Большинство амортизаторов поставляются без отбойников и специальных пыльников. Подобные изделия не только повышают эксплуатационный ресурс амортизаторов, но и эффективность их работы. Многие автолюбители не знают, для чего именно нужны отбойники, иначе называемые буферами хода сжатия, и тем, как их выбирать. В данном материале рассмотрит устройство и принцип работы отбойников, а также разберется с тем, как определить их износ и выбрать новую запчасть в случае выхода из строя старой.
Как проверить сайлентблоки?
Для диагностики будет необходима плоская монтировка. Она позволит определить, как сильно изношены эти детали. С помощью монтировки рычаг будет перемещаться в продольном и поперечном направлении. Если есть люфт или повреждения, тогда в стуке виноваты именно сайлентблоки передней подвески.
Иногда рычаги могут быть разборными. Тогда можно выполнить замену сайлентблоком. Для этого демонтируется рычаг, а затем при помощи специальной оправки деталь выдавливается наружу. Новый сайлентблок желательно смазать перед монтажом. Посадочная поверхность также должна быть очищена. После установки стуки должны прекратиться.
Рулевое управление
Даже для опытных сервисных инженеров многочисленных автосервисов найти причину посторонних стуков – серьезная проблема. Многие сразу рекомендуют заменить амортизаторную стойку. Вот она, новая, стоит на машине, а непонятный стук в передней подвеске на мелких кочках никуда не делся. Автовладелец едет в другой сервис, но там ему предлагают заменить опорный подшипник, но и после этого стук не исчезает.
При проведении диагностики передней подвески опытные автовладельцы начинают проверку именно с рулевой системы.
Основные причины вибрации в рулевой
Среди популярных причин, которые вызывают мелкий стук в передней подвеске на мелких кочках, выделяют большой зазор между рулевой рейкой и шестерней. Это результат износа. Чтобы поставить точный диагноз, рекомендуется подергать рулевые тяги вверх-вниз. При этом внимательно наблюдать за движением тяги. Если она не будет двигаться, тогда с ней все хорошо. Если же тяга будет болтаться, то, скорее всего, здесь износ втулок.
Если рейка поворачивается, то точный диагноз – большой зазор в зацеплении. Но эту проблему легко устранить при помощи подтяжки этой самой рейки. Также, дергая рулевую тягу, можно заметить и разбитые или слишком изношенные втулки крепления рулевых тяг к рулевой рейке.
Еще одна возможная причина стука – рулевой шарнир. Для проверки этой гипотезы двумя руками справиться будет достаточно трудно. Понадобится помощь друга. Помощник должен очень быстро и резко вращать рулевой колесо, а автовладелец — взяться за шарнир таким образом, чтобы удерживать сам шарнир, корпус его и палец. Если есть износ, то можно ощутить люфт. Тогда ремонт подвески в ближайшем будущем будет не нужен, а купить и заменить придется лишь втулку шарнира.
Экскурс по производителям
Вместе с покупкой нового демпфера и пыльника имеет смысл также купить новую втулка амортизатора. Тройка этих изделий призвана увеличить эксплуатационный ресурс амортизаторов и повысить их устойчивость к ударам. По ходу выбора запчастей стоит также учитывать и фирму-изготовителя. Отбойники можно найти как в ассортименте крупных производителей резинометаллических изделий, так и у упаковщиков. Хорошо себя зарекомендовали демпферы и пыльники от:
- Sachs (Германия);
- Masuma (Япония);
- Monroe (США);
- Boge (Германия);
- SAT (Китай).
Аналоги с хорошей ценовой доступностью предлагают RBI (Тайвань), Lynxauto (Япония), BCGuma (Украина), Febi (Германия). Стоит отметить, что если крупные производители амортизаторов выпускают сами амортизаторы в том числе на заводах в странах регистрации, то мелкие детали и расходники, как-то пыльники и отбойники, обычно выпускают заводы в странах Азии. Как показала практика, разница в качестве может быть существенной. Те же пылезащитные комплекты Sachs собирают как положительные, так и отрицательные отзывы, тем временем как качество амортизаторов немецкой компании впечатляет большую часть покупателей.
