких дешевых вариантах практически не встречается.

Выводы:

Крокодилы действительно неплохие, в частности, «база» на порядок лучше обычных. Это и честные латунные гильзы разъема, и более грамотная реализация защитного блока, где диоды припаяны к латунной пластине, а не к печатной плате. К сожалению, присутствуют и типичные «косяки»: омедненные губки, одна из которых не подключена, менее мощные диоды Шоттки и посредственная реализация соединения провода с защитным модулем.

Что по факту. Если руки растут не из того места и требуется помощь в запуске преимущественно в морозы – лучше посмотреть что-то другое, ибо могут подвести. Если следите за состоянием аккумулятора и не допускаете сильных разрядов, либо руки растут откуда надо, то подойдут, ну а с небольшой доработкой получатся хорошие «неубиваемые» крокодилы на года.

Если тема будет интересна, могу сделать небольшой обзорчик по доработке своих крокодилов, благо фото у меня остались. Ставьте лайки, репосты и что там еще, :-)))

Обозреваемые крокодилы были куплены вроде бы здесь

Сейчас там продается улучшенная версия с более удобным разъемом.

Хорошие диоды Шоттки (42CTQ030S) на 40А каждый здесь

Силовые крокодилы на 100А отдельно здесь