Как очистить расширительный бачок охлаждающей жидкости

Стандартный метод борьбы с перегревом двигателя Шеви Нивы — замена охлаждающей жидкости, или как ее еще называют, антифриза или тосола. Однако если машина не новая, а смена антифриза ранее производилась нерегулярно, то обычная замена может не дать результата.

Со временем в системе охлаждения движка накапливается нагар, ржавчина и другие отложения, забивающие каналы и шланги, которые необходимо удалить. Промывка системы охлаждения двигателя Шевроле Нивы — несложный, но довольно продолжительный процесс. Имеет смысл сэкономить на автосервисе и произвести ее самостоятельно.

Немного о проблеме

Расширительный бачок является неотъемлемым компонентом системы охлаждения ДВС. Главной задачей этого элемента является демпфирование колебаний давления внутри трубопроводов, которые возникают в результате уменьшения или увеличения объемов жидкости охлаждения при ее охлаждении и нагреве соответственно.

Подобная емкость позволяет снизить нагрузки механического типа на всю систему охлаждения. Тем самым ДВС защищается от гидроударов и появления воздушных пробок. Хотя их полностью предотвратить нельзя, в результате чего порой приходится разбираться в том, как же удалить воздушную пробку . По сути бачок восполняет дефицит жидкости в магистралях охлаждения и выступает в качестве приемной емкости при появлении излишков ОЖ, что возникает при нагреве состава. Конструктивно это обычный с виду герметичный пластиковый бак.

Неотъемлемым элементом узла выступает крышка расширительного бачка, которая выполняет еще и функции клапана. С его помощью в бачок поступает давление извне при его дефиците в системе, либо же осуществляется сброс избыточного давления.

Когда ОЖ нагревается, жидкость постепенно расширяется, за счет чего происходит заполнение пространства бака. Параллельно с ростом испарений от нагрева повышается внутреннее давление.

Народные средства для промывки

Эти (если можно так назвать) средства продаются почти в каждом продуктовом или хозяйственном магазине и они очень доступны.

ЛИМОННАЯ КИСЛОТА. Раньше эта промывка была самой востребованной из всех. Она эффективно удаляет ржавчину и грязь, особенно хорошо работает, если машина ездила на обычной воде (а не на антифризе). Ведь кислота хорошо убирает элементы ржавчины, а вот щелочь – эффективна против накипи.

Но лимонная кислота не является сильной, и зачастую сейчас ей не пользуются. Хотя отметить ее стоит.

Разбавляют ее с теплой водой, около 50 грамм (в случае сильных загрязнений до 100 грамм) на литр дистиллированной воды (да именно такую стоит брать, она чистая без всяческих примесей).

После того как вы разведете раствор, сливайте антифриз или ТОСОЛ который был у вас залит в системе. Далее запускаем мотор и разогреваем систему до рабочей температуры. Зачем нужно оставить на 3-6 часов, можно на ночь. Далее сливаем грязный раствор – ПОСЛЕ ЭТОГО ПРОМЫВАЕМ УЖЕ ЧИСТОЙ ДИСТИЛЛИРОВАННОЙ ВОДОЙ и заливаем новую охлаждающую жидкость.

УКСУСНАЯ КИСЛОТА. Это тоже кислота и найти ее также просто (уксус продается практически в любом магазине). Она как и лимонная кислота отлично промывает систему от ржавчины. Смешивать стоит в следующей пропорции 200-250 грамм уксуса на 5 литровую бутылку воды (опять же дистиллированную).

Работаем все по тому же принципу. Сливаем старую жидкость, заливаем наш раствор, греем до рабочей температуры. Далее пусть он поработает 40 – 60 минут, сливаем — промываем чистой водой и наливаем антифриз.

БОРНАЯ КИСЛОТА. Опять же эффективна против ржавчины. Покупаем 10 упаковок по 5 грамм, то есть всего нам нужно около 50 гр. Берем 5 литров воды (бутылка) и размешиваем. Сливаем все из системы охлаждения и добавляем то что размешали. Прогреваем до рабочей температуры мотор, далее гоняем на холостых 30-40 минут и сливаем.

