Простейший способ самостоятельной проверки вариатора

Вариатор похож на автоматическую коробку передач тем, что не надо постоянно контролировать переключение передач с помощью рычага, как на механической трансмиссии. Но в принципе действия имеются кардинальные отличия. Автомат включает фиксированные передачи зачастую от четырёх до девяти, а вариатор (CVT) не имеет фиксированных передач.

У вариатора только одна передача без ступеней. Фото: avto-dny.ru

Что вызывает поломку вариатора

Основной причиной известных неисправностей вариаторов является нарушение элементарных правил эксплуатации:

• масло, либо фильтрующий элемент вовремя не были заменены;
• применение некачественного масла;
• агрессивная манера езды;
• продолжительное вождение на максимальной скорости;
• резкое торможение.

Дополнительными причинами неисправностей могут быть разнообразные недочеты конструктивных составляющих (брак, непродуманная конструкция, некачественное соединение), а также естественный физический износ составляющих элементов, проявляющийся через 150000 — 200000 км пробега.

Неисправности вариатора могут возникать как в его электронном модуле управления, так и в механических узлах.

Дефекты электроники

В первом случае обнаружение конкретной поломки осуществляется с использованием компьютерной диагностики. Диагностический код присвоен каждому дефекту. Таким образом легко определяются:

• неполадки платы электронного модуля управления;
• дефекты датчиков скорости оборота обоих шкивов, рабочей температуры масла, давления в главной магистрали либо шкивах;
• неполадки шагового электродвигателя, дефекты клапанов блокировки гидравлического трансформатора и контроля работы планетарного редуктора, электромагнитных клапанов давления в главной магистрали и ведомом шкиву.

Вероятной причиной дефекта в электронике может также быть нарушение целостности электропроводки либо ненадежный контакт в разъеме.

Механические неисправности

Для обнаружения механических неполадок используются не только средства компьютерной диагностики. В этом случае подходить к проблеме необходимо в комплексе и контролировать параметры рабочей жидкости, проводить дорожные испытания, осуществлять считывание диагностического кода, уточнять признаки неисправностей.

avtoexperts.ru

Несмотря на то, что первые серийные автомобили, оснащенные вариаторами, появились еще в 1958 году, особое распространение этот тип автоматической трансмиссии получил в конце 80-ых годов, и основным у японских автопроизводителей.

Все больше автопроизводителей выбирают вариатор или CVT (Continuously Variable Transmission) в качестве автоматических трансмиссий для своих автомобилей. Лидерами по производству вариаторов в мире являются несколько компаний: Aisin и JATCO, обе фирмы японские, первая принадлежит Toyota Motor Corporation, вторая Nissan Motor Co., Ltd. Но не нужно думать, что только японцы знают толк в вариаторах. Так же CVT производят Audi, Mercedes-Benz, Ford…

Об устройстве вариаторе читайте здесь

Как и в любой другой коробке передач, принцип вариатора стоит на изменении передаточного числа крутящего момента от двигателя и перенаправлять его на колеса, но конструктивно представляет собой совсем другой агрегат. У трансмиссии CVT нет какого-то определенного количества передач, и за это ее нередко называют еще «бесступенчатой» автоматической трансмиссией.

Не смотря на ряд преимуществ вариатора, владельцы первых серийных автомобилей, оснащенных такими коробками были недовольны. Помимо некоторых механических проблем, они столкнулись и с рядом эксплуатационных ограничений, таких как невозможность долгое время буксировать прицеп, вариаторы не любят быстрые ускорения и длительные пробуксовки, и автомобили с данным типом трансмиссии очень ограничены по подъему мощности двигателя. Все это может вызвать преждевременные проблемы с агрегатом.

Теперь остановимся подробней на том, с чем может столкнуться владелец автомобиля с вариатором.

1. Первое, на что начали жаловаться владельцы Ниссанов и Субару с пробегом – это износ подшипников конусных валов. Все это сопровождается гулом, и может произойти как при 50 000 км, так и при 100 000 км. Хоть агрегат и ремонтопригоден, но лучше надеяться на заводскую гарантию, так как замена всех четырех подшипников обойдется очень дорого.

