Как протянуть головку блока без динамометрического ключа

Несмотря на то, что производится немало моделей велосипедов с литыми дисками, по-прежнему популярен классический вариант обода с тонкими спицами. Основной функцией спиц является облегчение конструкции колеса и всего велосипеда без уменьшения прочности. При сильных ударах обод и спицы могут деформироваться, в связи с чем потребуется незамедлительная подтяжка. Поэтому важно знать, как правильно подтянуть спицы на велосипеде самостоятельно, не прибегая к помощи профессионалов.

Как подтянуть спицы велосипеда

Велосипедные спицы представляют собой изготовленные из стали прутки, которые, соединяя обод с втулкой, образуют цельное колесо. От их качества и состояния зависит общая динамика велосипеда, безопасность его эксплуатации, а также комфорт катания. Именно поэтому регулировка спиц на велосипеде является одной из наиболее часто выполняемых мастерами задач.

Однако имея под рукой необходимые инструменты и обладая базовыми навыками, владелец двухколесного средства передвижения сможет сам натянуть спицы на велосипеде.

Как протянуть головку блока без динамометрического ключа

Ранее этот вопрос был затронут Дмитрием Ермаковым, но думаю полезно будет для всех, кто хочет «затягивать гайки по мануалу».

Сам ключ в наипростейшем китайском исполнении стоит от 700 грн, что не вселяет желания его резко покупать, учитывая что нужен он нам один раз в пару лет так сказать.

В принципе, при наличии большого опыта кручения гаек и умении перевести в уме Ньютоно-метры в «усилие на руку», можно обходится без него, хотя понятно что погрешность будет в пару. ньютоно-метров, но сейчас поговорим о том, как все-таки «закрутить по феншую».

Итак речь идет о регулировке зазора клапанов.

Контргайки там закручиваются с усилием 14Нм. Делим на 10 и получаем 1,4кгсм (килограм-сила-метр).

Это означает, что максимальное рекомендуемое усилие при затягивании гайки должно быть равно силе, с которой действует груз весом в 1,4 кг. подвешенный к ключу длиной 1 метр, причем не просто висящим там, а действующим перпендикулярно в ключу!

Понятно, что искать метровый ключ, крайне неблагодарное занятие, но есть выход!

Общая формула: М=0.1*F*L. где L-длина плеча (в см.), M-момент силы, F- сила воздействия (вес в кг)

(Коэффициент 0.1 введен, для упрощения расчетов. Более точно будет, если написать там 0.098, но для наших небольших требуемых усилий в Нм, можно округлить до 0.1 и останется при этом, приемлимая точность вычислений и легче считать такое в уме)

Т.е. нам нужен ключ на 10 (например рожковый-рожковый, но удобней все-таки рожковый-накидной), обычный кантер (электронный или механический не важно)

Начали (см. рисунок внизу):

1. Отмеряли линейкой длину ключа, согласно рисунка. 2. По формуле посчитали F (в нашем случае=вес в кг.) F=M/(0.1*L). Пример: у меня был ключ рожковый-накидной и длина его согласно рисунка получилась 12,3см. Подставив в формулу я получил: F=14/(0.1*12,3)=11,38H , т.е. 11.4кг.

3. Вешаем кантер на сторону, где ключ у нас накидной (крючок кантера не будет соскальзывать, вот почему такой ключ немного удобней чем рожковый с обеих сторон ) .Тянем за кантер и смотрим на шкалу, чтобы не превысить наши xx кг., посчитанные ранее по формуле.

Источник: vk.com

Что потребуется

Перед тем, как натянуть спицы на велосипеде в домашних условиях, нужно подготовить следующие инструменты:

• Спицевой ключ, который необходимо подбирать в соответствии с размером ниппелей и диаметром спиц;
• Специальный станок для юстировки и правки спиц. В случае отсутствия данного инструмента можно просто установить велосипед вверх.
• Зонтомер — инструмент для выполнения центровки колесного обода относительно втулки.
• Измеритель силы натяжения велосипедных спиц.