ТРИЛОН Б. Я уже писал про это средство вот здесь. Его любят различные нумизматы и копатели, которые оттирают не только ржавчину, но и окислы. Кстати его можно применить и в аккумуляторе, потому как он прекрасно отмывает от свинца его сульфаты.

Продается в банках по 250 грамм в порошке. Им промыть систему можно двумя способами и они оба рабочие:

• 250 грамм разбавить в 5 литрах воды залить в радиатор и дать «помолотить» 30 минут, далее слить – промыть водой (дистиллят) – чистая «охлаждайка»
• Некоторые добавляют прямо в старый антифриз-тосол, процесс повторяем (30 минут на холостых). После обязательно промыть водой и залить чистую жидкость

В любом случае работает достаточно хорошо.

COCA-COLA и FANTA. Не смотря на то, что эти напитки не предназначены для промывания напрямую, все же это «ОСВЕЖАЮЩИЙ НАПИТОК». Они прекрасно справляются с этой задачей. Однако все же я вам советую использовать «COCA-COLA ZERO» или «LITE». Почему?

Смотрите в FANTA, содержится лимонная кислота, она убирает ржавчину, но не так хорошо борется с накипью.

В обычной COCA-COLA есть лимонная и ортофосфорная кислота. Это с одной стороны идеальный состав для промывки. НО, в ней ОЧЕНЬ МНОГО САХАРА, который может запечатать систему (особенно тонкие каналы)

COCA-COLA ZERO. Это почти такой же состав что и обычная кола, вот только в ней используется сахарозаменитель. ЭТО НАМ И НУЖНО.

ПРИМЕНЕНИЕ – очень простое. Чтобы вымыть всю систему вам не достаточно просто 30 минут помолотить на холостых. Нужно прокататься с этим раствором примерно 100 – 150 км. Далее слить промыть водой и залить чистый антифриз или тосол. Работает очень хорошо, проверено не раз.

Сейчас небольшое видео смотрим.

Основные причины

Можно выделить несколько основных причин, с которым связан выброс жидкости охлаждения через расширительный бачок.

Они разделены на несколько групп в зависимости от того, с чем именно связаны проблемы.

Подобные явления происходят на различных автомобилях, включая:

• ВАЗ 2114;
• Газель;
• КАМАЗ;
• ДАФ;
• Лада Калина;
• Ниссан Альмера;
• Митсубиси Лансер;
• Хендай Акцент;
• Фольксваген Поло;
• Ниссан Кашкай;
• Дэу Ланос;
• Лада Гранта;
• Мазда 6;
• Мерседес;
• Ауди А5 и пр.

Вероятность столкнуться с подобной проблемой выше у машин с более солидным пробегом. Хотя нельзя исключать выбросы антифриза и на автомобилях, которые лишь недавно были приобретены и введены в эксплуатацию.

Давайте рассмотрим отдельно возможные причины.

Неисправности бачка

Сначала может показаться, что бачок устроен предельно просто, и никаких существенных проблем с ним возникнуть попросту не может.

Но именно из-за бачка чаще всего начинает выбрасывать жидкость охлаждения.

• Нарушена герметичность. Антифриз имеет высокую текучесть, из-за чего он может проникать даже через небольшие трещины, визуально незаметные. Тем самым, когда давление растет, жидкость выдавливается. Смотрите на наличие пятен под машиной после стоянки. Лучше всего при подтекании полностью заменить бак;
• Бракованные резьбовые соединения. Выполняя проверку крышки расширительного бачка, обратите внимание на резьбу горловины и самого клапана. На дешевых и низкокачественных изделиях часто имеются заусенцы и сколы, из-за которых плотное прилегание становится невозможным. Рост давления провоцирует просачивание ОЖ через эти каналы;
• Клапан. Клапанная крышка также является распространенной причиной выброса жидкости из бачка. Причем проблему довольно просто идентифицировать. Все работает нормально при холостых. Но увеличив обороты, под нагрузкой жидкость буквально выталкивает из-под клапана. Сначала попробуйте разобрать и почистить элемент. Если не поможет, клапан под замену.