Валы с подшипниками и ремнем

С ремонтом лучше не затягивать, так как при разрушении подшипника произойдет разрушение и самого конусного вала. Так же при образовании люфта на валу, страдают и металлические пластины ремня. Не допустить этой проблемы можно путем замены масла в CVT раз в интервал 50 000 км. Стоимость работ по замене масла тоже не дешева, да и сама трансмиссионная жидкость стоит дороже, чем ATF для классической АКПП.

2. При замене масла в вариаторе стоит строго придерживаться указаний производителя и не экономить на оригинальном масле. Так как CVT сложный механизм, то он очень требователен к соблюдению допусков и стандартов. В противном случае, экономия пары тысяч рублем может ускорить износ и повлечет за собой еще больше траты.

3. Так как любая трансмиссия не любит высокие температуры, на вариаторы очень часто ставят теплообменники.

теплообменник вариатора. Фото — drive2.ru Svyazist91

Это устройство, представляющие собой радиатор, в который входит трансмиссионное масло из CVT, а по другому каналу в теплообменник входит антифриз из системы охлаждения ДВС. Первой причиной того, что масло в вашем вариаторе поднялось выше нормы скорее всего забитый теплообменник. Его следует промывать каждые два – три года. Так же перегрев может быть вызван тем, что трансмиссионная жидкость набрала в себя много шлама и отложений и требует замены. Перегрев масла в коробке до критической температуры приведет к тому, что вариатор встанет в аварийный режим и все нормализуется только после того, как агрегат остынет.

Сигнал о перегреве вариатора Mitsubishi Outlander

4. Как и классическая АКПП, вариатор может что называется «пинаться».Причина очень часто кроется в редукционном клапане масленого насоса. По причине его не стабильной работы или не работы, давление масла может постоянно «скакать» или не подниматься вовсе.

Масляный насос

Решить эту проблему можно только заменой клапана, или всего насоса. Помимо этого, возможно будет требоваться шлифовка валов, а ремень скорее всего потребует замены. Чем раньше Вы обратитесь к специалисту за ремонтом, тем дешевле этот самый ремонт Вам обойдется, так как эксплуатация автомобиля с неисправным вариатором просто усугубит ситуацию.

Как и у любого сложного механизма, в эксплуатации вариатора существует ряд условий, которые требуется соблюсти для беспроблемной его работы. Очень часто поломки связаны с неправильной эксплуатацией или несвоевременным обслуживанием, но тем не менее проблемы существуют, и производители от года к году стараются их исправить. Что-то получается, что то еще нет, но тенденция смены классических АКПП на CVT прослеживается уже давно, и думаю что уже вполне обозримом будущем, все больше и больше автомобилей будут оснащается вариатором.

Автор — Андрей Червяков

Обнаружение дефектов по внешним проявлениям

Многие неисправности вариатора можно определить по характерным внешним проявлениям, но у такой «диагностики» есть один существенный недостаток — проявление разных дефектов может быть одинаковым. Это отражено в таблице ниже.

Наиболее серьезным и материально затратным дефектом из выше перечисленных является дефект вариаторной передачи. Он возникает когда ремень проскальзывает между шкивными конусами с одновременным образованием задиров на торцах ременных сегментов и рабочих поверхностях конусов. Устранить эту неисправность возможно только путем полной замены.

Как проверить вариатор

Рассмотрим основные способы проверки вариатора:

• проверка автомобиля в процессе езды;
• проверка на слух;
• проверка состояния масла.

Большинство автомобилистов считают «автомат» более удачным вариантом коробки переключения передач, но вариатор считается более современным. Конечно, CVT имеет свои недостатки и преимущества.

Рассмотрим более подробно каждый способ проверки вариатора, который поможет определить его состояние и убережёт от покупки неисправного автомобиля.

Все, что известно на данный момент о кроссовере УАЗ 3170 – в нашем материале.

О том, как выбрать и установить электронный тахометр, можно узнать здесь.

Износ подшипников

Это наиболее часто возникающий дефект вариаторных конусов. Он проявляется характерным гулом после пробега минимум в 50000 км.

Ремень собран из многочисленных пластин, взаимно соединенных стальными перетяжками. Своими боковыми поверхностями, с нанесенными для улучшения сцепления малозаметными косыми насечками, он соприкасается со шкивными конусами. В процессе эксплуатации насечки изнашиваются, что может в итоге привести к серьезным поломкам. Поэтому даже устранение гудящих подшипников должно сопровождаться профилактической заменой ремня, гарантирующей сохранение исправных шкивов.

