Антиблокировочная система (сокращенно – ABS), препятствующая движению автомобиля «юзом» при резком торможении, устанавливается на большинство легковых машин, в том числе отечественного производства. Поскольку немалая часть автолюбителей занимается самостоятельным обслуживанием и ремонтом своих «железных коней», возникает закономерный вопрос, как правильно прокачать тормоза с АБС в гаражных условиях. Чтобы получить исчерпывающий ответ, нужно выяснить, чем новая система отличается от старой и рассмотреть технологию удаления воздуха.
Дополнительные элементы тормозных контуров
Недостаток старых тормозов заключался в блокировке одного либо нескольких колес при нажатии педали «в пол». В результате машина теряла управляемость и уходила в занос, особенно на скользкой дороге. Позже традиционная система подверглась модернизации путем добавления следующих элементов:
- блок гидравлических клапанов;
- электрический насос;
- емкость – гидроаккумулятор;
- датчики вращения колес;
- электронный модуль управления (ЭБУ).
Перечисленные узлы и детали являются составляющими антиблокировочной системы. Благодаря им автомобиль с ABS никогда не движется «юзом», поскольку автоматика имитирует многократные резкие нажатия на педаль тормоза, хотя водитель давит на нее до упора.
На автомобилях встречается 2 разновидности схем тормозов: трех– и четырех канальные. В первом случае передние колеса присоединены к главному тормозному цилиндру отдельными ветвями, а два задних – единым контуром. Во второй схеме к каждому колесу ведет своя жидкостная магистраль.
Чтобы понимать, чем отличается прокачка тормозной системы с АБС, стоит разобраться в ее работе:
- Когда водитель притормаживает в обычных дорожных условиях, датчики на колесах фиксируют примерно одинаковое замедление (с учетом поворота) и ABS никак себя не проявляет.
- При резком нажатии на педаль одно либо несколько колес блокируются и вращаются медленнее других, о чем датчик сообщает ЭБУ.
- По команде контроллера гидроблок открывает соответствующий клапан и давление в контуре остановившегося колеса падает. Излишек тормозной жидкости перетекает в аккумулирующую емкость.
- Колодки отпускают диск (или барабан) и колесо крутится вместе с остальными. Но поскольку стоит цель быстро затормозить, ЭБУ снова переключает клапаны, колодки «хватают» и удерживают диск, пока датчик снова не зафиксирует блокировку. Цикл повторяется до полной остановки.
- Чтобы давление в главном цилиндре не падало в процессе срабатывания клапанов, электрический насос пополняет запас тормозной жидкости, перекачивая ее из гидроаккумулятора.
Один описанный цикл занимает долю секунды. Взаимодействие жидкостных контуров с ABS ощущается на полностью выжатой педали. За счет быстрого срабатывания клапанов и подкачки жидкости насосом водитель чувствует серию толчков.
Проверка системы на герметичность: особенности процесса
Первое, что нужно помнить при работе с тормозной системой, — это факт ядовитости жидкости. С техногенной точки зрения она вредна и опасна для здоровья человека. При попадании на кожу, открытые участки тела или слизистую оболочку, конечно же, промойте пораженное место, а после непременно обратитесь в медучреждение.
Тормозная жидкость некоторых марок – огнеопасна, в связи с чем следует избегать ее прямого контакта с раскаленными элементами автомобиля, например, с коллектором выпуска. Важно всегда придерживаться основ пожарной безопасности.
Подготовка к прокачке
Как правило, попадание воздуха в магистрали и агрегаты связано с неисправностью либо ее устранением. Удалять воздушные пузырьки, препятствующие эффективному торможению, необходимо после разборки суппортов, отсоединения трубок или ремонта главного цилиндра.
Алгоритм работы автоматики и гидроблока, присутствующих в тормозной системе автомобиля, предусматривает сохранение высокого давления в основном жидкостном контуре. Если без надлежащей подготовки начать процедуру удаления воздуха, то может произойти выброс жидкости. Поэтому перед тем как прокачать тормоза с АБС, давление нужно понизить. Это достигается 20-кратным нажатием на педаль при отключенном зажигании.
Что потребуется для работы:
- аэрозольная смазка WD-40;
- накидной ключ для откручивания штуцеров на рабочих цилиндрах колес;
- пластиковая бутылка и трубка, подходящая по диаметру к штуцеру;
- запас свежей тормозной жидкости.
Важно! Если в вашем автомобиле блоки гидроаккумулятора, клапанов и насоса установлены в разных местах либо объединены с элементами другой автоматической системы – ESP, то браться за самостоятельную прокачку не следует. Потребуется специальный сканер, взаимодействующий с электронным блоком управления клапанами.
Последнее действие перед прокачкой – отключение ABS. Для этого возьмите инструкцию по эксплуатации, откройте схему расположения предохранителей и отыщите тот из них, который отвечает за работу данной системы. Потом извлеките его из гнезда.
Если позволяет конструкция передней и задней подвески, то колеса можете не снимать – откручивайте штуцеры из смотровой канавы.