Можно ли правильно затянуть резьбовые соединения ГБЦ без динамометрического ключа

Затягивать резьбовые соединения при отсутствии соответствующего оборудования категорически не стоит автолюбителям, которые решили самостоятельно поменять прокладку головки блока или притереть клапаны.

Динамометрическим ключом не всегда пользуются при затяжке опытные слесаря-ремонтники, которые способны почувствовать на практике предел прочности любого болта. Но такая способность приходит не сразу. Для этого нужно поработать динамометрическими ключами несколько лет.

Но даже специалисты с большим стажем болты крепления головки блока цилиндров на дорогих марках легковых автомобилей затягивают динамометрическим ключом, потому что эта операция напрямую влияет на долговечность работы силового агрегата. В экстренной ситуации, когда нет возможности воспользоваться динамометрическим ключом, можно применить вариант с механическим или электронным кантором. В приведённом ниже видео опытный слесарь объясняет зрителям, как можно правильно затянуть головку блока цилиндров без ключа. При этом стоит иметь в виду, что правильность выполнения работ стоит проверить с помощью угломера.

Видео: как проверить затяжку головки блока цилиндров

Затяжка болтов крепления ГБЦ на автомобилях с пробегом — дело ответственное, трудное, специфическое. Ответственное, потому что от правильной затяжки зависит нормальная и долговечная работа двигателя. Трудное, поскольку эту работу выполнять не совсем удобно из-за тесноты и недостаточной обзорности. Специфическое — потому что нужно болты подтягивать в несколько заходов, по определённой схеме, с помощью специального динамометрического инструмента.

Источник: autoclub.su

Алгоритм действия в зависимости от вида спиц велосипеда

Для того чтобы разобраться, как правильно подтягивать спицы, нужно ознакомиться с их основными видами.

Эти детали различаются между собой по длине и толщине. Чем толще спица, тем большей прочностью и весом она обладает.

Толщину спиц следует подбирать в зависимости от типа велосипеда. Для экстремальной езды нужны максимально прочные и толстые детали, а для повседневного катания в городских условиях подойдут варианты потоньше.

Смотрите также: Вред и польза от езды на велосипеде

По типу головку различают прямые и загнутые спицы. На большинстве моделей велосипедов применяются загнутые. Они имеют самую низкую стоимость. Прямые спицы, характерные для дорогих фирменных моделей велосипедов, бывают плоскими, а также цилиндрическими с баттингом — то есть, сужением к середине. Преимущества данной конструкции — прочность, сопротивляемость нагрузкам и снижение веса изделия.

Регулировка спиц на колесе происходит в несколько этапов.

Определение длины

Первым шагом является определение длины велосипедной спицы. На передних колесах со стандартной конструкцией все спицы имеют идентичную длину. Если предстоит отрегулировать эти детали на заднем колесе, нужно предварительно установить длину каждой спицы.

Самым простым и доступным способом замера спиц в домашних условиях является использование специального онлайн калькулятора. Все, что для этого необходимо — указать тип колес (переднее, заднее, с ротором или без) а затем ввести требуемые параметры — ширину втулки, диаметр левого и правого фланца, внутренний диаметр обода и толщину его стенки, количество спиц в колесе, а также количество перекрестий с правой и левой сторон.

Монтажные действия

На следующем этапе потребуется ключ для натяжения спиц и отвертка.

Действия необходимо выполнять в такой последовательности:

1. На деталях колеса и резьбовых частях спиц смазать машинным маслом все точки соединения с втулками.
2. При наличии только с одной стороны углубления на фланце, установку спиц начинать с противоположной стороны.
3. Через одно и то же отверстие установить во фланец девять спиц. При этом между ними должна оставаться свободное пространство.
4. При работе с задним колесом протяжку спиц выполнять с правой стороны от втулки.
5. Справа от вентильного входа отыскать аналогичный на ободе. Рукой поместить в него спицу и при помощи ключа закрутить ниппель на два оборота.
6. По направлению часовой стрелки от самой первой установленной спицы отсчитать четыре входа и аналогичным образом установить следующую спицу. При этом нарезная часть втулки должна быть направлена к человеку, занимающемуся монтажом спиц.
7. Остальные спицы устанавливаются аналогичным образом.