Шум подшипников может возникать также еще по нескольким причинам:

1. Некачественное изготовление подшипников.
2. Недостаточная динамическая грузоподъемность, а также низкая степень точности подшипников приводят к их перегрузкам и разрушению.
3. Проникновение продуктов износа (мелкие порошкообразующие частицы) на рабочие поверхности, приводящее к разрушению последних. Это может происходить из-за большого количества металлической пудры, забивающей масляные фильтры и ослабляющей поле магнита, установленного для ее сбора. В некоторых случаях эту проблему удается решить более частой сменой масла (примерно через каждые 30000 — 50000 км).

Среди производителей не существует единой позиции по этому вопросу. К примеру, Mitsubishi настоятельно рекомендует менять масло через каждые 75000 км, а Renault-Nissan допускает только контроль за его уровнем и состоянием на протяжении периода гарантии (100000 км).

Вариаторное масло маркируется аббревиатурой CVT. У каждого автопроизводителя имеется такое масло. Оригинальный состав от Nissan выпускается под индексом NS-2. Mitsubishi продвигает DiaQueen CVT-J1. Аналог от Renault известен, как ELFMATIC CVT. Honda выпускает HMMF и CVT-F, концерн VAG производит ATF CVT. Все эти жидкости рекомендованы именно для вариаторов. Использовать масла, предназначенные для гидромеханических АККП абсолютно не допустимо.

Количество необходимого для залива масла определяется типом привода и силовой части. К примеру, для переднеприводного Qashqai с 2-литровым движком, не оснащенным масляным радиатором, необходимо примерно 4,2 л. Пару литров «застрянет» между элементами трансформатора и узлами гидросистемы, так как выкачать эти «капли» при стандартной процедуре слива невозможно. Чтобы полностью обновить заливку пользуются методикой замещения, с использованием соответствующей установки и втрое большего объема рабочей жидкости.

Так ли страшен вариатор, как его малюют?

Некоторые узлы авто славятся своей практичностью и долговечностью. Но у героев всегда есть антагонист. В машине эта незавидная роль досталась вариаторам. Об их ненадежности и неремонтопригодности ходят легенды. Соответствуют ли они истине?

«Ломучие», но популярные

Некоторые потенциальные покупатели так свято верят в порочность вариатора, что отказываются от приобретения понравившегося авто. А вдруг сломается? И что, выкидывать не один десяток тысяч на ремонт? Да и многие официальные дилеры вариаторы не чинят, а просто меняют. А это, понятное дело, совершенно другая сумма, если агрегат не на гарантии.

Но если «официалы» проявляют в отношении CVT консерватизм, то многие мастерские освоили ремонт этого «чуда-зверя» — и явно не остались внакладе. Причем это характерно не только для столиц, но и более-менее крупных городов по всей России.

Так или иначе, концерны из года в год расширяют список производимых автомобилей, на которых установлены вариаторы. Это заставляет одних суетливо выискивать подходящий вариант без «черта полосатого», а других — поглядывать на недавнего «врага» с меньшей опаской.

Особую популярность среди автопроизводителей снискала японская бесступенчатая трансмиссия Jatco. Вариаторы этой фирмы ставятся на французские Renault, Peugeot, Citroen, японские Suzuki, Mitsubishi, Nissan, и даже на американские Jeep и Dodge. А самой распространенной моделью вариатора является JF011E. Именно она переключает скорости на большинстве авто перечисленных марок. Компания подобралась неслабая: X-trail и Qashqai, Latitude и Megane, Lancer и Outlander, Citroen C-Crosser и Peugeot 4008, Dodge Caliber и Jeep Compass — и так далее. Перечислять все нет смысла, картина и без того ясная.

Если бы вариаторы действительно были так плохи, как о них думают и говорят, вряд ли бы такое количество марок «прельстилось лукавым». Хотя, само собой, все, что может ломаться — ломается, а что не может — засоряется. Это «золотое правило» техники никто не отменял.

Так в чем же заключаются главные проблемы CVT? Разберем три самых распространенных.