Прокачка тормозов через VAG-COM (Вася-диагност)
Оригинал находится тут https://www.drive2.ru/l/4651505/
Когда на сервисах я просил прокачать тормоза через ваг-ком все смотрели на меня, как на идиота! И говорили: «Сейчас прокачаем как обычно и всё будет отлично!» И что в итоге? Ни ногами, ни давлением выгнать воздух из блока АБС — НЕВОЗМОЖНО! Если у вас завоздушен блок АБС, упустили жидкость в компенсационном бачке, хоть обкачайся ногами, давлением, всё будет бесполезно! За 1,5 года после установки суппортов от Q5 я в этом убедился лично. Где и как мне только не прокачивали тормоза, и у дилера и в vag-сервисах и сам я качал (жена ноги накачала не хило так ) Потратил на это всё кучу денег, тормозухи и нервов! Но педаль оставалась такой же ватной! Конечно, она стала раньше схватывать после установки вакуумника с ГТЦ от RS5. Но всё-равно чувствовалась небольшая ватность. Зная, что на шкоде это можно сделать программно я начал поиски информации по всем форумам мира, как это сделать на Ауди. И везде одно и то же… Ногами, под давлением… Но всё же кое-какую информацию мне удалось найти. Отталкиваясь от которой я нашел необходимую мне функцию…
Вывешиваем машину и снимаем все колёса …
Далее готовим 4 бутылки и 1 литр тормозухи ВАГ
Копать надо было в блоке тормозов — 03, далее идем в базовые параметры — 04
А вот тут уже надо было искать где же заветная группа. Везде, где я находил информацию это было 001 или 002 группа. На наших же машинах там была просто ОШИБКА)))) Я поначалу расстроился, но решил поискать дальше. Дойдя до 010 группы я увидел то, что искал
Далее будут просто фото, по которым и так всё должно быть ясно.
Единственное тут нет фото, где он просит нажать на тормоз 10 раз! В это время включается насос и вам надо постараться попасть в такт работы… То есть, вы должны ощущать вибрацию педали тормоза во время нажатия!
Теперь весь алгоритм действий по пунктам: 1) Поднять машину, снять колеса 2) Подсоединить к штуцерам каждого колеса по трубке с бутылкой для сбора жидкости 3) Открыть компенсационный бачок и долить по максимуму жидкости 4) Поставить одного человека подливать жидкость во время прокачки 5) Далее зайти в Блок тормозной системы — 03 6) Далее заходим в Базовые параметры — 04 7) Далее выбираем 010 группу Открыть штуцера передних колес (я открывал внутренние штуцера) 9) Нажимаем «Вкл/Выкл/Далее» и начинает гудеть насос и появляется окошко с просьбой нажать на педаль 10 раз. Нажимаем не 10 раз, а пока он сам не остановится! И появится надпись о закрытии щтуцеров. НЕ НАЖИМАЕМ «Вкл/Выкл/Далее» 10) Далее очень быстро закрываем передние штуцера 11) И только ПОТОМ нажимаем «Вкл/Выкл/Далее». 12) Так же очень быстро открываем штуцера задних суппортов! 13) И нажимаем «Вкл/Выкл/Далее» и начинает гудеть насос и появляется окошко с просьбой нажать на педаль 10 раз. Нажимаем не 10 раз, а пока он сам не остановится! И появится надпись о закрытии щтуцеров. 14) Нажимаем «Вкл/Выкл/Далее» и видим заветную надпись — Частичная прокачка завершена!
Почему я пишу закрывать штуцера очень быстро? Если делать это медленно, то комп просто сбросит всё и придется начинать всё с начала!
Я проделал себе эту процедуру 2 раза. Перерыв между процедурами 20 минут, чтоб остыл насос АБС.
После чего я сделал пробную поездку, оттормозился несколько раз, чтоб сработала АБС, и убедившись, что всё работает сделал тест исполнителей третьего блока! Лишним точно не будет.
Заходим в блок тормозов — 03, далее тест исполнителей — 03… и по инструкции, он всё будет писать. Не пугайтесь, он будет громко гудеть. Когда просит выжать педаль тормоза, нажимаете далее, насос начинает гудеть — держать педаль в выжатом состоянии не более 15 секунд…
И всё! На этом все мои 1,5 годовые мученья кончились! Педаль схватывает как и на стоке, в самом верху и больше не продавливается)))
Особенности и конструкция тормозной системы «Рено-Логан»
Конструкция тормозной системы, не считая аварийных и внештатных ситуаций, предусматривает обязательную прокачку тормозов в следующих случаях:
- Во время замены тормозной жидкости или в случае, если уровень ее упал ниже допустимой отметки в бачке. Любая видимая и замаскированная разгерметизация – также серьезное основание для выполнения процедуры.
- После замены тормозных шлангов, цилиндров или регулятора давления. При замене ВУТ и ГТЦ также стоит провести примитивную прокачку для достижения нормальной и бесперебойной работы тормозной системы.
Детальная инструкция по прокачке тормозной системы
Первое, что вы должны запомнить, – запрещается использовать слитую ранее отработанную жидкость. Это чревато как для внутренностей автомобиля, так и для его владельца в плане безопасности. Прочтите рекомендации, которые дает производитель. Первым делом важно слить имеющуюся жидкость в подготовленную емкость. Для этого воспользуйтесь резиновой трубкой.
После того как жидкость из бачка слита, выжмите тормоз несколько десятков раз. Двадцати будет достаточно. Система герметична, а жидкость в ней находится под давлением в 180 атмосфер, поэтому во избегание опасных ситуаций при ремонте лучше от нее заблаговременно избавиться.
Мы подготовили для вас подробное описание процесса:
- Снимите защитную пробку на основном бачке.
- Слейте всю жидкость внутри него и ту, что находится в трубках под давлением.
- Залейте новую жидкость до отметки у верхней кромки.
- Установите автомобиль на ручном тормозе, а под колеса на уклоне установите упоры против отката.
- Снимите трубки с выпускных клапанов. Важно очистить оба элемента от грязи, масла и прочего мусора, который скапливается там на протяжении всего года.
- Наденьте резиновую трубку на выпускной клапан. Второй конец трубки опустите в подготовленную емкость.
- С интервалом в несколько секунд попросите товарища выжать тормоз до упора. Это позволит избавиться от старой жидкости, которая уже находится внутри.
- Зафиксируйте клапан после того, как вся отработка выйдет.