Верхняя опора стойки
Это также может вызвать стук в передней подвеске на мелких кочках. На автомобильных форумах тема, посвященная этому стуку, очень популярна. Причины у всех различные. В ходе попыток борьбы с этим надоедливым звуком автовладельцы перебирают всю подвеску, но зачастую стук остается.
Одна из возможных причин – верхняя опора стойки. Она состоит из резиновой детали в качестве демпфера и подшипника. Если этот резиновый элемент потерял свою упругость, тогда это и есть причина этого постороннего стука, с которым борются все водители. Для того чтобы точно узнать, так ли это, замеряют зазор между ограничителем и опорой. В большинстве автомобилей это сделать просто, но в некоторых моделях данный узел может быть закрыт. Если замеры показывают, что зазор более 10 мм, тогда опору необходимо срочно заменить. Однако этот зазор не всегда равномерный. Ориентироваться при измерении рекомендуют на среднюю цифру. Стоит тщательно проверить эту опору: на многих автомобилях этот звук проявляется лишь с одной стороны.
Классификация отбойников
Несмотря на простое устройство, отбойники могут быть разными. В силу того, что для различных условий эксплуатации автомобиля показатели демпфирования нагрузок должны быть разными, производители выпускают отбойники нескольких классов. Внешне схожие изделия могут относиться к одному из следующих классов:
- Стандартные;
- Для трассы;
- Для спортивных автомобилей;
- Для комфортной езды.
К несчастью, многие продавцы автомобильных запчастей не уточняют, к какому классу относится тот или иной отбойник. Лучше дела обстоят в магазинах, тесно сотрудничающих с производителями резиновых и резинометаллических изделий. В случае, если полные характеристики нигде не указаны, вы можете классифицировать их самостоятельно по следующим признакам:
- Стандартные отбойники. Такая же геометрия и жесткость, как у штатных демпферов. Материалом в большинстве случаев является резина;
- Отбойники для трассы. Средняя жесткость и толщина перемычек, плотный пыльник;
- Отбойников для спортивной езды. Высокая жесткость и большая толщина перемычек;
- Отбойники для комфортной езды. Мягкость и большое число тонких перемычек.
Несколько отличаются отбойники для передних и задних амортизаторов, однако о месте их установки продавцы обычно знают и могут уточнить. Отметим лишь, что передние буферы несколько жестче и прочнее задних, так как они воспринимают дополнительную нагрузку. Требования к ресурсу передних буферов их устойчивости к воздействиям температур и химии более также более жесткие, что обусловлено большими нагрузками на изделие (передняя часть авто тяжелее, т.к. в ней расположен двигатель).
Изношенный подшипник опоры
Эти звуки проявляются таким же образом, как и при неупругом демпфере, но они более резкие и гораздо звонче. Для того чтобы поставить точный диагноз в этом случае, необходимо снимать стойку. При этом рекомендуется учесть одну достаточно интересную особенность, которая присуща таким поломкам: износ подшипника всегда неравномерный. Так, максимальный износ — там, где он постоянно расположен, когда машина едет прямо. Если после поворота руля стук на время пропадает, тогда это точно опорный подшипник.
Также есть еще один способ диагностики. Он достаточно старый, но эффективный. Снова понадобится помощник. Второй человек должен раскачивать машину вверх и вниз. Водитель должен в это время прощупывать рукой шток амортизаторной стойки. Стук передастся на этот шток.
Еще одна возможная причина – слабая затяжка гайки на верхней опоре, иногда бывает и так.
Шаровая опора
На автомобильных форумах, в темах, посвященных этому стуку, обсуждаются самые разные причины стука в передней подвеске. Шаровые опоры – одна из популярных причин. Можно сказать даже больше – это классика среди всех возможных источников посторонних стуков.
Но здесь есть одна особенность. На переднеприводных авто стуки от шаровых опор – это большая редкость. Он больше характерен для классических моделей ВАЗа.
Так, изношенный шарнир может вызывать резкие биения при пересечении небольших неровностей дороги. Диагностировать эту неисправность достаточно легко – дергают переднее колесо в направлении поперек. Естественно, для этого желательно приподнять машину. Начинающие могут спутать люфт в шаровой опоре с движениями подшипника ступицы. В этом случае помощник должен перед дерганием колеса зажать тормоз, это исключит люфт ступицы.