Проблема № 1

Чаще всего в вариаторе изнашиваются подшипники конусов. Такое событие для автовладельца не пройдет незамеченным, ведь оно сопровождается «песнями» — точнее, гулом. Спутать этот звук с чем-то другим сложно. Самое обидное для хозяина авто — болячка может появиться даже при «детском» пробеге в 45 000 — 50 000 км.

Ремонту хворь подлежит, вот только заплатить специалистам за замену четырех подшипников и некоторых запчастей придется в районе 40 000 рублей.

Как показывает статистика, чаще всего преподносят такие сюрпризы Qashqai. На втором месте X-trail, а у Outlander на болезнь и вовсе иммунитет. Для «японца» эта проблема актуальна только при пробеге за 150 000 км.

Причин, из-за которых подшипники начинают шуметь, несколько. Самая распространенная — попаданием на рабочие поверхности продуктов износа: в качестве преграды им в агрегате выступают лишь два масляных фильтра да магнит. Согласитесь, оборона так себе. Продлить жизнь подшипникам поможет замена масла через каждые 30 000 — 50 000 километров пробега. (Например, концерн Renault-Nissan рекомендует менять масло в вариаторе только после достижения отметки в 100 000, а Mitsubishi — через каждые 75 000 км. Это наводит на размышления, не так ли?) Но, как показывает статистика, и частая смена масла — не панацея. Качество самих подшипников подчас вызывает много вопросов. И это странно, учитывая стоимость ремонта.

Проблема № 2

Эта проблема по масштабам неприятностей едва ли уступает первой. Рывки и подергивания — признаки «нервного тика» у автомобиля, а это не есть хорошо. Скорее всего, редукционный клапан масляного насоса решил «накрыться медным тазом».

У клапана проблемы со здоровьем могут быть вызваны все теми же продуктами износа. Они вынуждают клапан заклинивать в промежуточных положениях. Из-за этого давление в системе скачет, ведущий и ведомый шкивы «теряются» — и как следствие ремень вариатора проскальзывает.

Если к специалисту обратиться сразу, поврежденные шкивы можно подправить шлифовкой. Но вот ремень, скорее всего, придется заменить, а это стоит недешево — от 60 000 рублей.

Если же случай «клинический», то бюджет может оскудеть и на добрую сотню.

Проблема № 3

Это даже не проблема, а предостережение. Вариаторы очень чувствительны к температурному режиму. Поэтому ему в агрегате уделено особое внимание. «Тепличные условия» контролирует система самодиагностики, в помощниках у которой — специальный температурный датчик.

Если температура масла поползла вверх, система сообщает об этом электронным «мозгам», а те зажигают на приборной панели значок неисправности — и переводят вариатор в аварийный режим.

На многих авто, оснащенных CVT, за поддержание нужной температуры масла отвечает не только теплообменник, но и специальный радиатор. Он находится в передней части авто, непосредственно перед радиатором климатической установки.

Такое местоположение оказалось не самым удачным. Сквозь воздуховоды в бампере пробивается грязь и мошкара, и первым делом намертво забивают соты радиатора вариатора.

Понять, что радиатор пора чистить, не сложно — масло начинает перегреваться даже при высокой скорости. Поэтому для профилактики необходимо промывать радиатор каждые два года. Сделать это можно и своими руками — обычно достаточно открутить бампер. Не помешает и установка защитной сетки в воздуховоды.

Эра CVT не за горами

Учитывая, с какой скоростью вариаторы покоряют концерны, будущее все-таки за ними. К тому же, если верить статистике, современные CVT выходят из строя не намного чаще своих собратьев — классических гидромеханических «автоматов».

О грядущем царствовании вариаторов говорит и тот факт, что к их «услугам» обратились концерны, которые раньше от одного упоминания о бесступенчатой трансмиссии воротили носы. Речь идет о Toyota, которая оснастила вариатором рестайлинговый RAV4 и Corolla. Даже архаичное руководство Subaru — и то решилась на аналогичный шаг: CVT теперь оснащены Forester, Outback и XV. Кто будет следующим?..

Фото: Михаил Фомичев/ТАСС

Плавный ход

Следующий по частоте возникновения дефект проявляется в виде рывков и дерганья автомобиля. Ответственность лежит на редукционном клапане, находящемся в масляном насосе.

