Ремонт радиаторов: аргоновая сварка и пайка. Минск.

Автомобильный радиатор охлаждения предназначен для понижения температуры хладагента (тосола или антифриза), циркулирующего внутри двигателя. Его конструкция обычно состоит из двух бачков и расположенных между ними сот, представляющих собой систему из тонких трубок, оснащенных тонкими ламелями. Снижение температуры хладагента достигается за счет естественного или принудительного воздушного обдува сот.

Несмотря на простую конструкцию, радиатор иногда выходит из строя. Его основная неисправность – нарушение герметичности. Иными словами, он начинает протекать. Утечка охлаждающей жидкости при работающем силовом агрегате грозит последнему критическими поломками вследствие перегрева.

Замена радиатора – дело не столько хлопотное, сколько дорогое. И счет здесь идет на тысячи и даже десятки тысяч рублей. В этой статье мы поговорим о том, можно ли запаять радиатор охлаждения своими руками и какие средства для этого понадобятся.

Почему появляется течь

Течь в рассматриваемом устройстве может возникать лишь по двум причинам: вследствие механического повреждения и из-за коррозионных процессов, происходящих внутри трубок. В первом случае это может быть воздействие на соты или бачки постороннего предмета. Такое обычно случается в результате дорожно-транспортных происшествий, наезда на высокий бордюр, удара камня и т. п. Здесь все понятно. Визуальный осмотр позволит точно определить место повреждения, а также оценить возможность ремонта. С коррозией немного сложней. Чтобы не ошибиться и запаять радиатор охлаждения там, где нужно, потребуется провести несколько нехитрых действий для обнаружения проблемной зоны или даже зон. Дело в том, что коррозионные повреждения могут возникать в нескольких местах одновременно.

Чистка сот изнутри. Как прочистить радиатор внутри?

Очень часто, когда автолюбители пренебрегают основными правилами эксплуатации систем охлаждения двигателей радиаторы забиваются изнутри. Основные причины тому две. Первая и главная — использование воды вместо предписанных охлаждающих жидкостей: тосола, антифриза. Дело в том, что последние в своем составе содержат многочисленные антикоррозийные присадки (ингибиторы), препятствующие образованию ржавчины и разъеданию системы изнутри. Если же систему заливать чистой водой, то внутри происходит интенсивный процесс коррозии, продукты которой разносятся по системе и забивают наиболее узкие места охлаждающей системы — соты радиатора. Второй причиной забития сот радиатора изнутри является злоупотребление разного рода присадками против незначительных утечек: горчицы, специальной химии и пр. Незначительные утечки при этом, как правило, исчезают, но соты радиатора изнутри покрываются налетом или забиваются вовсе, существенно снижая к тому же теплопроводность трубок и системы охлаждения в целом. Иногда в таких случаях помогает промывка, но далеко не всегда.

Единственным эффективным способом внутренней прочистки радиаторов является развальцовка (распайка) бачков и механическая прочистка сот радиаторов специальными шомполами. Нужно отметить, что процедура эта ювелирная, поскольку всегда имеется вероятность повреждения сот. Но ее проведение помогает эффективно не только очистить радиатор, но и существенно поднять его теплопроводность. Этот эффект объясняется тем, что во время чистки внутренние поверхности сот не только избавляются от налета, но и получают некоторые царапины, которые несколько повышают завихрения теплоносителя и увеличивают площадь внутренних трубок.

Ищем место течи

Явным признаком того, что радиатор потек, является наличие следов охлаждающей жидкости на земле под автомобилем, на защите двигателя или на нем самом. Найти место течи без демонтажа устройства практически невозможно. Но прежде чем снимать его, стоит убедиться, что дело именно в нем, а не в патрубках или, например, в негерметичной пробке верхнего бачка. Когда это будет сделано, смело можете сливать охлаждающую жидкость и снимать радиатор для диагностики.