Смотрите также: Ремонт и обслуживание задней втулки велосипеда

Натяжение

Финальным этапом является натяжение спиц на колесе велосипеда. Для этого необходимо убедиться в том, что глубина закрутки ниппелей является одинаковой для каждой спицы. Именно с этой целью рекомендуется выполнять по два оборота.

После подтяжки спиц требуется установить колесо на специальный станок или на велосипед, чтобы провести тестирование.

В случае перекоса колеса нужно отрегулировать степень закрутки ниппелей — затянуть или ослабить, повернув ключ на пол-оборота.

Проверку следует выполнять в двух положениях — вертикальном и горизонтальном.

Виды ключей для правильной затяжки резьбовых соединений

Затяжка резьбового соединения должна делаться с таким усилием, чтобы исключить:

• неплотное прилегание сопрягаемых поверхностей скрепляющихся деталей;
• срыв ниток резьбы;
• механическое разрушение тела болта;
• проворачивание граней у гайки или головки болта;
• разрушение гравёрных шайб.

Любой материал, из которого сделан блок (головка цилиндров, крепёжные болты), имеет свой предел прочности. Именно наименьший предел прочности самого слабого звена в узле крепления определяет наибольшее усилие затяжки. Самое слабое звено в креплении головки блока цилиндров — болты (шпильки) и резьба в отверстиях блока. Их слабость определяется не столько прочностью материала их изготовления, сколько несопоставимыми размерами (диаметром) с габаритами, массой блока и головки цилиндров. Понятно, что для разрушения солидного чугунного блока или массивной дюралевой головки нужно приложить гораздо больше усилий, чем для разрыва тонкого болта, сделанного из высокопрочной легированной стали.

Какое усилие нужно прикладывать

Пороговое или предельное значение прочности ответственных деталей обычно даётся в паспортных данных двигателя. Там же приводятся значения максимальных усилий затяжки болтов крепления ГБЦ. Для выполнения затяжки с требуемым усилием служат специальные динамометрические ключи.

По способу регулирования и индикации динамометрические ключи делятся на следующие категории:

• Нерегулируемые с постоянным моментом затяжки. Они применяются для затяжки ГБЦ на конвейерах при сборке двигателей. Их достоинства — высокая надёжность.
• Регулируемые на предельный момент затяжки. Это так называемые трещотки с возможностью установки определённого момента затяжки. При достижении этого усилия трещотка срабатывает, и дальнейшее закручивание становится невозможным. Трещоточная насадка часто оснащается реверсом. В этом случае ей можно не только закручивать болты и гайки, но и откручивать их. Трещоткой комплектуются многие наборы головок.
• Со шкалой и стрелкой. Таким ключом можно вести затяжку резьбовых соединений с разными усилиями. Главные условия: нужно много свободного места и возможность удобного наблюдения за шкалой. Входит в набор инструментов слесарей-мотористов.
• Цифровая индикация в компактном приборе, измеряющем приложенное усилие. Очень точный, надёжный, удобный в работе инструмент. С его помощью можно затягивать болты крепления головки блока с точностью до сотых долей Нм непосредственно на двигателе автомобиля.
• Комбинация выставляемого усилия затяжки с контролем по цифровой или стрелочной индикации. Такие ключи защищают резьбу от прикладывания чрезмерного усилия затяжки, одновременно позволяя контролировать величину момента с помощью прибора индикации.