Функционирование последнего начинается во время запуска двигателя. Насос выпускается в виде монолитного узла и в случае возникновения дефекта редукционного клапана подлежит полной замене. В нормальном рабочем режиме клапан должен свободно перемещаться в ответной гильзе, впрессованной в корпус насоса. Постоянное соприкосновение рабочей поверхности клапана с попадающими на нее абразивными частицами продуктов износа приводит к образованию множества продольных рисок. При износе клапан начинает клинить настолько, что впоследствии его затруднительно вытащить даже при помощи плоскогубцев.

Результатом является не соответствующее норме давление, приводящее к нарушению согласованной работы шкивов. Это вызывает проскальзывание ремня. Своевременное обращение в сервис позволяет снизить финансовые затраты. Несущественные повреждения конусов можно исправить шлифовкой. Ремень же подлежит замене.

Самым известным вариаторным маслом, продающимся в автомагазинах, является продукт от Nissan NS-2 в двухлитровой жестяной банке. Емкость нового выпуска серебристая, старого — окрашена в синий цвет. Ни в коем случае не спутайте со старым, абсолютно не совместимым маслом NS-1, разлитым в розовые емкости.

Экстремалы, привыкшие вытягивать застрявшую машину враскачку с моментальным попеременным переключением рычага из позиции D в R и назад, рискуют столкнуться с еще одной проблемой — неприятными толчками в процессе переключения из позиции «паркинг» в D либо R. В таком режиме практически отсутствует пауза при переключениях между позициями D и R, хотя в идеале требуется полная остановка авто. В итоге происходит усиленный износ муфтовых шлицевых соединений внутри планетарной передачи, соприкасающихся с фрикционными дисками. Результатом является необходимость замены шестеренок планетарной передачи.

Чистка блока управления вариатора Honda (с фотографиями)

Похожие статьи

• Как проверить катушку зажигания, если их несколько
• Двигатели Хонда K-серии (K20A, K24A). Характеристики, применяемость, надежность, способность…
• Весеннее обслуживание ходовой части. На что стоит обращать внимание.

Вариатор Хонда. Чистка блока управления вариатора.

Предупреждение!

Операция, о которой пойдет речь в этой статье, на самом деле, является достаточно сложной, очень ответственной, и ни в коем случае не “профилактической”! Работы, а также материалы, используемые при работе, могут нанести вред автомобилю при неправильном их применении, или недостаточной подготовке. Предписанием к подобным действиям может быть однозначная диагностика проблемы именно с вариатором, при устранении всех остальных проблем с двигателем (системами зажигания, подачи топлива, нарушения электроцепей).

Выполнять операцию, о которой пойдет речь в этой статье, обязательно только в условиях теплого, светлого помещения и с максимальной аккуратностью.

Конец предупреждения.

Итак, сегодня речь пойдет о чистке блока управления вариатора в Honda. Сразу хотелось бы отметить, что в статье будет выложена инструкция для вариаторов первого поколения, первого и второго типа (автомобили, например, Honda Civic EK3 и Honda Civic EU1). Вариаторы третьего типа (Fit) и последующих поколений ремонтировать, ориентируясь на эту статью, не получится, поскольку они имеют конструктивные отличия от первых двух типов.

Предпосылкой к подобной операции могут быть проблемы с CVT такого рода, как “плавание” оборотов тахометра, “пинки” при трогании, “размазанная” реакция коробки на работу двигателя. При этом, в обязательном порядке должны быть устранены все остальные проблемы с автомобилем, связанные с зажиганием, и прочим. Прежде чем снимать “мозги” вариатора, необходимо точно убедиться, что дело в нем, а не, допустим, в плохих высоковольтных проводах.

“Моделью” для сегодняшней статьи будет автомобиль Civic EU1, попавший к нам именно с однозначной проблемой работы вариатора. В одной из наших предыдущих статей мы рассказывали, как менять спецжидкость в вариаторе. ⅔ действий из той статьи предстоит сделать и в этот раз. Прежде чем доставать “мозг”, необходимо будет слить спецжидкость и снять поддон. Если Вы давно не меняли спецжидкость, будет отличный повод сделать это сейчас. Дальнейшие действия мы будем сопровождать фотографиями с комментариями.

Неспеша, аккуратно отвинчиваем длинные болты крепления блока управления к поддону. Поскольку вся конструкция алюминиевая, никакой чрезмерной силы прикладывать нельзя. Если что-то не откручивается или не отсоединяется, не торопитесь, и сначала все внимательно осмотрите.