Если визуальный осмотр устройства результатов не дал, проверьте его путем погружения в воду. Для этого возьмите подходящего размера емкость, заполните ее водой. Закройте все патрубки пробками и погрузите радиатор в воду. Теперь остается только создать давление воздуха в устройстве. Этого можно достичь, просто подув в заливную горловину верхнего бачка или же придумав другой вариант с компрессором (насосом). Выходящие пузырьки воздуха точно покажут вам место повреждения.

Медь или алюминий

Чтобы качественно запаять радиатор охлаждения , необходимо точно установить, из какого материала он изготовлен. Чаще всего устройства охлаждения производят из меди и алюминия. Определить вид материала несложно. Медные соты имеют характерный красновато-коричневый цвет, алюминиевые – серый.

Если вы установили, что у вас медный радиатор, можете считать, что вам повезло. Этот металл легко паяется в домашних условиях. Если же вам досталось алюминиевое устройство, то с ним придется повозиться, ведь этот материал плохо поддается пайке.

Особенности работы с алюминием

Выбор алюминия для изготовления различных радиаторов неслучаен: этот металл отличается оптимальным сочетанием малой массы, прочности и отличной теплопроводности. Благодаря этому из алюминия можно делать пластинчатые конструкции с большой суммарной площадью, и они будут обеспечивать отличную теплопередачу.

Но есть у материала и недостаток, который заключается в сложности ремонта любых радиаторов при повреждениях:

На любых изделиях из алюминия появляется пленка окислов

Алюминий — материал химически активный. Из-за этого поверхность металла очень быстро окисляется, покрываясь слоем оксидной пленки.
Оксидная пленка становится препятствием для спаивания двух алюминиевых изделий. Для максимальной прочности необходимо добиться непосредственного контакта металла с металлом, но при нагревании между ними неминуемо образуется тонкий слой оксидов.

Слой оксидов защищает от коррозии — это справедливо и для меди, и для алюминия

С другой стороны, если бы не пленка, то коррозия алюминия на воздухе была бы крайне активной. Это же характерно, например, для медного радиатора : поверхностный слой оксидов играет роль изоляции, непроницаемой для кислорода.

Чтобы эффективно запаять радиатор из алюминия, нужно избавиться от оксидов на его поверхности. Для этой цели используются специальные составы — флюсы. Применение флюсов на основе кадмия, висмута или цинка позволяет очистить поверхность материала, снизить напряжение поверхностей при соединении и улучшить сцепление металла с припоем.

Окислы удаляются с помощью специальных флюсов

Цена качественных флюсов для пайки этого металла может быть достаточно высокой (например, у Castolin Alutin 51L — около 300 рублей за 25 г). Вот почему при выполнении ремонта радиаторов в домашних условиях используют самодельные составы — так называемые плавни.

Даже такую маленькую дырочку заделать будет непросто

В любом случае при пайке основная задача заключается в том, чтобы изолировать обрабатываемый участок от контакта с кислородом. Добиваются этого самыми разными способами.

Альтернативная методика — заделка дефекта холодной сваркой — может рассматриваться только как временная мера. Все-таки подобные составы не выдерживают эксплуатационных нагрузок, и рано или поздно их прочность снижается.

Ремонтируем медный радиатор

Чтобы запаять радиатор охлаждения двигателя , изготовленный из меди, вам понадобятся следующие средства и инструменты:

мощный паяльник или газовая горелка;
припой;
флюс для пайки;
пассатижи;
наждачная бумага.

Для начала радиатор необходимо просушить, особенно если вы его проверяли путем погружения в воду. Далее место повреждения следует тщательно зачистить шкуркой. Если на нем расположены ламели, их нужно локально удалить. После этого место пайки обрабатывается флюсом и снова просушивается.

Запаять радиатор охлаждения можно как газовой горелкой, так и паяльником. В первом случае припой накладывается на место и прогревается горелкой, пока не расплавится и не заполнит трещину. Используя в качестве нагревательного инструмента паяльник, позаботьтесь, чтобы он обладал достаточной мощностью.

В случае если припой не пристает к поверхности или отстает, необходимо повторить процесс зачистки и обработки флюсом. Проверить отремонтированный радиатор можно способом, который был описан выше.