Иногда посторонний стук может быть вызван настоящим пустяком — проверяйте резиновые пыльники. Шарниры не могут жить долго, если защитный чехол порван.
Стойка
Очень часто стук в передней подвеске на мелких кочках приписывают именно этому узлу. В реальности источником стуков стойка бывает в очень и очень редких случаях. Но проверить стоит, ведь это очень важный узел.
Сильно изношенная, очень слабая стойка, пускай она еще не потекла, может вызывать удары. Когда автомобиль двигается, а колеса при этом попадают в яму, усилия отбоя этой стойки не хватает, и она не в состоянии препятствовать распрямлению пружины. Стойка стреляет колесом вниз. Когда колесо либо уже коснется ямы, либо зависнет в воздухе, она растягивается до максимума. Удар будет и в первом, и во втором случае.
Вывод
Отбойники амортизаторов – это отличный вариант доработки подвески, если, разумеется, они еще не были установлены на вашем автомобиле. Если вы испытываете неудобства при езде по некачественным покрытиям и беспокоитесь о ресурсе амортизаторов, то настоятельно рекомендуем задуматься об установке отбойников и пыльников стоек. Выбирать можно как из ассортименте крупных зарубежных компаний, так и местных производителей резиновых изделий для вторичного рынка автомобильных запчастей. Стоимость качественного пылезащитного комплекта обычно не превышает 60$, а отбойники из такого комплекта могут прослужить до нескольких лет. Также рекомендуем брать несколько запасных пыльников.
Способы диагностики стойки
Методов очень много. Классический – качнуть кузов вниз, а тот должен плавно подняться в обычное положение и остановиться. Если все так, то стойка исправна.
Бывает, хоть и достаточно редко, что стойка издает посторонние звуки из-за своих внутренних проблем, к примеру открутилась гайка, которая удерживает поршень. Однако при этом возникают не стуки. Автомобиль при движении раскачивается, управляемость падает. В этом случае — замена стойки и ремонт подвески.
Различные поломки амортизатора – это последствия неграмотного его использования. Масло в этих системах должно иметь специальную определенную вязкость, которая также зависит от температуры воздуха. Прогрев двигатель, водитель сразу срывается с места, а ведь масло в стойке не прогрелось. Если на улице мороз, то и в стойке вязкость слишком большая. В этом случае выходят из строя тонкие и очень хрупкие детали.
Густое масло также может быть не связано с погодой. Иногда в амортизаторы заливается чрезмерно густая жидкость. Делают это для возрастания усилия сопротивления и чтоб масло не «убегало». Но в результате устойчивость и управляемость ухудшаются, ведь жестко – это не значит хорошо.
Подробнее об устройстве и назначении
Запчасти на hafei princip
Колодки тормозные задние барабанные
1.6 DA476Q
Запчасти на hafei princip
Полуось (привод) передняя левая 1.6 DA476Q
Амортизаторы подвески автомобиля призваны гасить удары, которые могли бы передаваться кузову по ходу езды по неровностям. В амортизаторах сильнее всего страдает шток и сальник. Увеличить их ресурс несложно – достаточно решить проблему возникновения сильных ударов, которые передаются основным узлам амортизатора. Сделать это можно несколькими способами, однако самым простым и практичным является установка отбойника. Он не только смягчает удары, но и защищает изделия от воздействия песка, грязи и воды. Отбойник, иначе называемый буфером, изготавливается из:
- Пенополиуретана. Это достаточно упругий материал и изделия из него могут воспринимать сильные удары;
- Силикон. Мягкий материал, устойчивый к воздействию агрессивных химических соединений и перепадов температур;
- Резина. Довольно жесткий и не очень долговечный, но зато дешевый материал. Гасит удары недостаточно хорошо, но со своими задачами все же справляются.