Но это не единственные возможные причины. Двигаемся дальше в поисках истины.

Нарушена циркуляция ОЖ

Если циркуляция нарушается, жидкость сильно перегревается, увеличивается давление и ОЖ выдавливает через клапанную крышку.

Тут выделяют несколько причин.

• Неисправен термостат. Если он не работает, тогда жидкость будет ходить лишь по малому кругу, минуя радиатор охлаждения антифриза. При такой ситуации мотор перегреется. Нужно проверить и при необходимости поменять узел;
• Воздушная пробка или засорившиеся каналы. Засоры появляются из-за накипи, механического мусора, неправильного смешивания антифриза и пр. Тут выполняется очистка и промывка радиатора;
• Поломка водяного насоса. О признаках и причинах неисправности водяной помпы я уже рассказывал в отдельном материале. Просто пройдите по ссылке .

На этом потенциальные причины не заканчиваются. Есть еще один немаловажный момент, на который стоит обратить внимание.

Образование утечек

Чаще всего автомобилисты сталкиваются с дефицитом ОЖ в системе охлаждения. Когда объем тосола падает, повышается температура при охлаждении мотора. Нагрев ведет к активным испарениям и росту давления.

Если при остывании мотора уровень остается неизменным в бачке, тогда тут нужно искать проблему в циркуляции. А когда уровень падает, тогда герметичность нарушена. То есть где-то образовалась утечка.

Выделяют несколько основных вероятных причин утечки:

• Износились и состарились патрубки и шланги системы. Их потребуется заменить, укрепив новые детали дополнительными хомутами для повышения надежности соединений;
• Трещины в радиаторах отопителя и системы охлаждения. Если дело в печке, тогда антифриз будет вытекать в салон. Обычно в ноги переднего пассажира;
• Проблемы с уплотнителями помпы и термостата. Ищите следы антифриза около тех элементов, которые выступают в роли подозреваемых;
• Пробита прокладка ГБЦ. В этом случае потребуется замена прокладки ГБЦ . Опасность в том, что ОЖ может проникнуть в цилиндры мотора или смазочную систему, смешавшись с маслом. Последствия могут быть крайне губительными для мотора, включая заклинивание ДВС.

Вот вы наглядно убедились в том, что ничего хорошего в выбрасывании тосола через расширительный бачок нет. При появлении первых же признаков обязательно останавливайте машину, приступайте к поискам причин и их устранению.

Метки: выдавливает ож на змз 402

Комментарии 43

Проклад гбц 100%. Меняй пока не поздно, ато будишь ловить свою ОЖ в картере. Попадешь в итоге на масло… У меня уже такое было два раза… Ож гнало… Для проверки одень презик на разшерительный бачок. если дует. Значит это оно!

в крышке на расширительном не работает клапан, нет давления в системе от того и перегревается. попробуй заверни крышку через пакет полиэтиленовый,

я так бошку 2 раза снимал … а дело было в заводском браке литья гильзы маленькие отверстия под самым верхом диаметром от 0.5 до 0.8

Зачем термостат вынул?

у меня от змз 513 шкив одиночный стоит, только плюсы

а еще шкивы помпы/вента можно поставить от газели/газона — обороты вента и помпы будут соответственно выше. у 402го шкивы колена и помпы равны по диаметру.

у меня грелось, поставил радиатор от уаза (он больше). встал без пилений и варки кузова через 2 уголка с отверстиями.

капот снять чтоб горячий воздух уходил

и без капота ездить все лето?