Как запаять пластик?

На современных автомобилях для снижения общего веса и удешевления производства многие детали делают из пластика. Не избежали этой судьбы и радиаторы. Прежде всего необходимо точно определить сорт пластмассы. Это делают по маркировке на детали. Как правило, для изготовления применяется полиамид (маркировка PA) либо полипропилен (маркировка PP). Именно с такой маркировкой и нужно приобрести сварочные прутки для пластика. Их можно заменить полосками, вырезанными из ненужной пластмассовой детали с аналогичной маркировкой.

Потребуются следующие материалы и оборудование:

промышленный фен для нагрева заготовки;
электропаяльник с регулируемой температурой жала;
припой, подобранный в соответствии с материалом радиатора;
ацетон;
ветошь.

Действовать надо в следующем порядке:

обезжирить место повреждения ветошью, смоченной в ацетоне;
прогреть зону ремонта феном;
установить температуру паяльника в 250 о С;
повести по лини шва жалом паяльника несколько раз так, чтобы образовалась выемка по форме сварочного прутка;
вложить пруток в выемку, и, приглаживая его паяльником, разровнять вровень с корпусом радиатора.

Во время пайки нужно следить за тем, чтобы пластик размягчался, но не плавился и не горел. После ремонта и перед монтажом обратно на автомобиль следует проверить герметичность отремонтированного места в емкости с водой.

В чем заключается сложность пайки алюминия

Алюминий – очень специфический металл. Его особенность заключается в высокой химической активности, проявляющейся в образовании так называемой оксидной пленки на поверхности. Она появляется мгновенно при соприкосновении чистого металла с воздухом, вступая в реакцию с кислородом. И именно из-за нее запаять радиатор охлаждения алюминиевый привычным способом невозможно. Для этого потребуются дополнительные вещества, способствующие:

устранению оксидной пленки с поверхности;
снижению натяжения поверхности;
защите от неблагоприятных факторов, влияющих на процесс пайки;
улучшению растекания припоя.

Материалы и инструменты для пайки алюминиевых радиаторов

Для того чтобы запаять радиатор охлаждения , соты которого выполнены из алюминия, понадобятся:

мощный паяльник;
припой (оловянно-свинцовый или сплав олова с висмутом);
опилки железа;
канифоль;
огнеупорная емкость (тигель).

Желательно, чтобы паяльник обладал мощностью более 100 Вт. В противном случае он попросту не в состоянии будет прогреть алюминий. Что касается припоя, то для заделывания мелких трещин (отверстий) подойдет оловянно-свинцовый сплав. Если же повреждения значительные, то целесообразно использовать припой, состоящий из 5 частей висмута и 95 частей олова. Такой сплав можно без проблем приобрести в магазинах, где торгуют радиодеталями. Обычно, он имеет вид проволоки и маркируется как ПОСВ-33 или ПОСВ-50.

Изготовление металлических бачков вместо пластиковых.

Иногда ни сварить ни склеить пластмассовый бачок не представляется возможным. В частности, такая ситуация возникает тогда, когда трещина проходит в месте примыкания бачка к трубной доске (в месте уплотнительной резинки), или когда пластик от старости невозможно сварить вовсе. В этом случае лучше всего изготовить новый бачек из алюминия или латуни (в зависимости от материала самого радиатора).Если радиатор алюминиевый, то, разумеется, и бачек должен быть алюминиевым. Если же тело радиатора медно-латунное, то бачек также изготавливают из меди или латуни. В первом случае для изготовления и крепления бачка используют исключительно аргонно-дуговую сварку; во втором можно использовать как сварку, так и пайку. Если используется пайка, то крепление высоконагруженных элементов (выходов для патрубков и пр.) нужно производить исключительно высокотемпературным медно-фосфорным, серебряными или латунными (медно-цинковыми) твердыми припоями. В остальных случаях допускается использование мягких оловянно-свинцовых припоев типа ПОС-18, ПОС-30. Нужно отметить, что изготовление металлических бачков довольно трудоемкий процесс, однако при качественном его проведении только он может дать 100% гарантию того, что Ваш бачек не потечет в течении нескольких ближайших лет.