Фотогалерея: виды динамометрических ключей

Общие правила затяжки креплений головки блока

У головок разных моделей двигателей параметры порядка и момента затяжки ГБЦ сильно отличаются друг от друга. Но есть общий набор универсальных правил, которые подойдут ко всем типам моторов:

1. Затяжка головки блока ведётся согласно схеме, разработанной производителем двигателя.
2. Момент затяжки болтов крепления или гаек также определён производителем и отражён в инструкции по эксплуатации этого легкового автомобиля.
3. Затяжка ведётся исправным и калиброванным динамометрическим ключом.
4. Болты крепления или шпильки с гайками используются в идеальном состоянии без повреждения резьбы и тела болта или шпильки. Резьба должна быть чистой, без зазубрин и заусенцев.
5. Свою специфику имеют болты для затяжки головки блока типа TTY. У них указывается не момент силы, а установочный градус. Нужные сведения содержатся в инструкции по эксплуатации силового агрегата.
6. В глухих отверстиях в блоке под болты ничего не должно находиться. Маслом следует поливать резьбу болта, а заливать смазку в «слепое» гнездо не рекомендуется.
7. Перед использованием болтов следует произвести контрольную проверку их состояния. Если при воздействии на болт моментом в 20 кГм момент текучести не достигается — его нужно менять. Причина — повышенная прочность. Если наблюдается, что момент затяжки начал уменьшаться при нагрузке — это сигнал о начале разрушения болта. Его обязательно нужно менять.
8. Прокладку головки блока для замены нужно покупать только оригинальную, потому что она не даёт усадки.

Как сделать динамометрический ключ своими руками

Чтобы самостоятельно смастерить необходимый всем механикам инструмент, нужно знать его устройство. В принципе, конструкция динамометрического ключа проста. Это накидной ключ или четырёхгранник под головку с воротком, в который встроен динамометр.

Динамометрический ключ несложно сделать своими руками

Для работы вам понадобятся:

• вороток;
• ручной динамометр с пределом взвешивания 35–40 кг;
• удлинитель;
• таблица предельных усилий для затяжки крепления ГБЦ.

Усилие затяжки в таблице приводится в Нм (Ньютон-метрах), а динамометр измеряет вес в кг. Поэтому сначала нужно разобраться с числами.

Длина воротка постоянна. Её легко измерить. Если в таблице предельное усилие равно 30 Нм, а длина воротка равна 0,3 м, то усилие, показываемое динамометром, должно равняться 30 : 0,3 = 100 Н.

Один кг равняется 10 ньютон. Следовательно, прибор должен фиксировать усилие, равное 10 кг.

Чтобы сделать усилие меньше, нужно длину воротка увеличить. Для этого воспользоваться удлинителем. А дальше всё просто. На конце удлинителя сверлим дырку для верхнего крючка безмена. За нижний конец весов тянем до достижения нужного усилия.

Последовательность демонтажа

Перед тем как снять переднее колесо с велосипеда, необходимо сам байк избавить от всяческих аксессуаров и дополнительных приспособлений, чтобы не повредить их под весом конструкции в процессе демонтажа.

• Переворачиваем велосипед вверх колёсами, ставим его на стенд для ремонта. Или же, при отсутствии специальной стойки, просто на руль с седлом.
• Теперь нужно определиться с типом тормозной системы, установленной на велосипеде.

1. Дисковые тормоза не доставят хлопот при снятии колеса. Единственное, что стоит учесть, так это то, что гидравлическим тормозам не по нраву перевёрнутое положение, ведь в систему может попасть воздух. В таком случае тормоза придётся прокачать после всех процедур, произведённых с вашим байком.
2. Ободные тормоза нужно будет расстегнуть, перед тем как снимать конструкцию с креплений. Для этого нужно руками сжать рычаги и вывести конец троса из хомута, затем развести рычаги в стороны.

1. Ось втулки крепится к вилке посредством эксцентрика или гаек. В первом случае следует просто отвернуть эксцентрик, открутить и вынуть колесо из концов вилки, аккуратно потянув его вверх. Во втором — при помощи гаечного ключа открутить гайку, для удобства во время откручивания можно придерживать её вторым ключом.

После того как колесо снято, можно продолжать вести с ним необходимые работы, ради которых оно, собственно, и снималось.

Все шаги на одном видео: замена прокладки ГБЦ

Головка блока цилиндра или ГБЦ– одна из важнейших частей двигателя. И во время ремонта двигателя часто приходится проводить замену её прокладки. Я считаю, что правильная замена данной автозапчасти предполагает непременную замену штифтов ГБЦ. О том, для чего нужно сделать затяжение, как определить её момент, о схемах затяжения болтов головки блока цилиндров и об общих правилах затяжения я расскажу далее в статье.