Отбойник представляет собой гофрированное изделие из одного из вышеуказанных материалов, в центре которого имеется отверстие, через которое продевается шток амортизатора. Буфер ограничивает ход штока, гасит и частично перераспределяет нагрузки, которые воспринимаются штоком и поршнями амортизатора. По факту, этот элемент помогает пружинам, которые также гасят удары и препятствуют соударению металлических частей амортизатора друг с другом. Большинство моделей отбойников комплектуются дополнительным съемным пыльником, защищающим изделия от воздействия загрязнителей, химии, абразивных материалов и т.д.
Отбойники без пыльников напоминают гармошку, которая складывается при механических воздействиях. В отдельных случаях они снижаются до одного звена и это означает, что амортизатор гасит сильный удар. В подобных условиях отбойники быстро изнашиваются и служат чуть дольше срока службы амортизатора, т.е. в среднем около 70-80 тысяч километров. Такой ресурс могут иметь жесткие отбойники с качественными пыльниками. Мягкие изделия с большим числом перемычек служат меньше.
Тормоза как источник стуков
Иногда звуки, исходящие из подвески, на самом деле исходят от тормозов. Бывает так, что автолюбитель все проверил, заменил все, что можно заменить. Схема передней подвески уже выучена наизусть, а стук как был, так и остался.
Чтобы поставить диагноз, необходимо двигаться. Если стук при торможении пропал, а когда педаль отпущена, снова возобновился, то всему виной тормозные колодки. Эти же проблемы могут возникать после установки новых колодок.
Если машина стучит, не стоит спешить делать ремонт ходовой. Возможно, посторонний звук вызван совсем другой причиной. В этом случае помочь может только полная диагностика. Может быть, достаточно заменить сайлентблоки передней подвески, и звук исчезнет навсегда.
Замучал меня стук (гюуканье) в районе передних стоек ( Вроде бы и не сильно слышно и звук не лязгающий, но неприятный такой… … … …
Стук проявлялся на кочках при небольшой скорости. На повышенных скоростях из-за шума колес и двигателя стук не был слышен.
Облазил весь передок. Вроде бы все в норме. Пробег всего 20 тысяч. Стойки сухие.
Случайно наткнулся на комментарий — «стучат передние пыльники». Загуглил вопрос и нашел несколько вариантов ответов.
Решил тоже попробовать устранить стук (грюк).
Снял переднее колесо. В последствии оказалось, что колесо можно не снимать, а просто поддомкратить машину.
При подъеме машины пыльник приподнимается вверх. Под ним ним я обнаружил кучу маленьких камушков и грязи. Они тоже наверное добавляли шума.
Посмотрев вверх — видно зазор между пыльником и его посадочным местом.
Внизу пыльник тоже толще амортизатора, примерно на сантиметр.
В этом и кроется причина стука (шума).
На видео наглядно слышно, что (сильно) стучит пыльник при движении вверх-вниз. И немного шумит при раскачивании вправо-влево.
Тянем пыльник двумя руками вниз и он соскакивает с посадочного места.
Синей стрелкой показано кольцо (утолщение) на котором держится пыльник. Красной стрелкой — зазор в котором пыльник двигается вверх-вниз и стучит.
Берем кусок поролона и вырезаем вот такой уплотнитель.
Запихиваем его в посадочное место пыльника.
Заталкиваем пыльник на место (придется попотеть).
Пыльник должен сесть плотно, поролон не дает ему болтаться (двигаться).
На всякий случай зазор между пыльником и посадочным местом замазал остатками аквариумного герметика.
Далее вырезаем кусочек шумоизоляции длиной 15 сантиметров.
Приклеиваем его вокруг амортизатора. Специально оставляем зазор в один сантиметр. Зазор необходим для циркуляции воздуха в пыльнике при его сжимании-разжимании.
На шумку пыльник плотненько натягивается и не болтается вправо-влево)
Пробовал затянуть пыльник на шумке стяжкой. Пыльник вакуумируется, воздух плохо проходит. На бездорожье он просто лопнет при резком сжимании. Стяжку убрал.
Прокатился сегодня по району, по кочкам и ямкам — стук (грюк) пропал!
Время покажет надолго ли пропал стук… … …
P.S. Как то так! Не переключайтесь — будет продолжение…
Замена отбойников задних амортизаторов (A4, Tour)
07 Ноя 2012 г. | Ремонт | Kudrik | Обсудить
Обнаружив при очередной смене колес небольшой надрыв на отбойнике заднего амортизатора, было принято решение его менять.