Готовим флюс

Запаять радиатор охлаждения своими руками возможно только при наличии качественного флюса. Его придется готовить самостоятельно. И делать это лучше перед самым началом пайки. Итак, насыпаем в огнеупорную емкость 2 части обычной канифоли и 1 часть железных опилок. Опилки можно изготовить при помощи напильника с мелкими насечками, обрабатывая ним любую попавшуюся под руку железную заготовку. Полученную смесь разогреваем на огне, перемешиваем и даем остыть. Вот, в принципе и все. Флюс для алюминия готов.

Флюс для максимально прочного шва

Для получения максимально прочного защитного шва на месте повреждения радиатора используют специальный флюс, называемый плавнем. Его также можно получить в домашних условиях. Для приготовления плавня потребуются следующие вещества в таких пропорциях:

хлористый калий – 56%;
хлористый литий – 23 %;
криолит – 10 %;
пищевая соль крупного помола – 7 %;
сернокислый натрий – 4 %.

Ингредиенты мелко измельчаются и смешиваются. Хранить такой плавень необходимо в герметично закрытой стеклянной посуде в темном месте.

Как изолировать транзисторы от радиатора

Здравствуйте, друзья! Многие радиолюбители сталкивались с проблемой изоляции группы транзисторов на одном радиаторе. Обычно для изоляции транзисторов на теплоотводе применяются специальные теплопроводящие прокладки вырезанные из прокладочной слюды. Крепежные винты изолируются специальной пластиковой втулкой. В компьютерных блоках питания для изоляции транзисторов используются силиконовые прокладки смазанные белой теплопроводящей пастой. Но, к сожалению, купить эти прокладки и втулки в магазинах очень сложно, не все продавцы хотят торговать такой мелочью. А компьютерные блоки питания не у каждого радиолюбителя имеются под рукой. По этому, я открою вам большой секрет и расскажу, как изолировать транзисторы от радиатора.

В радиаторе просверлите отверстия для крепления транзисторов. Чтобы транзистор плотно прилегал к радиатору обязательно снимите фаску сверлом большего диаметра и нарежьте резьбу М3. Так же обратите внимание на поверхность радиатора, сильную шероховатость отшлифуйте мелкозернистой наждачной бумагой.

Если у вас нет пластиковых втулок для изоляции транзисторов и нет возможности купить, тогда придется изготовить их своими руками из кусочка текстолита. Отрежьте пластинку нужного размера, просверлите отверстия диаметром 3 мм.

Как изолировать винты от радиатора? На каждый винт оденьте колечко из термоусадочной трубки и прогрейте зажигалкой. Колечко примет форму винта и будет служить хорошим изолятором.

Из чего добыть слюду в домашних условиях? Слюда это теплостойкий диэлектрик, который широко применяется в современной бытовой технике. В микроволновой печи имеется пластина из листовой слюды, она вполне подойдет для изоляции транзисторов на радиаторе. В старом сгоревшем паяльнике тоже находится слюда свернутая в трубочку, она изолирует нихромовую обмотку.

А еще в термопоте и слюдяных конденсаторах. Что же делать, если в вашем доме нет старой бытовой техники и слюдяных конденсаторов? Тогда в качестве диэлектрика можно использовать рукав для запекания, он очень теплостойкий и не проводит ток.

Отрежьте небольшой кусочек от рукава и сложите в двое для надежности.

Приложите отрезанный кусочек рукава к радиатору на место установки группы транзисторов.

Прижмите транзисторы к теплоотводу и проколите шилом отверстия для крепежных винтов. Для большей теплопроводности желательно смазать теплоотвод и транзисторы термопастой.

Вставьте изолированные винты в отверстия и затяните.

Прикрутите радиатор к плате.

Проверьте мультиметром отсутствие замыкания коллектора с теплоотводом.