Прежде чем начать работу, давайте ознакомимся, что собой представляет данный механизм. Материалами для производства гбц могут быть: легированный чугун или алюминиевый сплав. Это крышка, которая закрывает цилиндры. Выполняет следующие функции:

1. Защитную. Она защищает блок цилиндров;
2. В гбц предусмотрены полости для: втулок клапанов, опорных шайб клапанных пружин, для крепления впускного и выпускного коллекторов;
3. В передней её части расположено отверстие для размещения натяжителя цепи и привода распредвала;
4. Имеются резьбовые отверстия для свечей зажигания.

Затяжку болтов головки блока цилиндров нужно проводить для того, чтобы предотвратить образование мокроты на месте соединения рассматриваемых элементов. Происходит это, как правило, по причине утечки масла.

Инструменты для контроля момента затяжки

Основным инструментом контроля момента затяжки является динамометрический ключ. Так называется гаечный ключ, в который встроен динамометр (прибор для измерения момента силы). Существуют следующие виды устройств:

• Индикаторный — при затягивании отображает прилагаемую силу в цифровом виде или с помощью стрелки. Погрешность — 6–8%.

  Индикаторный динамометрический ключ недорог, но обладает самой большой погрешностью

• Цифровой — подвид индикаторного, но для отображения момента использует ЖК-дисплей. Поддерживает возможности оповещения звуком, выгрузки данных на компьютер и прочее. Погрешность — до 1%. Цифровой динамометрический ключ — самый точный
• Предельный — при достижении заданного момента прекращает затяжку, используя щелчковый механизм. Погрешность — до 4%.

Закручиваем болты правильно

Любое резьбовое соединение рассчитано на определённый момент затяжки. Он регламентирован отраслевыми стандартами качества, например, «ОСТ 37.001.050–73 Затяжка резьбовых соединений. Нормы затяжки» и руководящими документами заводов-изготовителей транспортных средств. Иностранные производители используют другие стандарты, но в основном они сходны с отечественными. Приведённая ниже информация будет излагаться, опираясь на российские стандарты.

До какой степени можно затягивать резьбовые соединения

Почему важно выдерживать правильный момент затяжки? Только грамотное затягивание обеспечит надёжную фиксацию детали, с одной стороны, и предотвратит повреждение резьбы и/или самой детали — с другой стороны.

Рассмотрим, что произойдёт при превышении момента затяжки на примере болта с гайкой:

1. Немедленная деформация резьбы. Из-за слишком большого прилагаемого усилия происходит деформация и срыв резьбы на детали. Болт или гайка не подлежит дальнейшей эксплуатации, кроме того, возникнут определённые сложности при попытке открутить гайку для замены. Скорее всего, придётся воспользоваться дрелью или пилой по металлу, чтобы срезать гайку.
2. Повреждение металла, скрытое от глаз. Может показаться, что гайка затянута правильно, однако из-за превышения предела текучести в болте или гайке происходят необратимые изменения: деформация, нарушения кристаллической решётки металла. Такой случай особенно опасен, так незаметен сразу, но через какое-то время трещина болта может привести к печальным последствиям.

Затяжка болтов головки блока цилиндров динамометрическим ключом

Пределом текучести называют механическую характеристику материала, характеризующую напряжение, при котором деформации продолжают расти без увеличения нагрузки. Обозначение σт.

Единица измерения — Паскаль либо кратные .

Это важный параметр, с помощью которого рассчитываются допустимые напряжения для пластичных материалов.

После прохождения предела текучести в металле образца начинают происходить необратимые изменения, перестраивается кристаллическая решётка металла, появляются значительные пластические деформации.

Если же, напротив, недотянуть гайку с соответствующим моментом, через некоторое время она просто открутиться, что также может привести к нежелательным последствиям. Поэтому настоятельно рекомендуется затягивать резьбовые соединения не «со всей силы», не от руки, а с умом, используя специальное оборудование.