Отсоединяем и отвинчиваем крепление проводов. Внимание! Запомните цвета и местоположение фишек!

Вынимаем “мозги” из посадочного места.

Само место посадки выглядит так.

Если посветить лампочкой, то можно увидеть тот самый вариаторный ремень.

Разбираем мозг на составляющие части. Это простая работа, но и она требует предельной осторожности и аккуратности, — большое усилие скорее сломает узел, чем поможет. “Разделывание” должно происходить в условиях максимально чистоты, и лучше всего использовать в качестве подкладки под детали чистое вафельное полотенце.

Детали лучше всего раскладывать в последовательности снятия, так проще будет собирать назад.

В нашем случае, мы использовали поддон в качестве ванны для мытья и протирки элементов. Просто и удобно, на самом деле.

По всем этим каналам, которые похожи на лабиринт, в собранном узле передвигается спецжидкость. Конечно, их нужно будет тоже почистить, но нас в первую очередь интересуют клапаны, перепускающие жидкость в разных направлениях. Один из них виден на фотографии. Он как бы “под” лабиринтом и отличается по цвету. Именно эти клапаны часто служат источником проблем. Дело в том, что со временем они изнашиваются и начинают подклинивать в каналах, в которых они должны свободно перемещаться под собственным весом. Когда начинаются эти подклинивания, коробка начинает вести себя неадекватно, дергается, выдает некорректную нагрузку на двигатель, и так далее. Наша задача, — вынуть их из своих посадочных мест и для начала, хотя бы осмотреть и протереть от возможной грязи.

Для того, чтобы извлечь клапан из канала, требуется вынуть вот такую скобу. Для ее извлечения мы использовали самодельное шило с длинным тонким концом и кольцом вместо ручки.

После извлечения скобы, в идеальном случае, клапан должен сам выпасть из паза. Если не выпадает, необходимо ему помочь.

Если клапан плохо извлекался и стенки цилиндра имеют неровности (определить можно только хорошо смазав клапан HMMF-кой и уронив его обратно) можно аккуратно почистить цилиндр основательно вымоченной все в той же HMMF (CVTF) нулевкой-наждачкой. ВНИМАНИЕ! Эта операция требует минимального усилия, и времени. Не стоит тереть наждачкой в цилиндре долго, или даже с каким-то усилием. Счет зазоров в этом узле идет на микроны, поэтому наждачка нужна только для того чтобы снять с поверхности цилиндра возможные вкрапления более твердых частиц. Сама по себе эта операция некорректна, поэтому предписанием к ней может быть только однозначный износ вариатора. Проведение этой операции на рабочем вариаторе для “профилактики” НЕДОПУСТИМО.

На самом поршне также может быть выработка, как например, на этой фотографии. Метод устранения такой же. Предупреждения те же, что и в предыдущем случае.

На блоке с соленоидами (электромагнитными клапанами) также присутствуют и обычные клапаны, которые должны быть подвижными. Логика проста, — если клапан подвижен в своем цилиндре, — его не трогаем, — если его подвижность вызывает сомнения, — достаем и чистим. В нашем случае чистке подверглись четыре клапана из восьми на больших деталях и один на блоках с соленоидами.

После чистки клапанов, сами платформы-лабиринты тщательно промываются карбочистом на предмет удаления всевозможных микрозагрязнений. Обратите внимание на маленькие металлические сетки в больших платформах. Они содержат очень много грязи, поэтому должны быть также скурпулезно промыты. Теперь можно приступать к обратной сборке.

Металлическая пластина между двумя блоками, перед установкой должна быть тщательно отмыта от грязи (на ней ее много), и погружена в HMMF, для того, чтобы иметь масляную пленку с обеих сторон.

Осуществляем сборку в обратном порядке.

Главное не торопиться, тщательно подбирая последовательность деталей. Ошибиться достаточно тяжело. Затяжка болтов должна производиться аккуратно. Не забывайте, что все детали алюминиевые.

Водружение всей конструкции на место производится в обратном порядке, отображенном на первых четырех фотографиях.