На этом установка транзисторов на радиатор окончена. Осталось провести тепловые испытания при максимальной нагрузке на транзисторы. Как показала практика такой способ изоляции транзисторов не очень простой, но зато надежный.

Желаю всем удачи! До встречи в новых статьях!

Ремонтируем алюминиевый радиатор своими руками

Радиатор, как и в предыдущем случае, моем и высушиваем. Место пайки тщательно зачищаем наждачной шкуркой, после чего обезжириваем. После этого наносим на него заранее приготовленный флюс при помощи паяльника. Тщательно растираем его по поверхности. Далее наносим припой слой за слоем, растягивая его по ремонтируемой поверхности. Роль железных опилок заключается в том, чтобы разрушить оксидную пленку в самый последний момент перед пайкой, тем самым дав возможность соединиться алюминию и припою.

Как запаять пластик на радиаторе охлаждения

Большинство современных автомобильных радиаторов имеют бачки, изготовленные из термоустойчивого пластика. Этот материал не вступает в реакцию с охлаждающей жидкостью и не поддается коррозии, однако он не обладает эластичностью, способной противостоять механическим повреждениям. Именно поэтому некоторые автовладельцы, столкнувшиеся с проблемой пробитого бачка, задаются вопросом, можно ли запаять радиатор охлаждения, пластик которого был поврежден. Можно! Но лучше доверить это дело профессионалам. Термоустойчивый пластик очень плохо поддается пайке из-за своей жесткости. Да и подобрать подходящий материал для этого достаточно трудно.

Сегодня можно найти сотни предложений от организаций и частных лиц, готовых качественно запаять радиатор охлаждения. Цена на подобные услуги колеблется в пределах 100 рублей за кв.см. Отдельно придется заплатить за снятие, диагностику и установку устройства.

Если же вопрос ремонта бачка стал очень остро, или платить не очень хочется, можно попробовать сделать это и самостоятельно. Для этого место повреждения необходимо зачистить и сформировать таким образом, чтобы материал, который будет наноситься в качестве восстановителя, мог без проблем проникнуть в щель. Далее обрабатываемый участок обезжиривается.

Что касается материала для склеивания, то это может быть мягкий пластик или двухкомпонентный эпоксидный клей. В первом случае пластик плавится при помощи паяльника и наносится на место повреждения небольшим шпателем. Таким же образом накладывается и клей. При выполнении работ по пайке бачков желательно использовать армирующую сетку с мелкими ячейками. Она укладывается между слоями склеивающего материала. Конечно, такая пайка не может гарантировать годы беспроблемной работы радиатора, но как временная мера вполне сгодится.

Пайка

Наиболее надежный ремонт радиатора автомобиля своими руками и устранение течи без специализированной аппаратуры – это пайка. В зависимости от материала радиатора, применяют различные технологии.

Ремонт радиаторов из латуни

Наиболее простой способ по используемым материалам и применяемым технологиям. Используется для устранения мелких трещин и пробоев трубок и расширительных бачков системы охлаждения, кондиционера и печки. Так как температура охлаждающей жидкости или теплоносителя на материал практически не влияет.

Пайка латуни потребует:

Электрический паяльник, мощностью от 50 Вт.
Хлористый цинк (паяльная кислота) или бура, флюс.
Припой.
Металлическая щетка, наждачная бумага.

Рабочая поверхность предварительно очищается от пыли и грязи. Щеткой производится удаление элементов коррозии и окислов. Обработка шкуркой производится до появления металлического блеска, это делается для повышения уровня адгезии металла и припоя. Жало паяльника должно быть очищено от остатков припоя и старой окалины. На поверхность латуни наносится флюс. Разогретым паяльником распределяем припой по всей поврежденной поверхности.

ВАЖНО! Пайка возможна, только если дефектные участки находятся в некотором отдалении от заводских швов. Латунь имеет высокую теплопроводность, при длительном контакте паяльником они могут «поплыть».

Ремонт алюминиевых радиаторов

Наиболее технологически сложный процесс. Нюансы заключаются в особенностях подготовки флюса, для обработки поверхности. В качестве дополнительных металлических добавок к обычной канифоли подойдут порошкообразные опилки висмута, цинка, кадмия или специальные комбинированные смеси.