была такая беда, но 406

Тут дело в балансе тепла. Мотор выдаёт тепла в СО больше чем может отдать радиатор. Я решил эту проблему установкой радиатора ШААЗ Ноколок. Это алюм радиатор с паяными сотами и отдачей 75кВт. Столько лишнего тепла у 402го мотора просто нет. Стоит 3500р, лёгкий и меньше ОЖ. Покупал в Мск, но думаю и в Краснодаре есть дилер. www.shaaz.biz/catalogue/12/pos/202 automir45.ru/radiator-vodyanoy-3110a-1301010 tdradiator.ru/catalogue/c…e87323fb12a2c35b83a40d293

Купи вентилятор на помпу от умз 4216 (газель бизнес) на нем вроде 12 или 14 лопастей+эл.вентилятор

Купи вентилятор на помпу от умз 4216 (газель бизнес) на нем вроде 12 или 14 лопастей+эл.вентилятор

11 лопастей и дует норм У нас в Крыму это прокатывает

Во-первых, нельзя глушить двигатель, когда он начинает кипеть или уже кипит, вы подвергаете двигатель термоудару (может повести головку). Двигатель должен работать на холостых пока не остынет, ведь у Вас нет проблем на прямых участках. Во-вторых, верните термостат, на любую температуру (у меня на 3110 с 402 стоял на 87 градусов), но обязательно рабочий, можете дома проверить в кипящей воде (грубо даже без термометра, чтобы полностью открывался и закрывался). Без термостата основной поток охлаждающей жидкости идет по малому кругу (ведь жидкость не дура, лезть туда где больше сопротивление, маленькие трубочки радиатора), а где там охлаждаться? В-третьих, обязательно рабочая пробка расширительного бачка, чтобы работали оба клапана и держала давление, иначе уменьшается температура закипания. В-четвертых, промыть радиатор системы охлаждения, как снаружи так и изнутри. (Машины наши не молоды, и мы не первые владельцы, что и как было до нас, на какой «каке» ездили, мы не знаем). В-пятых, проверить работоспособность помпы, (у меня крыльчатка проскальзывала и выкидывало антифриз). В-шестых, нормальную охлаждающую жидкость (не левак). В-седьмых, выгнать воздушную пробку, со снятой пробкой расширительного бачка, циклами по 30 секунд, дать двигателю поработать: на холостом ходу, на 1500 об/мин, 3000 об/мин в течении 3-5 минут. А уж потом смотреть прокладку головки, хотя навряд ли понадобится, раз тосол чистый и в расширительный бачок не идут газы…

Простой взгляд на проблему.

Расширительный бачок играет важную роль в системе охлаждения. Его основная функция – демпфировать колебания давления в трубопроводах, возникающие вследствие увеличения (уменьшения) объёма антифриза при нагревании (охлаждении). Благодаря наличию такой емкости снижаются механические нагрузки на элементы системы, предотвращаются гидроудары и появление воздушных пробок.

Фактически, бачок восполняет недостаток жидкости в магистралях при охлаждении и служит для приема излишков при нагреве. Конструктивно выполняется в виде пластиковой герметичной емкости.

Обязательной деталью конструкции является предохранительный клапан для сброса в атмосферу избыточного давления.

При нагревании антифриза он расширяется, заполняя свободное пространство бачка, увеличивается интенсивность испарения. Это приводит к увеличению давления в объеме. Рост давления выше порогового значения вызывает срабатывание вмонтированного клапана.

Единственная ситуация, когда выбрасывает тосол из расширительного бачка – клапан не справляется с выполнением возложенных функций.

Причины явления.

Различают несколько групп причин, по которым выкидывает антифриз из расширительной емкости.

Проблемы с бачком.

Несмотря на простоту конструкции расширительного бачка, часто именно его неисправностями обусловлены проблемы выброса антифриза:

• Нарушение герметичности. Для антифризов характерны высокие показатели текучести, соответственно, даже микротрещина в стенках сосуда, неразличимая невооруженным глазом приведет к выдавливанию жидкости, особенно при повышении давления. Основным признаком неисправности станет появление пятна охлаждающей жидкости под автомобилем после длительной стоянки. Лучший вариант решения – замена бачка. Не стоит забывать о наличии на рынке значительного количества некачественной продукции малоизвестных производителей, предлагающих тонкостенные бачки, выполненные с нарушением технологий производства. Избежать проблем в дальнейшем поможет проверка перед установкой, выполненная с помощью компрессора.
• Брак резьбовых соединений. Герметичность устройства во многом зависит от качества резьбы на горловине и крышке. Сколы и заусенцы препятствуют плотному прилеганию деталей. В результате при росте давления охлаждающую жидкость выбивает через образовавшиеся микроканалы. При замене следует обратить внимание на качество изготовления горловины и крышки, желательна предварительная проверка.
• Неисправность клапана. Клапан крышки также служит источником проблем. Характерная ситуация – отсутствие проблем на холостых оборотах двигателя, при увеличении оборотов и возрастании нагрузки (в движении) антифриз буквально выбивает из-под крышки расширительного бачка. В устранении проблемы нередко помогает разборка клапана с последующей чисткой. В противном случае требуется замена (предпочтительнее менять крышку целиком).