В качестве заключения, можно отметить, что вопрос о чистке, или промывке “мозгов” вариатора Honda поднимается в Интернете достаточно часто, но при этом немногие знают, КАК это делается, и еще меньшее количество народа предполагает, как это делать ПРАВИЛЬНО. Целью нашего повествования была демонстрация процесса. Делать его самостоятельно рекомендуется только опытным механикам, которые понимают всю ответственность этого мероприятия. Цена ошибки велика, — собственно сам вариатор.

Если Вы считаете, что Вашему автомобилю необходима такая операция, сначала проконсультируйтесь с мастерами, и обязательно, удостоверьтесь, что проблемы Вашего автомобиля проистекают именно из вариатора, а не из других узлов. В противном случае, такой ремонт может только навредить.

Те, кто готов рискнуть и попробовать отремонтировать узел самостоятельно, могут использовать этот материал в качестве некоей инструкции порядка действий. Но, если совсем честно, лучше доверить эту сложную операцию профессионалам.

P.S. После разборки «мозгов вариатора» на собственном автомобиле.

Во-первых, операция действительно не для слабонервных и рассеяных. Элементы конструкции перепутать сложно, но можно, если хоть на минуту отвлечься на полпути. Клапаны в вариаторах первого типа не стальные, а какие-то титановые, или что-то на это похожее. Некоторые клапаны в моем автомобиле (Honda Capa) были застрявшими насмерть, приходилось все разбирать и чистить.

Во-вторых. При подключении проводов я ошибся, и прицепил их неправильно. Из-за этого коробка выдавала ошибки 31 и 33 (соленоид главной магистрали и соленоид аварийного режима). Пришлось снимать и устанавливать мозги несколько раз, прежде чем обнаружилась причина неполадки. Для тех, кто будет повторять, — с одной стороны, на маленький соленоид идет одиночный провод, с другой, — провод с зеленой обмоткой должен быть на нижнем соленоиде!

В третьих. Коробка после ремонта требует калибровки. Ее можно выполнить специальным сканером, но, как говориться, за неимением лучшего, можно и попробовать сделать ее на ходу. Мне пришлось делать именно по второму сценарию. Суть калибровки заключается в следующем, — полностью прогретая машина, выгоняется на ровную прямую дорогу, ставится на парковку, затем, переключается на D и разгоняется до 60 км/ч (мне это удалось сделать с третьей попытки, потому что два раза машина просто глохла на ходу), и на 60 км/ч газ резко отпускается, чтобы машина пошла накатом. При этом должны быть отключены все энергопотребители (печка, свет, музыка, обогревы-подогревы и прочее). Зимой это все делать крайне неудобоваримо (особенно при температуре -36 в Новосибирске), но выбора особого не было. Движение накатом должно происходить минимум 6-7 секунд! Нажимать на газ или на тормоз в этот момент нельзя! После этого машине можно попробовать нажать на газ. Если пинок имеет место, — калибровка повторяется.

В четвертых. Первая вчерашняя поездка далась очень тяжело — машина глохла, несколько раз уходила в аварийный режим с морганием D и блокировкой коробки. Вторая поездка уже была лучше. Третья, — дорога домой, — еще лучше. Машина уже не глохла и не пыталась, разгонялась уверенно до 70 (дальше разгоняться было страшновато, поскольку велика была вероятность отправить коробку в аварийный режим на этой скорости), правда оставались развесистые пинки при сбросе газа и повторном нажатии, практически при каждом нажатии. Сегодня утром, по дороге на работу, ситуация еще более улучшилась, пинков стало меньше, а разгоны и маневры на машине стали казаться безопасными уже на 80-85 без попыток уйти в аварийный режим. Подъем в крутую горку также не вызвал никаких проблем (а вчера, во время первого подъема в гору, по закону подлости коробка ушла в аварийный режим прямо на трамвайных путях, и прежде чем я догадался, что надо «перезагрузиться» (выключить-включить зажигание) пассажиры двух трамваев вытолкнули меня с рельсов.

В общем, эксперимент продолжается.

P.P.S. 20.03.2012 Вариатору стало намного лучше чем было до ремонта. Назвать его работу «идеальной» несколько тяжело (все-таки большой пробег, это большой пробег), но то, что стало лучше чем было, — это факт. Ситуация нормализовалась после 250 км пробега после ремонта.

P.P.P.S. 05.05.2013 Теперь вариатору совсем хорошо — он стоит на складе и ждет, когда его продадут целиком, или по запчастям.