Металло-канифольный флюс приготавливается в тигле – огнеупорной емкости. Ее нагревают на плите или газовым паяльником, плавят канифоль и, постоянно перемешивая, добавляют металлическую пыль. Соотношение канифоли и опилок 2:1.

На подготовительном этапе ремонт автомобильных радиаторов из алюминия аналогичен предварительной подготовке поверхности из латуни. Подготовленный флюс наносится на всю поверхность толстым слоем.

ВАЖНО! В процессе пайки нельзя допустить проникновения воздуха к обрабатываемой поверхности. Алюминий очень быстро окисляется, а оксидная пленка, несмотря на микронные размеры, существенно снижает коэффициент адгезии основы и припоя.

Пайка под слоем флюса производится круговыми движениями, припой «втирается» в поверхность, а металлические опилки играют роль абразивного материала.

Ремонт радиатора своими руками с использованием самодельных плавней

Для создания плавня необходимы компоненты в следующей пропорции:

Сернокислый натрий — 4%.
Поваренная соль (хлористый натрий) – 7%.
Криолит – 10%.
Хлористый литий – 23%.
Хлористый калий – 56%.

Все компоненты по отдельности растираются до консистенции пудры и смешиваются. Хранить состав необходимо в герметичной банке, вдали от источников тепла и солнечного света. Плавень расплавляется в тигле и наносится на предварительно обработанную поверхность. Пайка осуществляется припоем ПОСВ33 или ПОСВ50 (оловянно-свинцово-висмутовый) под слоем плавня.

ВАЖНО! Припой ПОСВ можно создать самостоятельно, добавив в расплав обычного оловянно-свинцового состава порошок висмута, 5% от общего веса.

Основные причины потери герметичности радиатора, признаки, особенности ремонта

Потеря герметичности радиатора системы охлаждения может быть связана со следующими причинами:

Естественный износ. Примерный срок эксплуатации радиатора составляет около 10-12 лет. В процессе износа устройства его внутренняя рабочая поверхность покрывается слоем накипи, отложений, образовавшийся в результате химических и термодинамических процессов. Стенки пластин и трубок радиатора утончаются. Так как в устройстве жидкость находится под давлением, возможны микротрещины, в результате которых жидкость начинает уходить из системы.

Учитывая, что размеры микротрещин небольшие, сильная течь в таком случае не наблюдается. Мокрые следы утечки могут пропадать после охлаждения двигателя и антифриза. Желательно сразу обнаружить последствия и место ухода жидкости. Чем быстрее в этой ситуации будет произведен ремонт, тем меньшее повреждение придется ремонтировать. Можно с успехом ремонтировать холодной сваркой.

Заправка системы охлаждения водой. Замерзание в холодное время года. При незначительной утечке антифриза многие водители доливают в систему воду в ограниченном количестве. За теплый сезон эксплуатации автомобиля количество таких доливок может быть большим. В результате этого изменяется концентрация и характеристики антифриза. Зимой даже при незначительных отрицательных температурах он может замерзнуть. При этом происходит расширение объема. Радиатор может «разорвать».

Образовавшаяся при этом трещина обычно имеет большие размеры. Она может произойти в месте соединения пластмассовых и металлических элементов радиатора. В большинстве случаев такое повреждение устранить затруднительно.

Заправка системы охлаждения некачественным антифризом. Избыточное давление. В большинстве современных двигателей охлаждающая жидкость находится под давлением. При этом температура кипения антифриза увеличивается более 100 градусов Цельсия. Это позволяет увеличить КПД двигателя. Если в систему залить некачественный антифриз, он может вскипеть при более низкой температуре. При этом возможно повреждение радиатора. Оно может быть небольшим. В таких случаях лучше применять ремонт методом пайки, так как он обеспечивает лучшие характеристики на предмет устойчивости к повышенному давлению. Пайку нетрудно выполнить в домашних условиях.
Механическое повреждение. Такая неисправность может быть следствием:
попадания в область радиатора посторонних предметов;
ДТП;
разрушения лопастей вентилятора;
некачественного ремонта.