Для замены потребуется:
1J0 512 131 — Отбойник для машин с ППД, оригинал.
Я использовал 77 01 59 фирмы Elastogran, стоит в 2 раза дешевле, качество оценю первоначально на 4, они чуть жестче, чем оригинальные были, и самое веселое: я заказал 2 штуки пришли 2 немного разных по жесткости отбойника. По инструкциям стоит заменять все гайки и болты, я заменял только самоконтрящиеся гайки, те, которые крепят амортизатор к балке.
На всякий случай номера, приведены размеры которые написаны в ЕТКА 7,0 обновление 371:
N 103 041 02 — Гайка амортизатора М10х1
N 102 861 10 — Гайка нижнего крепления М10;
N 905 173 04 — болт нижнего крепления М10х75х45;
N 906 484 02 — Болт крепления верхней опоры к кузову М10х35;
Так же понадобятся:
- Ключ комбинированный на 16;
- Трещотка;
- Головка 1/2 на 16;
- Ключ на 6 с открытым зевом;
- Ключ на 16 Z-образный (надо чтобы угол был 75 градусов, меньший не влезет);
- Удлинитель для трещотки;
- В идеале динамометрический ключ (у меня не было);
- Подставки под машину;
- И стандартный набор, который входит в комплект авто.
В первую очередь, необходимо соблюдать ТЕХНИКУ БЕЗОПАСНОСТИ. Не подлезайте под машину, если она стоит только на домкрате, всегда ставьте надежную опору, которая не упадет, хотя бы подложите колесо, которое сняли под порог. Не держите голову в одной плоскости с ключом, которым закручиваете гайку. Не беритесь за работу, если не чувствуете в себе уверенности, что вы сможете ее закончить. Всю ответственность за работу и ее последствия несет только выполняющий работу человек, данная статья является ознакомительной и лишь дает подсказки, как удобнее и правильнее сделать сабж.
Первоначально ставим машину на ручник, на 1 передачу и под диагонально-противоположное колесо ставим «башмак». Поднимаем машину на высоту, достаточную для снятия колеса, и ставим на подставку. Затем снимаем колесо и снимаем крепление провода датчика АВС с кузова.
Откручиваем верхнее крепление амортизатора (2 болта).
Откручиваем нижнее крепление амортизатора, держим с одной стороны, крутим с другой.
Затем оттягиваем балку вниз и вытаскиваем амортизационную стойку.
Снимает, поддев плоской отверткой, колпачок. Откручиваем гайку, которая крепит амортизатор и верхнюю опору. Для этого держим ключом на 6 шток от прокручивания, и крутим Z-образным ключом гайку. Предварительно я гайку смочил WD-40.
Снимает отбойник с пластиковым колбой.
Разбираем все это дело. Для этого отбойник вытягиваем из опоры и из пластиковой колбы. И собираем все с новыми деталями. Для того, чтобы запрессовать отбойник в пластиковую колбу, надо крутить под углом вниз в направлении спец отверстия.
Затем все собираем назад. Собираем стойку и прикручиваем ее на место. Важно окончательную затяжку нижней опоры надо производить на нагруженной подвеске, для этого поддомкрачиваем лепесток, в который опирается пружина. Как всегда не обошлось без проблем: у меня слизало резьбу на нижнем креплении амортизатора к балке. Из этого выкрутился временно обычным болтом М10х80 и самоконтрящийся гайкой М10, на всякий случай поставил шайбу. Сейчас закажу новые нормальный болт и гайку, и все будет пучком. Времени потратил 1,5 часа, но это с условием, что делал первый раз, некоторые вещи меня ставили в небольшие тупички (например, запрессовка опоры в пластиковую колбу и пирамидки надо немного доработать, а то под штатные места если ставить одновременно и домкрат и подставку, то неудобно), ну и приходилось фоткать и иногда отвлекаться. Вообще считаю, что вполне реально сделать минут за 40, и это не торопясь.
07 Ноя 2012 г. | Ремонт | Kudrik | Обсудить
Поделиться с друзьями