Видео о проверке расширительного бачка своими руками.

Нарушение циркуляции охлаждающей жидкости.

Возникновение проблем с циркуляцией антифриза приводит к значительному перегреву охлаждающей жидкости, взрывному росту давления в расширительном бачке и выдавливанию через крышку.

Причинами явления становятся:

• Отказ термостата. Неисправность приводит к циркуляции жидкости в малом круге (радиатор, где происходит охлаждение в рабочем режиме исключен).Ситуация чревата перегревом двигателя и жидкости охлаждающей системе.

Видео (как определить неисправность термостата).

• Образование воздушных пробок в трубках радиатора или засорение каналов накипью и/или механическими частицами. Требуется чистка и промывка радиатора, Несвоевременно обнаруженная проблема приведет, как в предыдущем случае, к серьезным неисправностям силового агрегата.
• Выход из строя водяного насоса.

Утечка антифриза.

Наиболее характерный вариант – недостаток антифриза, циркулирующего в системе. Уменьшение количества жидкости приводит к росту ее температуры при охлаждении двигателя. Перегрев способствует интенсивному испарению антифриза, значительному повышению давления.

Наблюдается постоянный перегон антифриза в расширительную емкость, вне зависимости от режима и числа оборотов двигателя. Сохранение уровня после остывания свидетельствует о проблеме с циркуляцией. Снижение уровня до минимальной отметки (или ниже) говорит о нарушении герметичности системы.

Смотрите также

Комментарии 18

Сцуко, нашол, открутился штуцер вкрученный в корпус дроссельных заслонок.Надо быть внимательней.Система охлаждения теперь тоже работает отлично.Всем спасибо за советы)))

Вообщем голову я все таки вчера скинул, в принципе не зря, явных повреждений конечно не было, но местами нам не понравилось, плюс поменяли маслосъемные колпачки, посмотрели помпу и заменили термостат.Итог после того как все собрали сначала пропал ХХ, оказалось что я умудрился зажать впускные клапана, отпустили.ХХпоявился выкатился от друга поехал в сторону дома, но попути начались дикие провалы, машина то дергается, то пытается заглохнуть, едет(если это можно назвать ездой) только при больших оборотах, то есть когда открыты обе камеры карбюратора.Что случилось до сих пор не пойму, так как карб мы не трогали вообще, а сняли головку вместе с коллекторами, шланги я не перепутал, как и провода.Сегодня надеюсь добить.

Печку отключил, эта канитель с зимы продолжается до этого особо не беспокоила а теперь я решил искать проблему до конца

На воздушку похоже . При такой системе — на газели выгоняли воздух — ослобляли шланг на воходе из печки . Смотри самую высокую точку в шлангах у себя

не соглашусь с версией прокладки, ибо, откуда бы он тогда с шипением возвращался? Другое дело, разгерметизировать систему под давлением не есть хорошо, может воздушных пробок нахвататься, и на безгорловинном радиаторе задолбаешься их выгонять. А так, у меня после переделки, при работе тоже уровень слегка опускается, однако машина не греется, на холодную все обратно возвращается — считаю нормальной работой

Вообщем проверили сегодня только термостат, он рабочий, завтра помпу проверим и если что полезим голову снимать, на 402-ом одно удовольствие

не лезь пока, тросто протяни, она может не пробита, прокладка, а где то слегка, чуть чуть, в расширитель не бурлит, а на длительной передачи потихому воздушит.