В зависимости от места и размеров повреждения для ремонта можно применять методы холодной сварки, пайки.

Конструкция радиатора охлаждения двигателя – изучаем схему устройства

В процессе изготовления радиаторов используют медь и алюминий. В зависимости от назначения сердцевины они бывают трубчатыми, пластинчатыми и в форме сот. Между ними находятся поперечные полоски латуни, которые придают конструкции больше жесткости и служат для увеличения площади поверхности, способствующей охлаждению. Для создания циркуляции жидкости на двигателе установлена помпа. Все узлы системы охлаждения соединены между собой прорезиненными патрубками.

В качестве жидкости для охлаждения в автомобилях используется тосол или антифриз, которые заливают в расширительный бачок. Одной из его задач является компенсация изменения объема и уровня давления ОЖ при ее нагреве или охлаждении. Для принудительного охлаждения жидкости на автомобилях устанавливаются вентиляторы. Их назначение – создание и увеличение объема воздуха, который проходит через радиатор.

На автомобилях применяется два вида вентиляторов:

С приводом от коленчатого вала двигателя.
Электрические. Их включение происходит при достижении температуры жидкости критической отметки.

Выполнение пайки радиатора в домашних условиях

Пайка радиаторов системы охлаждения является классическим методом ремонта. Она применялась еще в начале прошлого века. В то время радиаторы изготавливались из меди или ее сплавов (обычно латунь). Технология пайки в то время была отработана. Медный чайник могли отремонтировать в любом городе. Процесс пайки выполняется при температуре плавления используемого припоя. Для выполнения пайки требуются следующие материалы и инструменты:

мощный паяльник на 220 Вольт (лучше использовать молоткового типа мощностью 250 или 200 Ватт, при отсутствии – минимум на 100 Ватт);
наждачная бумага средней зернистости;
активный флюс;
припой оловянно-свинцовый ПОС-60 или ПОС -40;
растворитель для очистки поверхности.

Предварительно ремонтируемую поверхность радиатора очищают от посторонних загрязнений. Далее в случае необходимости для обеспечения доступа к месту пайки аккуратно удаляют охлаждающие ребра. Затем производят чистовую зачистку при помощи наждачной бумаги.

Паяльник (если он новый) предварительно залуживают. Для этого на его разогретое до рабочей температуры жало наносят активный флюс, далее на жало паяльника расплавляют припой. В случае отсутствия активного флюса можно использовать таблетку аспирина. При этом желательно не вдыхать «термоядерные» испарения от таблетки.

Далее активный флюс наносят на зачищенное место. После этого на жало паяльника наносят большую каплю припоя и производят процесс пайки. Он требует наличия небольшого опыта. Возможно, потребуется время, чтобы выполнить качественную пайку.

Радиатор охлаждения двигателя – принцип работы

Принцип охлаждения жидкости достаточно прост: проходя через блок цилиндров, тосол забирает на себя большую часть тепла, после чего поступает в радиатор системы охлаждения двигателя. Направление движения – с верхнего бачка через соты в нижнюю часть. Сердцевина радиатора является основным участником охлаждения, при движении обдув жидкости воздухом происходит именно через нее, вследствие чего температура тосола несколько понижается.

Для стабильной и экономичной работы двигателя требуется постоянная температура охлаждающей жидкости (диапазон примерно от 80 до 90 °С). С целью ее стабилизации в одном из патрубков устанавливается термостат. Когда температура ниже 80 °С – термостат закрыт и жидкость перемещается по малому кругу, но как только она достигает контрольной отметки, термостат открывается, вследствие чего поток направляется в верхний отсек радиатора, специальный бачок.

На грузовых автомобилях также установлен радиатор охлаждения масла двигателя, благодаря этому горячая смазка не разжижается и не пригорает к раскаленным деталям мотора. Конструкция его практически ничем не отличается (кроме горизонтального расположения сот и меньших размеров).